E.C.

Dyse(r) som leverer for mye/lekker. Lukter det uforbrent bensin av eksosen også?

Like greit å prøve med en annen EGR-ventil som fungerer da kanskje? Er tankegangen her at ventilen lekker gjennom for mye eksos slik at turboen ikke får nok ladetrykk ved lave turtall, men at dette blir mindre merkbart på høyere turtall pga. fysisk smal åpning på EGR som begrenser hvor mye den kan lekke?

Enklest for @Gabz å bestille en blende-kit fra deg kanskje? Er vel ikke så mange fornuftige måter å blende det på ellers.

Testet ut nytt diagnoseverktøy jeg fikk, så ble litt "a-ha" da den hadde kun 11 parametere å grafe under DDE og de resterende (air mass og boost - actual/requested) lå under spesialfunksjon. Der fikk jeg fysisk ikke rpm inn på samme bilde. De 3 nederste screens er jevnt pådrag i området 1500-2000rpm låst i 2.-3. gir med pedalen 80-100% i bånn. Jeg kan prøve å se om jeg kan logge med et annet verktøy, der får ikke jeg live-graf, men kan eksportere som .txt og se på i etterkant. Hva er verdt å ta med/prøve å få med? Air mass request/actual, boost requested/actual, rpm, load, egr-ventil %, VNT-aktuator %? Har ikke sett så mye på EGR i første omgang, hadde et håp om at de som rensa den på service tok en funksjonstest. Er den "naturally closed" med vakuum av? Kan man bare ta av og plugge igjen slangen som går til EGR og teste på den måten? Spjeld, som i gasspjeld som stenger når motoren skrus av? Ikke sjekket.

Vil tippe at det er fravær av lyd, bedre styrefølelse i BMW, samt Teslas tidvis fraværende kundeservice og mangelfull leveranse når den først kommer på service/garanti. Jeg har gitt de en del slack siden det er et nytt firma og alt det kjøretekniske har fungert bra, men når man må ha 3 forsøk på å få limt en dørpakning og jeg må booke en ny time hver gang så blir man lei.

Lol, her sitter man og ler av elbiler som må på dynga pga. skrape i batteriet, så kan man få utgifter på 100k på en E60 pga. en knust frontfanger 😳 Jeg skjønner at ingen vil betale slikt selv, men går det på motpartens forsikring så vil nok de fleste forlange alt nytt og originalt.

De fleste tar stålblokk M50 uten vanos og gjerne setter inn 2.8L veiv fra m52b28. Du skal gjerne ha noe datasprut og da er det like greit å slippe vanos, veiva er en billig og enkel måte å få økt volumet med over 10%.

Så Think, Leaf, e-Soul, Berlingo, i-Pace og nå en dieselbil med nypris på litt under 2MNOK? Interessant bil-CV. Han kjører nok hva som helst om "the price is right".

Alle effektivitetstester må tas med en klype salt om man ikke har satt seg inn i hvordan disse er utført. I tillegg må man ta i betraktning sitt bruksmønster og usikkerhetsmomenter man selv introduserer når man utfører målingene for å sammenligne. WLTP og NEDC - en veldig verdiløs test for deg som kjører BMW og liker å gi på litt. Jeg husket ikke tall i hodet, så jeg måtte inn på Wikipedia og "måle litt" på kurven der. Den råeste sammenhengende akselerasjon i NEDC er på hele 39 sekunder. Hvor fort tror du bilen går da? 0-75 km/t. De som husker sist de brukte over 40 sekunder på å komme seg opp i 80km/t rekk opp hånda. WLTP er litt bedre, men det er litt i samme gata, urealistisk for de som har fått førerkort i Norge og er under 80 år gamle. Når det gjelder hybrid så er de selvfølgelig primært designet for å gi fine tall etter utslippsmetoden de måles etter. Mange har kjøpt hybrid etter å ha sett på "rekkevidden" som er oppgitt og tenkt at "her er det hele 10km å gå på når det gjelder t/r jobb". Disse får en a-ha opplevelse når man innser at energien i batteriet også skal brukes til å varme opp bilen (noe det går mye av når det ikke er +15 ute) og at man kanskje ønsker å bruke under 20 sek opp i 50km/t. Da fyrer forbrenningsmotoren opp og den er ikke på sitt mest effektive når den er kald. Da skal den både dra bilen og lade batteriet. Å kjøre på motorvei er nok mer effektivt, fordi du har jevnere fart og jobber mot luftmotstand, ikke så mye brems og akselerer (hvor vekten av bilen vil spille inn mer på forbruket). De som ikke har tenkt gjennom ekstra godt før hybridkjøp lander fort i det området der batteriet brukes opp og bilen kjører hovedsakelig på kald motor, da blir forbrukstallene helt andre enn i brosjyren. Når det gjelder regelverk og markedsføring så har jeg sett noe som nesten er verre. Det var en panelovn på 1000W som ikke var like "energieffektiv" som en annen panelovn på 1000W og som dermed måtte ut av produksjon. Fysisk umulig tenkte jeg og det viste seg at den ene skrudde seg av/ned om natta for å spare strøm. Altså ingen gratis energi her, kjører du begge på full pupp hele tiden så bruker de like mye. Dermed blir det litt som å spare på bensinregningen ved å kjøre mindre og si at denne bilen kan kjøres 60 timer per uke, mens denne kan kjøres kun 40 timer, dermed sparer du 1/3 ved å velge den andre bilen og bli tvunget til å kjøre mindre.

Dekkets kontaktflate mot veien er tilnærmet flat og er forsterket med korder, det at sideveggen dras utover (strekk) eller innover ("ballong-dekk") har ikke så mye å si for rulleomkretsen. Cross section width (eller hva det blir kalt) endres litt for hvor mye man strekker. Hvis man har sett noen bilder av ekstremt dekkstrekk så finnes det eksempler der dekket er strukket så langt at det ikke når bort til innersiden av leppa på felgen. Det er nettopp det at kontaktflaten i rulleretningen ikke lar seg komprimere i betydelig grad som setter en stopper for hvor mye man kan dra ut et dekk. Det vil heller være kontaktflaten der dekket monteres på felg som vil flekse noe, enn at hele dekkets omkrets greier å bli dratt ut eller trukket sammen. Selvfølgelig er gummi litt fleksibelt, så det er ikke 100% likt hver gang og noen variasjoner kan forekomme. Hvis det @Lars S beskriver stemmer og han hadde 2 mm forskjell på 235/40 (jeg bare antar 17" her) så betyr det at rulleomkretsen er (235*0,4*2+17*25,4*3,14)= 1946mm. 2/1946 =0,10%. Nå vet ikke jeg hvordan målingene ble utført, men det kan skyldes måleusikkerhet eller naturlig variasjon mellom dekk. En slik differanse er heller ikke unormal og kan muligens bli påvirket av lufttrykk.

Du kan holde taklukeknappen trykka inn og reinitialisere den. Tar 10-15 sek. før den begynner å gå og du må holde helt til den er ferdig med alle posisjonene (1-2 min)

Du har coax rep.kit fra BMW, finnes repkit for alle kablene. Du bør ha alle kablene i orden, coax og nr. 1 og 2 på den andre pluggen. Sjekke at modulen får jord via skrue. Hvis nøkkel sender ut FM-signaler når knappen trykkes på og bilen fortsatt ikke låses opp så er det sansynlig at du trenger en ny modul.

Funker FM i bilen? Har du andre nøkler?

Om du holder nøkkelen 5cm fra modulen så skal den fungere uten antenne.

Det fantes en kar i UK som mekka til kabler med en del mikk-makk slik at du kunne plug&play, men disse er neppe å få tak i. Kjøp riktig LM2. Du har en til AHL og en uten (sistnevnte for både xenon og halogen). Den må kodes med bl.a. WinKFP for å få inn riktig VIN alle steder.

Du må i så fall ha hele spjeldet ja.

TPS sitter i spjeldet ditt, hele 2 av dem, samt en elektrisk motor som kan drive spjeldet. Så ja, du kan være trollet av dårlig spjeld.

Forskjellige antennaer, coax er til FM ja, nøkkelen går på den mener jeg (400-noe Mhz)

Du kan ikke avgjøre om en dataforbindelse fungerer eller ikke med et multimeter. Jeg husker ikke hvilket interface de kjører der, så jeg kan ikke gi deg noe "ball park" volt heller. Bolta du modulen på plass før du testa? Koblet til antenna og jord via skruene som holder den fast?

Den jeg tenkte på ja. Er ofte ikke vits å prøve å sveise når det finnes så mange brukte som er lette å få tak i.

Er det flensen på manifolden som er knekt av? Var litt vanskelig å se når såpass mye av videoen holdt på å fokusere. I så fall er det "bare" å skru av manifoldet og sette på et nytt, noe som de fleste verksted bør kunne fikse. Mange M52B20 som går på dynga, du bør kunne få et manifold for et par hundrelapper, så er det skruer og pakninger i tillegg. Samt be til Jesus at ingen skruer knekker i motoren.

Jeg har lagt ved litt ekstra i innlegget mitt, se over. Har du strøm på sikringa så er det brudd i ledningen lengre inn på veien.

De fleste eksosverksted bør kunne ordne det, skal gå fint å kjøre bilen bort.

Du skal ha batterispenning på den røde som du har merket med 0V. De andre er signal, så det er ikke så veldig mye vits å måle på de med multimeteret. EDIT: sikring F59, andre enden av ledningen skal være i en plugg i sikringsboksen.

Fint å kunne hjelpe til, håper at du får ordnet opp i de småfeilene som er på bilen