E.C.

Du kan ha for lite olje, for mye olje eller f.eks. mekanisk feil på girkasse/converter. Flere muligheter enn de som er beskrevet her, så du får neppe et endelig svar/løsning over internett med den infoen som per nå foreligger.

Hvorfor begynte du å ta sikringer på dette tidspunktet da? Var det pga. speilet ditt eller var du fortsatt plaget med noe annet? Kan være at du har kommet borti noe annet eller røsket ut en kontakt? Det går an å starte med enklere relativt billige feilkodelesere for å finne ut om feilsøking er noe man ønsker å holde på med. Jeg har bl.a. en Icarsoft plukket opp fra finn for under en tusenlapp som gir ut helt fair koder og enklere live-data. For å snu litt opp ned på spørsmålet: Hadde ISTA+ vært din første anbefaling om den eneste muligheten til å bruke programvaren var med gyldig lisens? Tatt pris, kompleksitet og brukervennlighet i betraktning? Hvis jeg kunne ha fått noe av det beste fra Autologic eller det beste fra Autel gratis så hadde jeg nok endt opp med å bruke disse før ISTA (mesteparten av tiden). Det er klart ISTA er et kraftig verktøy og tatt i betraktning tilgjengeligheten så er det ikke til å komme unna dette alternativet. Jeg ser dog en tendens i mange tråder hvor det nærmest latterliggjøres å lese ut feilkoder med noe annet enn ISTA. Nå sikter ikke jeg lengre direkte til deg eller denne tråden, men litt mer generelt. Bildiagnostikk handler like mye om systemforståelse og ved å overlate alt til ISTA så legger man til en viss grad vekk evnen til å tenke og vurdere ting selv. Det er ikke gitt at man har testplaner for alt mellom himmel og jord og derfor mener jeg at ISTA ikke er en "last stop"-løsning som kommer til å redde en i alle mulige situasjoner. Det er heller ikke gitt at alle feil på eldre biler vil være beskrevet der, folk har en tendens til å gå til andre verksteder enn BMW sine når bilene blir eldre, derav blir slike feil mindre beskrevet også. Så, for å oppsummere: ISTA er grei den, men noen ganger kan man også komme med konkrete tips, løsninger og testprosedyrer på konkrete spørsmål uten å referere til at man nærmest må bruke ISTA for å få til noe. Når det gjelder å bytte sikringer så hadde ikke jeg gjort dette så lenge de er hele. Disse er enten av eller på og kan testes 100% konklusivt med et multimeter.

Jeg kan tenke meg at enkelte av disse kunne ha kommet ved å dra ut sikringer (eller andre kontakter), du har bl.a. 3 stk. relatert til DSC. Er dette koder som ikke går vekk eller fikk du slettet disse? Hadde du varsel om høyt strømtrekk før du byttet batteri? Batteriet kunne ha blitt dårlig pga. alder, men det kan også være elektriske problemer som gjør at for mye strøm trekkes. Hvis man har hatt lekkasje inn i noen kontakter kan man både få feil som forstyrrer kommunikasjon mellom moduler og som fører til strømtrekk, men igjen: Gikk det an å slette disse feilkodene eller kom de tilbake?

Nå må dere roe ned dette ISTA-maset. Får det til å høres ut som at det er klin umulig å fikse BMW uten, det er det ikke. Autologic er bra greier. Jeg har både ISTA og original ICOM og det er det siste jeg gidder å dra ut når jeg skal sjekke feil på bilen. Hvorfor byttet du batteri? Hadde du noen konkrete tegn på at det gamle var dårlig? Hva legger du i å teste sikringer? Hvordan gjorde du eventuelt dette? Er feilkodene på bildet de som var igjen etter sletting? Har du noe ide om noen av disse lå inne før?

Har du tatt ut kontakten og sjekket at alle flatene er rene og uten irr?

Du har sjekket at det ikke er en pære som har gått? Eller irr i kontakt? Det er også forskjell på sedan og stasjonsvogn, samt før og etter facelift.

Fant du ut hvor vannet kom inn? Kjipt å oppleve en reprise av det der.

Prøv å se i delekatalogen. Der har du som regel hele systemet tegnet opp.

Hvis du går inn på Koed fra lenken til @iittala så ser du at de skriver at BMW har sluttet å selge enkeltforinger til disse og at hele armen/bruen må kjøpes/byttes. Dermed er du fort i området 14 000 kr om du tar med begge armene og alle boltene. Pluss arbeid og hjulstillingskontroll. Dermed er det ikke noe direkte galt i prisen verkstedet har foreslått ved å gjøre dette etter boka. Hvis du kjøper nye bolter og bytter selv med Meyle-settet så klarer du deg under 5000 kr inklusive hjulstillingskontroll. Det er helt sikkert flere som ville ha kjøpt kun foringsettet til en tusenlapp og latt være å bytte bolter og ta hjulstillingskontroll. Ikke en optimal løsning, men da blir det godkjent. Jeg hadde foreslått å gå for en middelvei, med å bytte både bolter og foringer, samt ta hjulstillingskontroll.

En arm/bru med kun foringer = greit å bare bytte alle foringene og ikke selve armen. En arm med integrert kule = bytter hele armen for å få byttet kulen. Boltene der er utsatt for korrosjon og kan faktisk knekke ved demontering, hadde tilsvarende på E39. Det er vel i den bærearmen der bolten som justerer camberen sitter. Bytt begge og ta hjulstillingskontroll etterpå. Blir nok ikke så billig totalt sett, men alternativet til å ikke fikse dette skikkelig er skeivslitte dekk, så det er ikke akkurat så mye bedre.

Blir ikke arbeidsledig med det første du!

Oh wow. Bra gullkorn i kommentarene på cover-photo på FB for de som roter seg helt inn dit.

Støtter nyest mulig 1-serie. Det er lov å velge E8x og E9x, men da bør man være mentalt og økonomisk forberedt på at man skal bruke noen timer i garasjen på å skru og feilsøke. Jeg kjøpte selv en E36 som første bil og ting begynte å gå i stykker allerede etter 3 dager. Det ble en bratt læringskurve og jeg hadde brukt like mye på verktøy og deler som på selve bilen i løpet av noen få måneder. Det er dog veldig lærerikt, så hvis du ikke er totalt avhengig av bil i hverdagen så kjør på med en litt eldre 3'er!

Prisen går opp og de gidder ikke å kopiere mer enn 6 bilder videre en gang.

@lagunillaoriginal farge på den fremste eller folie? Acid green?

Det blir nærmere 456k NOK før avgift. Da blir totalprisen nærmere 715k NOK.

Legger du på avgiftene først og så begynner å ta sikte på pruting? Bilen koster 500kSEK og kronekursen er 1.1 SEK per 1 NOK. Så det er litt vanskelig å skjønne hvordan du regner her. Det mest ryddige er å starte med en forventet pris i NOK og deretter dra det gjennom kalkulatoren. Utslipp og vekt pleier jeg å sjekke her: https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/UppgifterAnnatFordon

@laffe: bensinstasjonen. Profitt inklusive frakt og annet logistikk. Prisen på råolje var rundt 100 USD for 10 år siden, ikke langt unna februar-prisen i år (før den fløy opp for 12 dager siden). Det som er annerledes er at dollaren er 50% opp. Fra 6 NOK per USD i 2012 til 9 NOK per USD i dag. Avgiftene er både %-vise og per liter, så det er i grunn dollarkursen som er forklaringen til at pumpeprisen er som den er. Det som er litt unikt i Norge er at utsalgsprisen svinger ofte veldig mye. Så mye som 20-25%. Da risikerer man å betale opp mot 100-200kr mer om man fyller full tank "15 min for seint". I tillegg har Circle K med vilje disrupta "billigst på søndag"-opplegget og prøvd å selge det inn som "alltid lavere pris". For de av oss som ikke kjører mange tusen km per måned og greier å fylle opp når det er billigst så var jo det heller motsatt.

Hmm, det er sikkert den, men må jeg da krysse det vekk på hver tråd jeg følger? Kanskje jeg kan teste ut om jeg fortsatt får ting under "mine innlegg" selv om jeg velger vekk haken fra "følg innhold der jeg har postet".

Når jeg først er her. Jeg får ukentlig en e-post som heter: "Your Bimmers.no | BMW Forum digest" og der står det som regel noe sånt: "Hi E.C., Here's the new content from your followed items for the past week." Jeg har endt opp med å filtrere dette ut i Gmail for lenge siden, men er det mulig å skru av? Jeg ønsker kun e-post om noen sender meg en PM (dette fungerer for øvrig fint). Jeg har prøvd diverse innstillinger og ser ikke at noe annet er huket av på "e-post".

Har du utstyr til å flushe eller skal du bare bytte det som er i bunnpanna? Denne typen olje kjøper man ofte ikke basert på viskositet, men på diverse sertifiseringer, f.eks. LT 71141. ZF (som sannsynligvis har laget kassen i den bilen) pleier å selge kit som inneholder et filter, bunnpannepakning og nok olje til å skifte det som er i bunnpanna. Normalt sett så er dette tilstrekkelig.

Antall poster og tidligere likes ble videreført i oppdateringen, ellers startet alle fra "scratch". Da ble bl.a. samtlige tagget som nye medlemmer. Det har ikke jeg brydd meg så veldig mye om, ettersom forumet først og fremst ble betydelig mer responsivt etter oppdateringen.

Og vedlikeholdslader for flashing

Hvis dagens innkjøpspris skal oppnås igjen ved videresalg (tatt konsumprisindeksen i betraktning) så tror jeg at du må vente i 5-10 år+. Det verste verditapet er nok unnagjort og bilene har flatet ut i pris, samt at mange har fått utbedret de verste problemene. Sånn sett er ikke det et dumt tidspunkt å kjøpe på, mtp utvalget av hele og greie biler. Jeg vil også si at E60 M5 med V10 er noe hakket mer unikt, så hvis det hadde vært et stykke historisk motor jeg ønsket å sikre meg så hadde det blitt V10-en. Akkurat 25% kulere (pun intended).

Den siste kabelen til utlandet er en fantastisk dårlig deal. Norge produserer ikke flerfoldige ganger eget forbruk, slik at de gangene man er i manko strøm i Europa så greier man å suge ut hele det norske overskuddet slik at prisene flyr til værs. Samtidig er kabelen for liten for å importere nok tilbake når det er skikkelig billig i Europa til at det kan gi et reelt utslag for sluttforbrukere. Det er fint med strømstøtteordning, men slik de har basert det så treffer ikke det alltid like bra. Strømmen er selvfølgelig dyrest når det er kaldest ute og når man faktisk bruker den mest. Da treffer ikke det så veldig bra med å gi støtte basert på snittpris, ettersom mye av forbruket enten man vil eller ikke tvinger seg på de dyreste tidspunktene.