E.C.

Gi dette litt tid og bruk litt saklige argumenter når alt kommer til alt. Det kommer nok reparasjons- og bytteløsninger for høyspentsystemer med tiden. Model S er tross alt den første bilen der du kunne dra over lengre distanser på vinteren med varme i kupeen og ikke 3 lag med pledd, full bekledning og en klut i hånda for å tørke av frontruta innvendig. Nissan Leaf var årets bil i 2011, husk det. Vi skal ikke mange poster tilbake der det ble diskutert at BMW's flaggskip 7-serie med V8-ere ikke greier mer enn 100k km før motoren må byttes. Dette er da biler til over det dobbelte av 700k og fra en produsent som har holdt på en stund.

Det er litt kjedelig ja, men jeg mener at disse ikke er så dyre nye, samt at du sannsynligvis finner mange brukte. Jeg tok ut mitt sikringskort bak i E61 og det tok meg rundt 5 min, så de er ikke så ille å bytte heller. Du bør dog forsikre deg om at problemet er i releet. Hvis det er kl. 15 relé så er det flere ting som vil være uten strøm hvis releet ikke kommer på (som du ser av koblingsskjemaet).

Har du tegning for riktig sikringboks her? Har du én eller to? Har du flere sikringsbokser bak? De skal være "ok" å ta ut, men ta av strømmen fra batteriet.

Det et ganske få varer det er toll på og jeg mener (uten å gjøre oppslag) at verktøy er det ikke toll på. Moms må du uansett betale på ting du handler, både i Norge og fra utlandet. Du tenker sikkert på fortollingsgebyret som noen ganger dundrer inn sammen med momsen fra Posten eller Postnord. I de aller fleste tilfellene så tar butikkene som opererer med "mva. inkludert" denne jobben for deg og da betaler du kun det som står på nettet. Så hvis det står at det inkluderer moms hadde ikke jeg forventet noen ekstra regninger ifm. bestilling.

Har du et bilde uten tekst over tegningen? Slik jeg leser det så er det kun releet til hornet som ikke kan byttes. 01069 er det som går på tenning (trinn 1 = kl. 15) som er felles. Du må nesten måle deg bakover til det stedet som mangler strøm når det ikke starter for å se hvor langt det går.

Jeg var i grunn ganske gira ved lansering, men når konfiguratoren kom i området 6-700k så begynte det å bli en del penger. Dessuten har jeg flyttet og greid å få meg en deal som gjør at jeg i praksis kan jobbe på hjemmekontor året rundt og har plutselig matbutikker i gangavstand, trenger nesten ikke bil. Da blir det mer fristende å kjøpe noe eldre som er gromt, der verditapet har flatet ut. Kjedelig med en helt ny bil som ikke brukes, der er ikke jeg økonomisk. Blir det derimot jobbytte og litt pendlervei så kommer nok i4 høyt opp på listen igjen, enn så lenge så greier jeg nok å svi av penger på andre ting 😛

En time går ofte fort, men det blir nok artig å prøve uansett. Har du bestilt eller avventer du prøvekjøringa?

Tror det var noen klistremerker på den, så er godt mulig det er en demo-bil. Hvor lenge får du prøvekjøre?

Er det noen her som rattet en oransje i4 M50 i Gjøvik i dag?

Hallais, Ønsker å få lånt/leid en CCC fra en preface E60-E61 der subwoofere fungerer. Jeg har kjøpt en overhalt enhet og nå fungerer ikke sub, fått en ny overhalt enhet fra samme person og det fungerer fortsatt ikke. All min feilsøking tilsier at det er feil på CCC. Ønsker å få dette bekreftet før jeg evt. tar saken videre. Trenger egentlig kun 15 min for å dra ut min enhet og koble på en ny for å teste med en CD. Holder til i Gjøvik, men kjører til Oslo ca. en gang i måneden.

Ligger vel på 800-1000kr originalt, spørs på hvor man kjøper. Kan hende han du kjenner har noen flere problemer da? Poenget mitt var uansett at en del ting på motor bør kjøpes originalt. Termostat som feiler er relativt enkelt å oppdage og skifte, men f.eks. uoriginale sensorer på enkelte BMW-er har sendt en del folk på ville feilsøkingsveier. Så ikke nødvendigvis kritikk for valget du har gjort, men litt "heads up"

De fleste her som ønsker å ha bilen en stund kjøper originalt, eller fra merker som produserer akkurat den delen for BMW Jeg skjønner dog at det kan være fristende å slippe unna med 1/2-1/3 av prisen.

Svenskene har en rar definisjon på bi-xenon: https://www.blocket.se/annons/stockholm/bmw_130i__265hk__m_sport___drag___svensksald___m_varmare/98960695

Enkelte deler kommer i flere revisjoner og utgaver, så hva som sitter i din bil kan faktisk være en utgått del i følge realoem. Jeg mener å ha opplevd dette. For de aller fleste delene så pleier ikke det å være noe problem å kjøpe nyere utgave.

@Otis BSD er faktisk kommunikasjonsprotokoll for bl.a. glødepluggene:

Det er tydelig at mange ikke helt har fått med seg hva det faktisk innebærer å legge inn et bud på en gjenstand. Dessverre er det mange som får vridd seg unna eller at selger ikke følger opp med innkreving ifm. dekningssalg. På en annen side så kan man skjønne selgere som lar det gå. Hvis noen som har gitt et "bud" ikke identifiserer seg med fullt navn og telefonnummer og f.eks. finn.no eller Facebook ikke kan bistå med å spore opp vedkommende så har man lite å gå etter. Politiet gir som kjent beng i om man regelrett svindler folk, så på slutten av dagen er det ofte slik at man ikke gidder å ta kampen, særlig for mindre beløp. Når jeg skal selge noe på finn så er jeg taknemmelig om jeg slipper unna med færre enn 5 idioter som kontakter meg, per salgsobjekt.

Så bra at det ordnet seg. Får håpe at det ikke var verre enn dette. Bøyde du litt på pinnene for å få bedre kontakt? Var det noe tegn til korrosjon?

Tok E61en ut på en tur i dag. Denne har stått en ukes tid, så det var på tide å fyre den opp i dag, særlig pga. at det var litt ekstra kaldt ute. Grunnen til at jeg ønsker å starte bilen i kulda er at jeg har hatt problemer med kaldstart forrige vintersesong. Dvs at bilen stopper ca. 3 sekunder etter oppstart og da stopper den tvert. Ikke hver gang, men sånn 50/50, kun etter å ha stått over natt. De fleste dagene startet den på forsøk nr. 2, men ved to tilfeller så ville den ikke da heller. Jeg hadde selvfølgelig målt litt ting og tang med det jeg hadde tilgjengelig (den gang) og havnet på at det var dieselfilteret/varmeren som var synderen, så nå er det litt interessant å finne ut om hvorvidt jeg hadde rett. Byttet såpass sent at det var ikke like kaldt ute lengre, så fikk ikke verifisert "fiksen". Problemet var fra mellom 5-10- og nedover, var tross alt mange dager med -20 for meg forrige vinter. Her var litt av tankeprosessen: noe av det typiske som lager startproblemer for diesel var relativt utelukket (likevel bør man aldri si aldri). For eksempel hadde jeg nylig byttet starter og batteri og bilen fyrte opp rimelig fort. Jeg vet at plusskabelen under bilen har vært byttet og det er ingenting som tilsier at jeg har noe stort spenningsfall fra batteriet bak fram til motorrom når jeg tester: Det i blått er målt på batteriet og det røde i motorrom. På den første dippen ser man at batteriet er faktisk helt nede på 9,2V en brøkdel av et sekund, mens i motorrom er det helt nede i 7,8V. Sett vekk fra dette ekstreme som varer i et par millisekunder (ms) så er avstanden mellom blå og rød i dippene (når én av sylindrene er på vei opp og skaper kompresjon) på godt under 1V, noe som ansees å være normalen/bra. Det betyr at min jording til motor også er ok. For ordens skyld så kan jeg nevne at en del enheter på bilen som monitorerer spenning har marginer på f.eks. 200 ms før de vurderer spenningsfallet som unormalt (f.eks. at man kutter ut noe forbruk for å lette oppstart). For IBS sin del så ville det se ut som at spenningen er < 10,6V i mindre enn 100 ms (x-aksen er i sekunder). Testen var dog på en forvarmet motor, som man vil se senere så er det ingen gløding her. Uansett, 0,7 sekunder fra starter slår inn til motoren går selv er bra greier. Jeg visste også at glødepluggene med relé har vært byttet, men jeg logget like så en oppstart der bilen kvelte seg: Dette er for de spesielt interesserte, men her kan man se mengden info man får kun ved å logge spenning ved oppstart. Her hadde jeg panseret oppe, slik at jeg fikk med opplåsingen. Kort fortalt så faller spenningen mer jo mer strøm det dras ut. Glødeplugger på full pupp drar en del. Jeg har også zoomet inn på alt dette og sett over i detalj, men det var ingen irregulariteter som kunne peke på at 1-2 plugger ikke fungerer. Jeg hadde også en kode liggende på throttle actuator den gang, altså gasspjeld. Fikk en medhjelper til å se på spjeldet under oppstart og det var åpent, men bilen stoppet, så det kunne ikke være det. Hadde så en feilkode på filtervarmer til diesel. Denne settes når trykket blir for høyt. Filtervarmeren har egne sensorer og "tenker selv", men hvis noe går dass så sender den en melding til DDE. Ergo ikke direkte styrt av DDE. Jeg hadde egentlig ikke forventet at dieselen i Norge på vinteren ville skape noen problemer, men det er vanskelig å vite. Det jeg betraktet var at et system laget for å fungere med en varmer vil kunne slite om varmeren ikke fungerer. Jeg hadde da ikke et tangamperemeter til å måle om det går noe støm til varmeren (og det var lite fristende å fjerne deksler ute i 10-20 minus for å komme dit). Så jeg endte opp med en ny "assembly" med filter og varmer. I etterpåklokskapens navn så innser jeg at jeg kunne ha målt spenningsfall over sikringen til varmeren, men det er hjelper ikke meg så mye nå. Filteret kan uansett ha vært glemt byttet eller så kan det være nok å få en litt dårlig batch med diesel som har litt vann i seg slik at det blir frossent når det blir kaldt nok. En annen ting som dyttet meg i den retningen var antydning til surkling fra under setet-regionen de gangene jeg prøvde å starte og bilen ikke ville (pleier å starte med åpen dør). Min konklusjon var da at matepumpen fra tank leverer nok trykk, men at flowen blir såpass begrenset i filteret, slik at matetrykk inn blir for lavt og bilen rett og slett skrur av. Det er klart mange flere muligheter her, men jeg hadde egentlig ingen bedre ideer på daværende tidspunkt. Det var en dag hvor den nektet å starte etter 5-6 forsøk og dagen etter (i -20 igjen) da jeg tok en runde med varmepistol rundt dieselfilteret så startet den etter to forsøk, så det bidro litt til min konklusjon. Dagens utetemperatur ved oppstart var på ca. 14 minus, men bilen viste "kun" -8,5 i garasjen. Det ble til -10 bare jeg trillet en halvmeter bakover, så jeg vil tro at motoren var på ca.-10. Kunne nok ha sjekket kjølevæsketemp eller dieseltemp fra DDE, men skippet det denne gangen. Dere som har lest på grafen over vedr. "rar" eksoslyd hører kanskje en liten antydning på klippet under, men dette var mer tydelig forrige vinter da den ikke ville starte. Ser ut som at videoen havner nederst i posten, så dere får scrolle dit. Ventet på passasjer og da poppet opp feilmelding på luftfjæringa, selvfølgelig. Jeg hørte kompressoren gå en stund, så forventet nesten at den skulle komme. Hadde iCarsoften inne i bilen og leste av: Hjulet bak stod på en snøklump da jeg kjørte ut og ventet på passasjeren min, så jeg er egentlig ikke overrasket at det kom en pling. Jeg har sett hvor opptrykkt et hjul kan se ut med vanlig fjæring om bilen står i en helning og hjulet er på en stein eller tilsvarende, så her tror jeg at bilen har "overdramatisert". Kompressoren som har noen år på baken sliter kanskje med å bygge opp trykk raskt nok i -15 og da fikk den vel en timeout. Da jeg parkerte på flatt bakke så var det litt mer luft i venste belg: Feilen kom ikke tilbake på de to resterende turene, så her tar ikke jeg mine sorger på forskudd. Klikket meg innom DDE og der ligger faktisk spjeldet igjen, får vel sjekke med bedre verktøy når feilen ble logget, om det var under dagens tur eller før (freezeframe på Launch kan brukes til slikt). Ser ut som at det ikke liker kulden så mye, men det er nå ikke noe krise for min del. Skal man regenerere DPF så bør det nok være i orden, men det har ikke jeg satt meg så mye i. Bilen er nå i alle fall ren, ettersom jeg rakk akkurat å ta en vask da det var mildere, så det føles nå godt: Og her er videoen fra dagens oppstart da, som sagt så har den stått i ca. en uke: kaldstart 29122021_Trim.mp4

Sjekk sikringa og releet. Du har faktisk en eldre bil uten egen modul for drivstoffpumpe. Dermed er det relativt enkelt opplegg med relé og sikring, som aktiveres via signal fra DME. Mangler du signal er det enten problem med startsperra eller defekt DME. Sjekk i din egen ISTA for å bekrefte korrekt pin-out for din modell.

Prøvd delekatalogen på realoem.com for eksempel?

@smashy kjørte du på en isklump? Nå lever du opp til nicket ditt 😁

Jeg har ingen konkret svar til deg, men det kan jo være at det f.eks. blir dannet mer NOx om du kjører for mager blanding ved oppstart. Ting man gjerne ikke brydde seg så mye om på eldre modeller.

Trenger ikke kode på e39. Luftbelger bruker ikke strøm. Normal bil skal kunne stå i flere uker uten å sige.

Ja, det vil jeg tro. Pusset du kontaktflatene mot starter f.eks.?

Om jeg husker rett så går varmeren i opp mot 30 min når man skrur den på. Jeg vil tro at noen har regnet litt på det og kommet fram til at om du skal bruke noen av de 5kW som ThermoTop produserer til å varme opp over 100kg med motor så blir det ikke så varmt i kupeen. Du leverer tross alt "kun" 2.5kwh på en halvtime og noen kjører varmeren enda mindre. Utslaget det gjør på motortemp vil være ikke så stort og kan heller brukes på kupé. Som nenvt i TIS så kan feil temperatur på kjølevannet føre til feil blanding og dårligere startegenskaper. Uansett, når Webastoen kjører som kupevarmer så blir det mindre varme motor må bidra med, så systemet tjener formålet sitt, selv om det ikke forhåndsvarmer motoren. Jeg personlig hadde ikke begynt å koble om.