E.C.

Folk har vel opplevd at selve slangen har hoppet av spylerdysa bak, så du kan jo se der først?

Se på punkt I, side 6: her. Dokumentet er henter fra denne siden.

Man kan la den ligge i hanskerommet, men skal man gjennom samme bomring flere ganger i løpet av én time uten å betale for mer enn én passering må brikka leses av av bommen.

De eldre bilene (starten av 90-tallet) fungerer ikke helt sånn, men du greier deg med en binders (E36 og muligens E34, samt kanskje preface E39). Jeg kjøper også fra billigbilpleie, kjører Castrol 0W-40 og literprisen blir ikke så gal. Nå har jeg gamle biler, men jeg holder en tabell på PC-en med dato, km-stand, arbeid, pris, hvor ting er kjøpt og hvem som har utført arbeidet. Enkelte ukritiske ting blir notert til nærmeste måned og 1000-km, mens en del noterer jeg med nøyaktig dato og km-stand. Kvitteringer jeg får i papirform legger jeg i en mappe, ellers er det meste bestilt på nett og mulig å søke opp igjen. Veldig greit mtp at man ser hvor mye penger bilen har slukt på vedlikehold, samt ganske grei oversikt over når ting har blitt byttet. Ser ikke for meg at det skulle være særlig dårligere enn servicehefte på en gammel bil. Neste steget blir vel å lage pivoteringstabell i Excel for å kunne sortere på tags og type vedlikehold, samt lage kalkulatorer basert på kjørelengde og tid siden forrige gang.

F10 eller E60? E60: Noe sånt F10: Noe sånt F-serie er vel ENET, mens på de eldre bruker du DCAN eller K-Line/dobbel K-line (KKL) på de enda eldre bilene.

Mer eller mindre slik som du gjør. Hvis det blir sol ute så er det bare å sette bilen i sola og ha teppene slik du har nå og åpne et vindu bittelitt på gløtt for at det skal fortsatt være varmt, men at dampen skal kunne komme ut. Andre ting du kan bruke: -elektrisk lufttørker/avfukter -kuler med silicagel (du får kjøpt hele poser) du kan ha liggende i bilen for å få vekk det siste.

Kjørte gjennom Oslo i går og der har det faktisk blitt hengt opp skilt med tekst (ring 3, Manglerud) om at man skal fortsette i venstre felt og flette helt ved enden. Får håpe at flere får det med seg. Noen starter flettinga 1 km før og gidder selvfølgelig ikke slippe deg inn der man faktisk skal flette, for "du sniker jo". Greit å ha litt mer konsept om trafikkflyt.

Tror ikke det skal ha noe å si om du kobler sammen pinne 7+8 på din, det er som regel for de enda eldre bilene. Har du hatt kontakt med DDE før? Jeg får ikke kontakt med min DDE heller, men den har det jo vært "tuklet med", vet dog ikke helt hvorvidt det er sammenheng der eller om kommunikasjonsdelen har tatt kvelden pga alderen. Du kan også sjekke for fukt og irr ettersom bilen ikke starter og hjernen ikke kommuniserer.

Denne ryker vel rimelig fort: http://www.finn.no/79896460

Om det er automat så har E36 hatt 5hp18 over hele fjøla, fra 320 til 328, samt i amerikansk m3 som hadde 240hk. E39 har vel enten 5hp18 eller 5hp19, så jeg tror ikke det er mye vits å bytte da kassene er antaglivis like. Manuell vet jeg ikke.

Det var faktisk sånn jeg hadde eventuelt tenkt å gjøre det. Litt spon i sylinderen blåser nok rett ut, men har ikke lyst til å høvle hele kobberskiven ned der, derfor støvsuger innemellom ja. Har bestilt meg 2 sett med lange kroker nå, så skal prøve det først. Takk for tipsene så langt, skal komme med en oppdatering når ringene forhåpentligvis er ute eller.

Takk for tipset! Skal prøve å se om jeg finner noe lignende i løpet av helgen, har bare sett korte utgaver. Må kanskje spørre et verksted om de kan lage noe krok. For øvrig er jeg som vanlig fasinert over at de delene av "prosjektet" som jeg anså som "nesten garantert rett frem" nok en gang tar mest tid.

Du må sjekke motorkodene, begge bør være enten M52 eller M52TU, bytte mellom TU og ikke TU er mye mer stress. Om du skulle godkjenne så får du heller ikke godkjent en M52 i en bil som hadde M52TU. Eksosen må/bør vel byttes, samt ordne det med hjerne/ews.

Når vi er inne på demontering, jeg har pratet litt med TRF direkte, men kan ta det opp her også ettersom jeg ikke har kommet meg noe særlig lenger, kanskje noen andre har noen tips: Holder på å bytte dyser og har to kobberskiver (de som er mellom dyse og topp, M57) som sitter som sveiset fast til toppen. Prøvd litt forskjellig: -verktøy som utvider seg, det får ikke tak når skivene sitter såpass fast. Settes det for langt ned drar det i toppen, setter jeg det høyere så glipper det. Om jeg plasserer en løs skive i bunnen av et dysehull fungerer verktøyet helt OK. -banke litt på skiven med skrutrekker/diverse for å få den løs -dæsj med WD40 langs kantene, prøvd å skrape litt rundt kantene på skiven med et spisst verktøy. Rengjort der nede. -prøvd å trykke et "for stort" flatjern ned i hullet (slik at det setter seg fast) og vri litt, men flatjernet holder på å glippe på kobberet før skiva vris. -prøvd å dra fra innsiden av skiva/ringen med spissen på det verktøyet jeg renset med Har ikke hatt akutt behov for å få fikset bilen, men begynner å bli lei at den står. Hva er valgene mine egentlig? Skivene er ikke helt ødelagt, bare litt mot midten der jeg har prøvd å få dem løs, men det er jo i anleggsflata de tetter. Er det et alternativ å frese såvidt på dem og gjenbruke? Frese dem helt ut mens man prøver å støvsuge ut så mye man klarer samtidig? Kløyve i to med noe spisst? Risikerer da å lage spor i toppen og at det kommer aldri til å bli tett. Dysene som satt i de to hullene satt forresten godt, hadde litt korrosjon på sidene, måtte banke ut med dysehammer.

Har du VIN så har du regnr. Bare å slå opp det. Derfor jeg kommenterte

Skjønner godt at flere kjøper automat. Kjørte gjennom Oslo i rushtiden en dag, brukte sikkert 90 min på en strekning som går på 25-30 min uten kø. Var ganske lei av å ha en ekstra pedal i bilen da. Etter min oppfatning så går det dessuten treigere med kø når alle skal lage en relativt stor luke foran seg for å kunne trille på gir, med automat følger de fleste tettere på. Da slipper man at køen vokser massevis bakover.

Man bør virkelig kontrollere hjulstilling etter å ha byttet, enda man ikke skal godkjenne, samt at det ofte er veldig lurt å bytte litt småting samtidig. Bytter man selv så kan man sikkert lande på 5-6k, setter man det bort til andre så blir det 7-10k. Dette med relativt billige sett. Mange som ser senkesett til 2-3k og tror at det er det av kostnader, som regel er det litt mer.

Det hadde tatt seg ut. Tenk deg et skateboard på brostein.

Ta seg tiden til å sladde regnummeret på 6 bilder (kunne ha gjort det pent i det minste) for så å legge ut VIN i teksten http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=79753299

Jeg tror at man gikk fra seriell til USB. Seriell RS232 var nok for diagnose i starten, de eldre ADS/OBD1-bilene har diagnosekontakter beregnet på RS232, men nå som større mengder software skal overføres så duger det ikke lenger pga ekstremt lav hastighet. Seriell kan oppnå en del mer hastighet enn parallell, men det er fortsatt langt unna USB.

Du kan jo slette alle og se hva som kommer opp igjen. "Intern feil på motorstyreenhet" høres da ikke så bra ut. Du kan eventuelt se om det har lekket noe vann inn til motorstyringa.

Jeg sier heller ikke at det er noe feil med bilen, men det er umulig å være enig eller uenig med deg når du ikke sier hva du mener er et høyt turtall for en gitt hastighet.

Ser ikke noe med den størrelsen på bildet.

Du sier hverken noe hastighet eller turtall da.

Det er vel ganske åpenbart hva som er problemet her.