E.C.

Olje: Castrol oljevelger. Gir deg både type og mengde. Hvis oljen er aldri byttet så er det bare å bytte.100k km er sikkert greit her. GS/Kode for deler. Du kan bruke de som delekatalog også.

Fullt mulig å drukne plugger, veldig vanlig på f.eks. M52 faktisk.

Det er jo ikke ventilen som bestemmer når den skal klikke, men mekanismes som styrer den. Som nevnt over, kan være noe feil på kablene om mus har spist opp noe. Hvis du kobler ut bensinpumpen og bilen starter på startgass så vet du at problemet er drivstoffet. Hvis den ikke gjør det så problemet et annet sted.

Hvorfor er det noe feil på den? Klikkingen indikerer heller det motsatte, at solenoiden fungerer. Det mest vanlige er å sjekke om du får fram drivstoff og om du har gnist. For deg er det lurt å vurdere kondens i tanken også, ettersom bilen har stått lenge.

Den kommer ikke til å starte noe bedre av at du bytter vannventilen.

Det kan være ting som hvor stor "block size" en kabel kan håndtere som gjør at koding feiler, så absolutt en mulighet. Jeg skal oppdatere her hvordan det går med ICOM, men det blir lite før sommeren. Jeg har en bil som vinterlagres i garasjen i år, blir pes å kjøre den ut på sommerdekk for å sette inn en annen bil og kode på den. Det eneste jeg må gjøre er å registrere nytt AGM-batteri i min E61, men det tenkte jeg egentlig å ta med ProTool. Det er mulig å finne andre ladere billigere, det er helt klart. Fordel med 5 års reklamasjon i Norge. Også mulig å lodde om en strømforsyning fra PC-server, men det orket jeg ikke nå, for jeg har ikke en bra loddebolt og om jeg vil måle strøm og spenning som går ut så må jeg kjøpe mer stasj. Det er dog greit å sjekke at det man kjøper i Norge ikke er direkte "flipp" av Kina-varer til overpris. Norge, Ebay. Strømforsyningen må forresten greie å holde over 13V under last, så diverse 12V som er billigere faller vekk, med mindre man tuller med spenningsregulatoren der.

Har ikke merket så mye på kraftpipa hjemme, men de tåler nok noen hundretalls runder vil jeg tro.

Tatt i betraktning at de fleste ikke bruker momentnøkkel så er 5-10% akseptabelt spør du meg. Blir de det når muttere er trukket til med riktig moment da?

Hæ?

Bare tull. Det er en M14-bolt du har, de eldre bilene har ofte M12, men hodet er nå 17mm på samtlige. Man runder ofte av bolter hvis man bruker billige piper med dårlig passform, samt ikke passer på å holde de rett eller få satt de hele veien. En kraftig muttertrekker med en god 17mm pipe så slipper du å oppleve det igjen.

Jeg har ikke spurt de på FB-siden deres enda, kan hende jeg gjør det. Tenkte å prøve med ICOM først, men da må jeg sette opp PCen, har bare en INPA-installasjon på min nå. Kan hende feilen jeg har er pga. kabelen min, men er i så fall litt rart når alt det andre fungerer. Jeg har potensielt fysisk feil på M-ASKen eller tilhørende elektronikk, så jeg vil ikke skylde på appen før jeg har feilsøkt litt mer. Appen deres kan registrere andre batteristørrelser/typer og registrere batteribytte, så allerede der henter man litt av penga tilbake. Det jeg koda nå gjorde jeg med motoren i gang. Legger ved link til strømforsyningen jeg har kjøpt. Kan levere opptil 60A på 13.8V, bør duge den. Jeg har lastet bilen med rundt 40-45A som jeg kunne se fra PSU-display (lys, vifte, setevarme) og den så ut til å holde spenningen, har ikke testet det over lengre tid, men tror at den bør greie det fint. https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2943&category_id=88&option=com_virtuemart&Itemid=39

Har en trollete M-ASK som bl.a. gir ut "Head unit not programmed correctly" tross for at VIN er riktig, så jeg skulle ta reset på den, men det feilet, så ut som at noen flere har hatt det samme problemet med å resette slik vha. ProTool. Prøvde å kode vekk "sjekken", men da skjedde ikke noe, heller ikke AUX-kodingen gikk. Prøvde å kode inn digitalt speedometer og det gikk helt fint.

Kjøpte du med kode-delen? Min feilet på den kodingen jeg egentlig skulle gjøre, men fungerte greit til f.eks. digitalt speedometer.

Ja, K+DCAN fungerer til mye, men skal du programmere så må du nesten ha en ICOM. Pengene kan spares inn i det lange løp, avhengig av hvordan du ser på det. Hvis jeg hadde jobbet overtid på jobben og fått det utbetalt framfor å lese meg opp på alt mulig rart så hadde det sikkert vært billigere å levere inn bilen på merkeverksted. Har man interesse for slikt så blir det selvfølgelig rimeligere å gjøre det meste selv.

GS. Til litt over 4k er det en god deal spør du meg. 81312360883 https://www.gsbildeler.no//vare/3584120 EDIT: jeg må legge til at det er uten noen adaptere. ICOM, kabel mellom ICOM og bil og ethernet-kabel.

Heiheihei, nå har jeg kjøpt en E46 316i som reservebil å ha på vinteren og den har nå gått problemfritt i de 60km jeg har kjørt den 😆

Snakk om ICOM, fikk en pakke idag: 😊

Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K-line" eller "KKL-adaptere". K-line kan kommunisere begge veier, mens L-line er enveis. På noen av bilene trengte man et interface som heter "ADS" som brukte L-line for å få kommunisert med samtlige moduler. Da brukes L-line for å vekke opp modulen og få den til å snakke på K-line, ellers sitter den tyst til den får beskjed. Dobbel K-line var der fordi man aller først puttet kun motor og evt. automatkassen på K-line. OBD var tross alt der pga. utslippshensyn (i utgangspunktet i alle fall) og OBD-2 ble påbudt i USA i 1996. Derav fikk bl.a. E36 en plugg under dashbordet og ettersom det går på utslipp så har f.eks. ikke Tesla en OBD2-plugg. Lest om folk som kobler sammen pinne 7+8 på en kabel for å "få tak i alle modulene"? Det har seg slik at pinne 7 er K-line til motoren etter ISO-standarden, mens BMW brukte pinne 8 som K-line nummer to for resten av modulene. Når alle kablene da kommer fra samme Kina-fabrikk før de får et fancy-klistremerke på seg, måtte det være VAGCOM eller BMW/INPA så er de som regel like. Signalet var ofte allerede koblet opp til pinne 8 i OBD2-porten på BMW-bilene med K-line, men kablene (i alle fall de tidlige og billige) vet jo ikke hva BMW har putta der, dermed var ikke den pinnen koblet til noe som helst. (Tror du at det er mange ledninger i en 20 til 16 pins adapter fra Kina for BMW? Toppen 5 skal jeg si deg). Loddet man sammen pinne 7 og 8 eller koblet dem sammen under panseret i den runde OBD1-kontakten så fikk man plutselig "alle modulene", for da fikk kabelen plutselig informasjon om alt som ble kommunisert på begge linjene. Spenningen her er 0V eller batterispenning og slik lager man et digitalt signal, av og på. Så com CAN-bus. Denne trenger ikke egen linje for "wake-up", men den er dobbel eller "speilet": CAN high og CAN low, det går tross alt noen viktige beskjeder på den linjen. Begge sender samme greia, men som sagt speilet. 2,5V uten signal som bumpes opp med 1V på CAN high og dras ned med 1V på CAN low. Da kom Kina med kabler som kunne velge om du skulle bruke K-line eller DCAN, begge sitter jo i samme OBD2-plugg. Noen kabler er smarte nok til å skjønne hvor det er signal og setter over, mens andre har en bryter. De fleste K+DCAN-kabler kjører noe RS232-opplegg for å sende over info, gammel standard som ofte er treig. Fint til å lese ut live-data (som jo er et par tall) eller sende aktiveringssignaler hit og dit. Går ikke mye data på å si til modulen "yo, rull ned vinduet". Når man skal "kode" så endrer man eksisterende konfigurasjon i programvaren. Moduler er like på tvers av modeller (for å spare penger under produksjon) så de må kodes til bilen. Flytter du en airbagmodul over fra en bil med sideairbager bak til en som ikke har det vil du få en lampe i dash, fordi modulen tror at disse mangler. Når du koder modulen forteller du at denne bilen har ikke disse, så den vil ikke lete etter de (sjekke motstand) under oppstart og den vil heller ikke prøve å fyre de av under en kollisjon. Kodingen tar ikke så langt tid, beskjeden er: "du har ikke airbags bak der", ikke så mye data å overføre, dermed fungerer K+DCAN kabler fint til slikt. Når du skal programmere en modul så legger du inn ny software, slik som reinstallasjon av Windows på en PC. Det tar relativt mye plass. Ta Windows XP for eksempel. Den kan du installere fra en CD (700MB), men i stedet så har du disketter (1.44MB), det vil ta sin tid med en treig kabel. I tillegg så er alle BMW-verktøy satt opp for ICOM, særlig ISTA-P. ICOM skjønner hvordan den skal kommunisere med alle typer BMW og hvilken protokoll det er som skal brukes. D-CAN-kabel fra Kina er alltid en reverse-engineering. Du emulerer en ICOM og ved programmering så må du kanskje utføre noe check-sum eller skrive til en bestemt adresse i modulen. Hvis kabelen trøbler der så risikerer man å "bricke" ECU-en fordi du havner ett eller annet sted midt i installasjonen. Ved retrofit av f.eks. lykter eller noe annet så kan det hende at modulen trenger ny software for å kunne brukes til dette. Med en ICOM får du oppdatert dette, hvis du ikke har en ICOM så må du muligens finne en modul fra en LCI-bil som har riktig software fra før i tillegg eller få noen med ICOM til å oppdatere programvaren for deg.

Sjekka på min for et par dager siden, var rundt 83 grader da jeg kom hjem og parkerte etter å ha vært på butikken, ca. 15 min kjøring hver vei.

@ohansen Jeg kjøpte denne: https://www.ebay.com/itm/INPA-K-CAN-K-DCAN-Cable-Switch-for-BMW-Diagnostic-FTDI-FT232RL-Tool-Ediabas-NCS/222908877122 Den har jeg nå prøvd med en OTG-adapter sammen med Bimmergeeks ProTool på min Samsung Galaxy S7, samt INPA i Windows 10 og den funker den. Kunne sikkert ha kjøpt to stk. ProTool koster faktisk en del, men når du kan ha såpass mye funksjonalitet på mobilen så vil jeg si at det er verdt prisen, det er dog alltid noen drawbacks og det kan hende at man ikke får kodet alt man vil med slike verktøy. Carly er et alternativ, men der også er det litt blandede erfaringer og du må abbonere i tillegg. Av den grunn så har jeg en ICOM på vei. Jeg ser ikke hvordan en ICOM skal greie å triangulere seg fram til hvilken modul det er som drar ned bussen, om det er det du mener.

Jeg hadde latt være å framprovosere clutch-slipp til jeg hadde problemet fikset, særlig om jeg skulle ut på en lengre tur. Tror ikke at vi behøver noen flere videoer.

Da slurer det et sted der motoren leverer max dreiemoment. Jeg vil si clutch jeg også.

Er det en diesel? Glipper det når du tråkker til ved 2000rpm +/- 500?

https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?q=julebrus&search_type=SEARCH_ID_BAP_ALL&sort=PRICE_DESC Folk er gærne, åpenbart blitt "in" å kjøpe opp alt som har begrensa opplag og prøve å flippe med 100-vis og 1000-vis av % i profitt. Ikea skap, skjermkort, playstation 5 og nå julebrus-saft. Jesus.

Relé kjøper man nytt. De fleste koster under 200kr. Det finnes sånn ca. uendelig med info på nett om hvordan man sjekker et relé. I veldig korte og forenklede trekk så har du sannsynligvis to ledninger som er litt tjukkere enn resten som går inn på releet. Når tenninga er på og komponenten din skal være aktivert så skal det være batterispenning på begge de tjukke ledningene. Hvis det er det så fungerer releet ditt.