E.C.

Ingen som vet helt sikkert, men å sjekke foringene til diffen er et greit sted å starte.

Ikke uvanlig med litt svarte, spørs på hvor mye. Kan fort være en sensor som har tatt kvelden. Diagnose/live data er på sin plass tenker jeg.

Haha, klassisk

Har vel ikke lysbryteren i parkmodus?

Er litt begrenset på hva som kan feile på vanos egentlig, regner med at du har singelvanos på lik linje som meg. Det er stort sett tre ting: pakningene, ringen som holder stempelet "rett" og solenoiden. Ringen (fungerer litt som lager) kan bidra til raslelyd, mens de to andre vil påvirke hvorvidt vanos blir aktivert til å endre kamprofilen. Feiler noe av dette så vil antaglivis motoren gå dårligere, men neppe så dårlig som du beskriver. Mange ting idag skyldes sensorrelaterte problemer på biler som nærmer seg 15-20 år, sliter med det selv. Derfor er det alltid greit å starte med å sjekke på diagnosefronten først.

Trenger noen å utveksle litt tanker med. Bilen er en E36 M52B20 med automat. Denne har ikke motorlampe, men lampe for feil på girkassa. Girkassa har for øvrig 2 forskjellige nødmodus. Den første er en "light limp mode". Da virker det som at 2-3-4 gir fungerer og "tannhjulet" i dashbordet lyser opp når det skjer. Den andre limp mode er real deal, da sitter bilen der i 4. gir og man får heller ikke giret manuelt, lyset/tannhjulet kommer også opp. Bilen har vært halvveis rar i april-mai, var tungstartet på varm motor og døde ut på tomgang, fikk da ny kamsensor, original BMW. Da ordnet ting seg. Vanos-feilen (les lenger ned) tror jeg henger sammen med kamsensor da disse ser ut til å dukke opp samtidig. Er vel heller ikke så rart når de avhenger av hverandre for å fungere. Inntil forrige uke kunne jeg ikke ta diagnose på bilen, men nå har jeg kontakt med kassa og motorhjernen. Leste ut koder for noen dager siden og da var det to aktuelle feil, "vanos mechanically jammed" og "camshaft sensor". Regnet med at det var fra gammelt av. Sletta begge i INPA, men kamakselsensoren kom opp med en gang jeg startet motoren. Koden for vanos kom ikke opp. Prøvde å lirke litt på kontakten til kamsensoren og slettet koden for kamaksel med Carsoft og da var den borte. Kjørte en halvtimes tur igår og begge feilkodene var borte. Jeg har dog erfart "light limp mode" etter å ha kjørt ~45+ min sammenhengende i de siste ukene så jeg var ikke helt overbevist. I dag har jeg tatt en litt lenger tur. Først 15 min etter jobb, så 30 min pause og videre en 45 min tur til "sivilisasjonen". Bilen gikk helt fint da. 15 min og en handletur senere så var den vanskeligere å starte, ikke mer enn 3-4 sekunder med starteren, men startet ikke direkte som på kald, litt småhost. Ingen lampe. 5-10 min til neste butikk og en ny handletur på 15 min så var det skikkelig host og da den starta så var kassa i skikkelig limp mode. Skrudde av og startet på nytt, fortsatt skikkelig limp mode. Kjørte 5 min til nærmeste bensinstasjon under tak og dro fram laptopen (så for meg at noe sånt kunne skje). Da hadde det dukket opp kode for vanos og kamsensor, samt nå veivsensor. Det jeg ser for meg er at muligens veivsensoren oppfører seg rart når den først blir skikkelig varm. Når man har kjørt en stund og stopper bilen så kryper temperaturen på kjølevæsken opp mot 100 grader ettersom kjølingen opphører. Det kan jo se ut til å ha sammenheng med at bilen starter å oppføre seg rart når den først har kjørt et stykke og så stått litt i ro. Det andre cluet er at da jeg startet bilen og den gikk i limp mode så hostet den og turtallsnåla fløy langt forbi 7k RPM (ikke motoren). Hvis det er veivsensoren som gir signal for RPM så virker det som at den sender ut litt falske verdier. Kamsensoren er som sagt ganske ny og veiv-/kamfeil kommer ofte om hverandre på diagnose etter det jeg har skjønt. Hadde vanosen vært stuck så ser jeg ikke for meg at den hadde blitt samme effekt. Den hadde vel også vært "jammed" i tomgangsposisjon i så fall når jeg parkerer og burde ikke ha bidratt til vanskelig oppstart. Er det noen som har tatt seg bryet til å lese gjennom og har noen tanker angående dette?

Det gjør det på min, så regner med det.

Kan være vanos/kamsensor som fusker. Du må nesten starte med diagnose.

Hva er sannsynligheten for at ny original kamakselsensor tar kvelden etter et par måneder? Bytta i slutten av april og da ordnet ting seg. Nå får jeg endelig tatt diagnose og den kommer opp. Fjerner jeg feilkoden så kommer en ny opp med en gang. Ser også ut som at den tuller med Vanosen for INPA oppgir at "vanos jammed" har dukket opp på samme tid for første gang og en del ganger etter det. Prøvde også å aktivere Vanos i INPA mens bilen gikk på tomgang, da begynte motoren å slite skikkelig og hold på å dø ut da jeg vred om nøkkelen (skrudde av før den døde ut). Da antar jeg at Vanos egentlig ikke er problemet da den var mulig å aktivere, men heller kamsensoren. EDIT: la inn en presisering.

Jeg antok at man kunne få åpnet den, men det blir litt knoting første gangen man prøver på det uten å vite helt hvordan ting fungerer. Hadde jeg gjort det en gang til så hadde det garantert blit mindre riper. Ringen ble litt herpet, men gjør som sagt jobben og er godt utenfor synsrekkevidden til hverdags

Da kan jeg oppdatere litt mer. Åpenbart så er ikke jeg helt retard når det gjelder data. Bilen har faktisk en modul som drar ned det hele eller en ledningsbrudd. Idag fikk jeg koblet av ledningen som går på datalink (TXD) mellom motornettet og hovedledningsnettet. Med tenningen på kunne jeg da måle ~11V som svingte litt opp og ned på datalinken, kontra 0,6-0,7V da den var koblet til resten av nettet. Den andre datalinken som går på RXD, altså den som kaller opp moduler var i orden fra før og målte også rundt 11V. Jeg brukte Carsoft og fikk uten problem kontakt med både DME og EGS (automatkasse), dette er da de to modulene som skal være mulig å få tak i når resten er frakoblet. Jeg kunne også se live-verdier. Da har jeg allerede lagt en plan på hvordan jeg skal få vekk airbag-lampa som sitter på resten av nettet, så skal jeg prøve å finne ut akkurat hvor feilen ligger etterhvert. Har lært meg veldig mye i prosessen og ting gir plutselig litt mer mening. Nå er første prioritet å få fikset vanosen da jeg fikk opp "212 Vanos: Mechanically Jammed". Ellers takk til Otis som har prøvd å hjelpe meg til litt her i tråden! Forhåpentligvis kan det være til hjelp for noen andre også.

For de som måtte lure så heter kontakten X20. Denne har en låsering mellom de to ringene som inneholder kontaktpinner / kontakthull. Ett hakk mot klokka så er den åpen, man kan se på bildet mitt at den kan stå i to posisjoner. Da skal man greie å dytte kontaktene ut. Ringen min ble litt unødig mishandlet da jeg prøvde meg fram, men fungerer fortsatt helt fint til det den skal. Du kan verifisere at den er åpen ved å dytte ut en av de tomme kontaktene som kun har gummiplugg i seg. Tenkte det kan være av interesse for de som eventuelt skal bygge om og bytte ledningsnett, samt sjonglere litt med kontaktpunkter fra forskjellige modeller.

Kan jo hende at det sitter en luftlomme der som du ikke får ut. Jeg hadde prøvd å tømme all kjølevæsken så luftet etter korrekt prosedyre. Ergo i en liten oppoverbakke og varmeapparatet på full varme, vifta på 1 trinn.

Hjullagere er kanskje litt pes og trenger spesialverktøy, men resten skal du greie selv med vanlig verktøy.

Hvis det er brent slik at det er ledningsbrudd fram til vifta så vil jo ikke den gå fordi den ikke får strøm. En komponent som tydelig er defekt/brent må du nesten bytte uansett. Du kan jo alltid sjekke om vifta fungerer ved å sette strøm direkte på den og sjekke at den går rundt da. Gjør den ikke det må du fort bytte begge deler. Kan også være en ide å sjekke sikringene for å se om noen har tatt kvelden der.

Antaglivis ikke så lett å få godkjent med mindre du spiller dum og sier at du byttet kun den ene demperen, men et bedre spørsmål er hvorfor du skal ha to forskjellige fjærbein foran, hvor det ene er hele 13 år gammelt. Slike ting bør byttes i par, spesielt når de er såpass gamle og har garantert kjørt forskjellige avstander. Du må uansett punge ut for hjulstilling om du skal godkjenne og det er ikke sikkert at det blir så bra geometri foran med to forskjellige fjærbein. Vær litt grei mot M3'en og spander på to like fjærbein, så blir det helt sikkert gevinst i form av bedre kjøreegenskaper.

Ettersom jeg hater å kutte i kabler så vil jeg høre om noen har erfaring med å fjerne/presse ut/whatever, altså en ikke destruktiv måte å bli midlertidig kvitt kontaktpunkter på. Dette er i 25-pins kontakten mellom ledningsnettet til motor og hovedledningsnettet på en E36 med 6'er. En av de to som sitter ved sikringsboksen. Fant et bilde her. Har ikke noe å si på hvilken side av skrulokket, men den øverste som kommer fra motor gir litt bedre arbeidsrom. Hørt at man må ha noe spesialverktøy, men bør vel gå an å jobbe seg rundt det. Eventuelt kunne jeg tenke meg å kjøpe begge sidene av kontakten som har litt ledninger å gå på slik at jeg kan skjøte meg en overgang med de kontaktpunktene jeg vil ha.

Google litt "e36 electric fan coversion", mange som har gjort tilsvarende ting og skrevet guider på dette. Lenken din funker forresten ikke.

Skulle oppdatere litt her. Har vært på BMW-verksted og prøvd å få kontakt med bilen der, men det gikk heller ikke. Vi fikk målt litt og pin 20 som skal være > 2V var på ca. 0.6-0.7V, samt at den ga "beep" mot jord, så mistenker ledningsbrudd mot jord ett eller annet sted. Eventuelt er det en av enhetene som er defekt. Noen som kjenner til typiske steder i motorrommet hvor det kan bli brudd? Ser for meg at det kommer til å bli mye knoting med multimeteret framover

Fant den nå: http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html

Du må slutte å sjekke markedet etter at du har kjøpt. Kommer alltid opp en bedre deal når du ikke skal kjøpe lenger

Du kan prøve å skrive regnummeret inn hos GS da skal du i grunn bare få opp deler som passer din bil i delekatalogen. Ellers kan jeg se om jeg finner den siden som henter ut info fra rammenummeret når jeg kommer hjem. Gitt at ingen kommer meg i forkjøpet. Det kan jo også hende at delene er mulig å bytee om hverandre.

Utløserlager tipper jeg. Gå inn på ETK på GS så ser du. Ser ut som at det er forskjell på modeller før september 97 og etter, du må nesten finne ut produksjonsdatoen på bilen.

E28 - 525i, 528i, 535i, M535i E23 - 728i, 732i, 735i E24 - 628csi, 635csi Avhenger litt av årsmodell, det er vel også noen variasjoner av den kassa. Gå inn på realoem og finn en av de nevnte bilene så kan du trykke litt selv.

Føler ikke at det er så ille plassering originalt. Mellomtonen sitter jo uansett helt nede og spiller rett i leggen din, hadde ikke giddet å bruke masse tid på å lete etter den optimale plassen for diskant i dette tilfellet. E36 er heller ikke særlig lydisolert og er i knirkealderen, så spørs hvor mye innsats man skal legge i det. Jeg monterte relativt nylig et anlegg i min og brukte originalfestene i dørene til diskant. Måtte lime litt med limpistol, men resultatet ble bra. Ser ikke noe sted at høyttalerne er uoriginale. Dørpanelet løsner pga knekte clips, som jeg foreslo før så er det bare å bestille en pose fra Ebay.