E.C.

Hvis begge bilene har samme type nøkkel (ser like ut) så kan du bytte til tenningslåsen, dørlåsen og eventuelt hanskeromlåsen fra delebilen og flytte innmaten fra din gamle nøkkel over til "den nye" fra delebilen. Jeg hadde en sliten diamantnøkkel på min E39 og kjøpte en ny "blank" nøkkel uten innmat. Fikk slipt bladet etter eksisterende nøkkel for å passe i mine låser hos låsesmed. Flyttet over innmaten og loddet inn et nytt oppladbart batteri, synkroniserte med låsemodulen og da var alt i orden. Siden du har 528i så har du nok preface-nøkkel, så der er det bare å åpne nøkkel, gjerne bytte de ikke oppladbare batteriene og flytte over innmat.

Lykke til med prosjektet!

Ledningsnettet henger igjen i bilen. Du må ta av det meste av deksler, der er det fort å knekke plastbiter. Jeg koblet fra dempere til glassluka og tok den av først, det ser ut som at de gjør det i den svenske guiden også. Så kan du velge å koble fra de store dempere til selve luka eller la de være i spenn sammen med festene (litt tricky, men antaglivis enklere enn å sette de på igjen, jeg koblet ikke fra de store demperne). Største utfordringen er å justere alt på plass igjen, ellers vil du ha forskjell i glipper på sidene. Dette gjelder både hovedluka mot karosseriet og glassluka mot luka. Her må du ha en mann som hjelper til, alene er det håpløst. Du bør egentlig ha med en mann når du løsner luka fra bilen. Lister på døren er ikke så ille. Så lenge du ikke klemmer klipsene som holder de på plass helt ihjel, slik at du får festet ting på plas igjen, så bør det gå greit.

Trenger bare helt normale basisverktøy som skraller, piper, bits og fastnøkler. Hvor langt tid det tar avhenger ganske mye av deg og hvor fort du skrur. Bakluke på touring er ganske dritt å bytte. Brukte sikkert 5 timer med all flytting av deler. Hadde nok gått raskere å bytte en gang til nå, men det er ikke en jobb jeg kunne tenke meg igjen. Bytte lister er ikke så ille med en gang du vet hvordan du skal gjøre det. Kan være lurt å sjekke litt opp på youtube på forhånd.

Ganske usannsynlig at det kommer til å skje. For det første er det svært få slike biler i hele Norge. For det andre så er det ganske få folk som kunne tenkt seg å bo der tomten er. Så når du kombinerer begge premissene som skal inntreffe samtidig er det egentlig like greit å begynne å spille lotto.

E36 ble aldri levert med M52TU som har elektrisk gass-spjeld, samt at du får nok ikke startsperra fra E39 til å fungere på E36. Da må du fort sende hjernen til noen som kan kode vekk startsperre og muligens få den til å fungere med manuell også.

E39 har tilsvarende funksjon. Hvis bilen står i solsteiken så blir det mye varmere i kupeen enn det er ute på gata. Å kjøre viften noen minutter før man skal dra fra jobb kan fort utgjøre en del forskjell.

AC-kjøleren trenger du ikke å sjekke. Den er jo full av gass, så blir neppe noe drypp ved lekkasje

Jeg kjøper ikke den der med svovel altså. Svovel er kjent for å drepe katalysatorer og en bilprodusent som designer bilen sin til å gå på drivstoff med høyt svovelinnhold setter indirekte opp bilen sin til å enten drepe drivstoffsystemet ved å kjøre på ULSD (diesel med lavt svovelinnhold) eller drepe katalysatoren sin for tidlig pga for mye svovel i drivstoffet. Det har jo ikke vært noe nytt at enkelte komponenter i drivstoffsystemet feiler på spesifikke biler, men ikke på andre. Da kan man jo undres på hvorfor samme drivstoff med dårlig smøring ikke gjør samme skade på samtlige systemer. Spec for drivstoff er spec som skal overholdes og at man blander inn mer biodiesel som er produsert via BTL-prosessen så trenger ikke dieselen å bli dårligere. Hilsen en som har jobbet på en drivstoffavdeling hos et stort oljeselskap.

Den svarte sløyfen er servokjøler, den sølvfargede som ligner mer på en radiator er til girolje. Den som er foran der igjen er til AC. Selve motorradiatoren er innerst og ganske lett å spotte. Servooljen kan som du selv nevner være ATF og da er det ikke lett å se forskjell om det er fra girkassa eller servoen. Vanligvis er det jo slik at servoolje har svetting ved slanger/klemmer som sauser til ganske mye, mens det er kjølevæsken som pleier å dryppe ned. Hadde selv drypp fra termostathus på E36 som tok litt tid før jeg fant ut hvor kom fra.

Det er et par ting der framme, du har både AC-kjøler, servokjøler og automatkjøler i en slags brakett foran selve radiatoren. Om det er automatoljen eller servoljen som lekker fra sin respektive kjøler så må du antageligvis demontere hele fronten for å komme til. Liten vits i å bestille deler før du vet hva det er som lekker. Prøv å demontere så mange deksler som du klarer og se om du greier å spotte hvor det kommer fra. Kjølevæsken pleier ikke å lukte så mye, men servoolje og automatolje (som ofte er det samme) pleier å lukte ganske dritt. Du kan alltid sammenligne lukten fra dråpene med lukten fra servobeholderen.

Kan vel ikke si at 0,2% er svært lite i denne sammenhengen. Hvis 0,0% er ideelt og 0,7% dårlig så er jo 0,2% en del på vei. For meg så virker det som at det eneste som er helt "safe bet" i disse tilfellene med xdrive er å ha identiske dekk og felger foran og bak.

Vanskelig å si, men nå ligger du an til ca 0,5%, så det kan jo hende at det blir bedre.

Sett på felg først du. Ellers er det vel greit innenfor 1% forskjell i rulleomkrets som er det maksimalt anbefalte på xdrive.

Forskjellige delenummer på de foran på sedan og touring.

Forskjell på sedan og touring da.

Biodieselen i dag er stort sett helt andre produksjonsprosesser sammenlignet med tidlig biodiesel, som luktet fiskolje og som fikk rotter til å spise opp drivstoffledninger på testbilene. All diesel på pumpene skal oppfylle en rekke krav, disse frafaller ikke, selv om man blander inn en høyere andel biodiesel. Havarerer et system oftere enn andre når de benytter seg av samme diesel ( i snitt) så er det kanskje drivstoffsystemet som er litt dårlig og ikke dieselen.

Mener å huske at E46 får fartssignal fra venstre ABS-sensor bak, på samme måte som E39. Hvis du har byttet noe der så er det mulig at du får feil signal nå, men da vil jeg tro at ABS-lampen også hadde kommet opp, ettersom det neppe er overenstemmelse på samtlige sensorer at du kjører i 260 km/t.

Er ikke ombygging til MRSZ4 kun bytting av modul og sensorer under setene? I tillegg til koding da. Du kan prøve den andre MRSZ3 du har liggende, må vel bare kode inn VIN i airbagmodulen?

Forskjellige tenger, drill og vold. Prøvde å ta ut "forsiktig" på E36en da jeg måtte bytte og det ble mye røsking uten at man kom noen vei. Skal jeg bytte igjen så kommer drillen til å stå klar.

Airbagmodulen blir som nevnt aktivert allerede ved første hakk på tenningen. Du trenger dermed ikke å skru tenningen på hakk to eller dra motor på starter for å fullføre sjekk av airbagsystemet. Fungerer det som det skal så vil lyset slokne etter 2-3 sec på første hakk.

Jeg har dette på en av mine biler og har konkludert med at det er airbagmodulen som har dårlig intern kontakt eller et annet internt problem når den er kald. Om det skulle skyldes lav spenning på batteriet så kan du relativt enkelt teste dette på flere måter. La batteriet lade i over et døgn før start. Vri tenningen til første hakk (der airbagenmodulen aktiveres, men før du skrur på resten av systemet) og se om lyset går ut, hvis det ikke går ut så får du sannsynligvis "Internal error" om du skal lese av feilkoder. Alternativt kan du koble på startakbler fra en bil som er i gang og se om dette hjelper på problemet. For to uker siden så startet jeg bilen min etter vinterlagring. Batteriet hadde stått frakoblet uten lading i nesten fem måneder. Lampa kom på og slukket, ingen feilmelding. Var rundt 5-10 grader i lufta, altså ikke det vanlige under 0-5 grader som pleier å utløse feilen. Jeg kan dermed ikke se at et batteri som står rolig over natta blir svakere enn et batteri som står stille i fem måneder. Det er heller ikke det eneste temperaturproblemet til BMW-moduler fra denne epoken. Den andre E39en min får ABS-feil når den blir litt lunken. Starter du i -10 og kjører med en gang så kan du kjøre noen kilometer, men om du lar bilen stå litt på tomgang og lar det bli litt lunkent i motorrommet så kommer lampa opp rimelig kjapt.

@cityhopper Norge har av naturlige grunner lavere svovelinnhold i råoljen, mens mye av råoljen i USA har et relativt høyt svovelinnhold. Bruken av ULSD (ultra-low-sulfur diesel) der man fjerner svovelen ned til 10-15 ppm har dog pågått i over 10 år i både Europa og USA. Det som jeg kan garantere er at det ikke blir fjernet mer enn nødvendig, så om grensen er satt til 10 ppm i Norge og USA så har man marginalt under 10 ppm i drivstoffet begge steder. Høyt svovelinnhold vil ganske fort ta knekken på både katalysator og DPF, så det er generelt uønsket på nyere biler. Jeg vil dog tro at dette ikke er blant hovedårsakene til forskjellige oljeanbefalinger globalt. Større forskjeller i viskøsitet har som regel sammenheng med omgivelsestemperatur og bruk. SAE 30/40 er det vanligste flere steder i verden, dette er viskøsiteten ved driftsvarm motor (90-100 °C). Multigrade (som i praksis er det eneste som brukes på personbiler), har først et tall som etterfølges av en W (0W, 5W eller 10W) betyr at oljen oppfører seg annerledes ved kaldstart. For å oppnå dette så brukes det additiver. Disse slites etter en stund og man ender opp med at verdiene som er oppgitt på beholderen "kryper" nærmere hverandre i praksis. Større avstand mellom tallene, f.eks: 0W-40 vs. 0W-30 betyr at det er flere additiver i den førstnevnte og at det er mer sannsynlig at oljen du starter med endrer karakter i større grad i løpet av bruksperioden enn 0W-30, som har kortere avstand mellom tallene. SAE 40 er kanskje bedre for varmere klima eller hard bruk, men kjører du mye på halv-kald motor så kan det være bedre å gå for SAE 30. Altså multigrade oljer, xW-30 eller xW-40. Personlig så pleier jeg å helle 0W-40 på det meste (året rundt) og bytte etter fornuftige intervaller. 10-15k km.

Jeg antar at med strake rør så mener han eksos. Ergo fjerne katalysator og lyddemper(e). Katalysator har som funksjon å rense avgass, ergo ikke noe problem for motor, blir bare mindre baktrykk. Samme med lyddemper, men konsekvensen er at det bråker mer = mer lyd. Katalysator og lyddemper er der mest av lovlige bestemmelser og komfort, ikke for å få motoren til å fungere bedre. Dermed skal det ikke føre til andre problemer enn de jeg nevner. Om jeg har bommet grovt på noe her så tar jeg gjerne denne muligheten for å lære meg noe nytt.

Skader vel bare hørsel og forholdet til dene naboer.