E.C.

Forskjellige tenger, drill og vold. Prøvde å ta ut "forsiktig" på E36en da jeg måtte bytte og det ble mye røsking uten at man kom noen vei. Skal jeg bytte igjen så kommer drillen til å stå klar.

Airbagmodulen blir som nevnt aktivert allerede ved første hakk på tenningen. Du trenger dermed ikke å skru tenningen på hakk to eller dra motor på starter for å fullføre sjekk av airbagsystemet. Fungerer det som det skal så vil lyset slokne etter 2-3 sec på første hakk.

Jeg har dette på en av mine biler og har konkludert med at det er airbagmodulen som har dårlig intern kontakt eller et annet internt problem når den er kald. Om det skulle skyldes lav spenning på batteriet så kan du relativt enkelt teste dette på flere måter. La batteriet lade i over et døgn før start. Vri tenningen til første hakk (der airbagenmodulen aktiveres, men før du skrur på resten av systemet) og se om lyset går ut, hvis det ikke går ut så får du sannsynligvis "Internal error" om du skal lese av feilkoder. Alternativt kan du koble på startakbler fra en bil som er i gang og se om dette hjelper på problemet. For to uker siden så startet jeg bilen min etter vinterlagring. Batteriet hadde stått frakoblet uten lading i nesten fem måneder. Lampa kom på og slukket, ingen feilmelding. Var rundt 5-10 grader i lufta, altså ikke det vanlige under 0-5 grader som pleier å utløse feilen. Jeg kan dermed ikke se at et batteri som står rolig over natta blir svakere enn et batteri som står stille i fem måneder. Det er heller ikke det eneste temperaturproblemet til BMW-moduler fra denne epoken. Den andre E39en min får ABS-feil når den blir litt lunken. Starter du i -10 og kjører med en gang så kan du kjøre noen kilometer, men om du lar bilen stå litt på tomgang og lar det bli litt lunkent i motorrommet så kommer lampa opp rimelig kjapt.

@cityhopper Norge har av naturlige grunner lavere svovelinnhold i råoljen, mens mye av råoljen i USA har et relativt høyt svovelinnhold. Bruken av ULSD (ultra-low-sulfur diesel) der man fjerner svovelen ned til 10-15 ppm har dog pågått i over 10 år i både Europa og USA. Det som jeg kan garantere er at det ikke blir fjernet mer enn nødvendig, så om grensen er satt til 10 ppm i Norge og USA så har man marginalt under 10 ppm i drivstoffet begge steder. Høyt svovelinnhold vil ganske fort ta knekken på både katalysator og DPF, så det er generelt uønsket på nyere biler. Jeg vil dog tro at dette ikke er blant hovedårsakene til forskjellige oljeanbefalinger globalt. Større forskjeller i viskøsitet har som regel sammenheng med omgivelsestemperatur og bruk. SAE 30/40 er det vanligste flere steder i verden, dette er viskøsiteten ved driftsvarm motor (90-100 °C). Multigrade (som i praksis er det eneste som brukes på personbiler), har først et tall som etterfølges av en W (0W, 5W eller 10W) betyr at oljen oppfører seg annerledes ved kaldstart. For å oppnå dette så brukes det additiver. Disse slites etter en stund og man ender opp med at verdiene som er oppgitt på beholderen "kryper" nærmere hverandre i praksis. Større avstand mellom tallene, f.eks: 0W-40 vs. 0W-30 betyr at det er flere additiver i den førstnevnte og at det er mer sannsynlig at oljen du starter med endrer karakter i større grad i løpet av bruksperioden enn 0W-30, som har kortere avstand mellom tallene. SAE 40 er kanskje bedre for varmere klima eller hard bruk, men kjører du mye på halv-kald motor så kan det være bedre å gå for SAE 30. Altså multigrade oljer, xW-30 eller xW-40. Personlig så pleier jeg å helle 0W-40 på det meste (året rundt) og bytte etter fornuftige intervaller. 10-15k km.

Jeg antar at med strake rør så mener han eksos. Ergo fjerne katalysator og lyddemper(e). Katalysator har som funksjon å rense avgass, ergo ikke noe problem for motor, blir bare mindre baktrykk. Samme med lyddemper, men konsekvensen er at det bråker mer = mer lyd. Katalysator og lyddemper er der mest av lovlige bestemmelser og komfort, ikke for å få motoren til å fungere bedre. Dermed skal det ikke føre til andre problemer enn de jeg nevner. Om jeg har bommet grovt på noe her så tar jeg gjerne denne muligheten for å lære meg noe nytt.

Skader vel bare hørsel og forholdet til dene naboer.

Sjekk at bilen står i park eller nøytral om det er automat.

Ser likt ut mtp delekatalogen. Du kan jo sjekke ut selv på realoem.com

Masse røyk ut bakpotta (ikke vanlig BMW-røyk bak), all oljen på peilepinnen har kremfarge (altså all oljen er kremfarget), olje i kjølevann, eventuelt bobler fra kjølevannet når bilen går (fra eksos). Skal du bytte toppakning kan det være like greit å hive inn en annen motor, kan fort være både billigere og mindre jobb.

Egentlig ikke. Du kan jo bytte veivhusventilasjonen når det blir varmere i lufta, der kan det samle seg opp en del. Ellers vil det nok bli fritt for gugge når du kjører noen langturer på sommeren. Du kan selvfølgelig tørke av det du ser, men det pleier som regel å ligge en del mer der enn det man ser.

Den gugga der finner du på nesten samtlige M5x-bensinmotorer til BMW på vinteren. Du skulle ha sett hvor mye som lå i toppdekselet og i veivhusventilasjonen på min M52 da jeg bytta toppdekselpakning forrige vinter. Med mindre du kjører bilen i en time hver gang den startes, så kommer du neppe til å unngå det der.

Jeg skjønner ikke den evige sutringen over at "ungdommer kjøper fine eldre biler og rævkjører dem". Alle kan da kjøpe en fin eldre bil. Bare bla opp summen de ligger ute for og putt masse penger i vedlikehold de kommende årene for å holde bilen tipp topp. Det er jo ikke sånn at rånergjengen har forkjøpsrett ala OBOS på potensielle klassikere. Skal man klage så får man klage på at for få folk gidder å bruke masse penger på å holde bil #1/#2/#3 i klassikerstand. Alle kan ikke ha en slik prioritering og det aner meg at folk som klager på at enkelte ikke tar vare på "verneverdige biler" ikke gidder ellet har råd til å ta den prioriteringen selv. Da blir det bare for dumt.

Lurer på hvor han får 730Nm fra. Ser han på effektkurven og bruker en skeiv linjal ned mot Nm-skalaen på høyre side av grafen? Står ganske tydelig 675Nm i papirene.

Om du vil ha hjelp så kan det være fordelaktig å beskrive problemstillingen din litt mer presist. Med mindre flere opplysninger tikker inn så foreslår jeg å bruke kalkulator og gange tallet du har med 1,609 for å fremstille ønsket avstandsverdi i kilometer.

Bremse og understellsmessig er vel 318is opp til 328 kliss like, sett vekk fra de ventilerte bakbremsene, som nevnt. Drivverket er det derimot flere forskjeller på. Skal du godkjenne så må du fort bytte litt flere deler enn bakbremsene.

Blir jo veteran om 2 år, da er det ikke så mye mer enn moms du skal betale.

Feil på nivåregulering og stabilitetskontroll. Skal du vite mer må du koble bilen til en PC.

Får jeg spørre hvor mye du sparer på dette? For å ta et konkret eksempel, to bakdempere fra Biltema til min E36 vil koste 499*2=998 kr. To Sachs bakdempere (med samme delenr. som originale Sachs som sitter på bilen nå) fra mister-auto vil koste 635*2=1270 kr (inkludert moms, gratis frakt nå). Biltema har noen ålreite varer de også selvfølgelig, men med en så liten prisdifferanse så vet jeg ikke om jeg hadde vurdert å kjøpe derifra.

Trenger nok ikke å bytte noen styreenheter om du bytter til lik motor. Vet ikke om E90, men på eldre biler så må du ha både motorhjerne, EWS (startsperre) og nøkkel i sync. Samtlige må matche, derfor kan du ikke bytte ut kun 1 av delene uten videre.

84mm er jo åpenbart stempeldiameter. 2L M52 har 80mm, derfor oppgir folk at det er 84mm for å presisere volum på motoren de kan brukes på (2,5 og 2,8L). Du kan ikke ha en pakning på over 8 cm, det sier jo seg selv. Tykkelsen på toppakningen påvirker selvfølgelig kompresjon. Finnes kalkulatorer som lar deg regne ut endringen du må gjøre basert på nåværende komp og den du ønsker å oppnå.

Overpriset stereoanlegg selges! En sliten og rusten E46 som er integrert som en del av anlegget er inkludert med i prisen! https://www.finn.no/112794291

Tross alt påkostet en M-girkule, så bilde 1 er ikke lenger i samsvar med bilde 2 og 3.

Jeg ville aldri igjen dratt til verkstedet som sa at "databoksen ødelegges av å kjøre lenge uten aktiv sensor", det er ikke sånn det fungerer. Heller ikke til de andre som sier at "feilkoden står konstant selv om den resettes". Selvfølgelig gjør den det. Feilen må da fikses før den kan slettes. På eldre biler så trenger du ikke å slette ABS-feil heller, så den ville antaglivis ha forsvunnet med en gang den var fikset.

Jeg sliter med å se noen M3-deler i det hele tatt.

Pen og ryddig bil, men jeg skjønner ikke at noen har prestert å putte på de nakkeputene i baksetet. De hører jo vanligvis til med 20 ///M-logoer, BMW-logo i lyset under dørene og et bodykit som får bilen til å ligne på en båt.