E.C.

Du skjønner vel at toleransegrensene fortsatt står på arket og at fargene er intet annet enn "conditional formatting" som det så fint heter i Excel? Jeg tenker at det blir heller fordummende og faktisk litt respektløst å anta at alle ansatte som godkjenner senkesett kun ser på farge og ikke har evne til å lese de faktiske tallene og grensene som står der. Det kan hende at noen har fått litt drahjelp av å levere papirer i svart-hvitt og det er jo ikke akkurat ulovlig heller, men jeg (for min del) vil holde fast ved at det er neppe der forskjellen på godkjent/ikke godkjent ligger.

https://bimmers.no/forums/topic/828305-vising-av-senkesett/ Når det er snakk om klaring under bil så har ikke jeg greid å google meg til en "absolutt kilde", men det går igjen følgende utsagn både på forumet her og diverse andre forum, noen har også sagt høyde på 80 mm:

Jeg vil da tro at en oppegående person hos SVV skjønner at fargene betyr forhåndsbestemte toleransegrenser i programvaren til hjulstillingsapparatet og ikke en sann absoluttverdi for hva som kan kjøres med og ikke, så en svart-hvitt kopi virker mer som et halv-slapt forsøk på noe slags juks, på ting som man egentlig ikke behøver å jukse på.

Det tror jeg går fint, pass dog på evt. andre "mods" på bilen ved godkjenning, var jo en her på teknisk som fikk en hel liste med ting da han bare skulle innom for godkjenning av senk. Så med andre ord kan de henge seg opp i andre ting enn det du viser bilen for.

Min erfaring er at de godkjenner selv med røde verdier, så lenge det er papirer på at det er nylig justert etter beste evne.

Det høres ikke helt riktig ut hvis du sier at du har strøm til styreenhet OG strøm til pumpa og at den da ikke går, samtidig som du sier at pumpa går når du setter på 12V direkte på den.

Kan hende du har en pære på tur ut eller en litt halvveis dårlig kontakt. Jeg hadde feil på baklys som dukka opp en del ganger, samtidig som alle pærene lyste, men det var først da jeg kjørte inn på EU at en pære faktisk var gått.

Det er jo ikke akkurat unormalt at motorolje i en BMW lekker ut på bakken, men når den begynner å lekke ut før man en gang har fått hentet pakken og puttet oljen inn i motoren synes jeg at det begynner å bli litt drøyt:

Sjekk om du har strøm fram til styreenheten for pumpa. Den sitter under sideputa for setet høyre bak.

Du kan jo relativt enkelt sjekke et par ting. Mål med et multimeter om det kommer 12V fram til pumpa når du skrur på tenning. Med M47 skal vel pumpa surre i ett minutt etter at tenninga går på, om jeg husker riktig. Du kan også sjekke om pumpa går ved å sette på 12V direkte.

Jeg ser ikke det helt for meg at det er ved batteriskifte moduler går. Hva hvis man skal jobbe på airbag og koble fra batteri? Kan aldri gjøre det da? Moduler skal tåle 9-16 V som standard, så det er trolig når spenninga dupper under 9V over mange nok millisekunder ved oppstart det blir et problem. Et annet problem er svidde moduler pga. dårlig jording. Da prøver strømmen å gå i retur til batteriet der den kan og plutselig gjennom komponenter som ikke skal ha så store strømstyrker gjennom seg. Da merker folk det først når både kabel og modul er helt ferdige, så har de fiksa kabelen og bilen starter fortsatt ikke fordi CAS/FRM er svidd eller korrupt. Et batteri i parallell er det beste forslaget om du først skal ta en hot-swap, etterfulgt av strømforsyning, gitt at den er beregnet på sånt. Noen strømforsyninger har faktisk batteriskifte-modus. Dette er så folk ikke mister innstillingene sine i bilen ved batteriskifte, premium+. Lader i lademodus må man i alle fall ikke bruke, for det er ikke beregnet på tilkobling uten batteri. Kan både gi helt feil spenning eller skru seg av når du kobler fra batteriet.

Akkurat den biten går jo åpenbart ikke ihop. Du kan ellers lese i tråden her som linker til enda en tråd om temaet. https://bimmers.no/forums/topic/828837-edc-dempere-bak-på-f11-530-xd/

Du må fortsatt kode inn AUX selv om du kjøper en slik Android-skjerm til M-ASK. Og hvis du først har koden inn AUX er det ganske kort vei til å montere inn en AUX-minijack. Da kan du ha en blåtann-enhet drevet av sigarettenner eller på batteri koblet til minijacken og videre til en telefon. Det er den enkleste veien uten å kutte noe. Jeg bruker faktisk en slik spiller i den ene bilen min og det funker helt greit.

Ja, det med gjenger tenkte jeg også på. 170k er trolig under snittet for disse, men nå begynner de fleste bilene å dra litt på åra, så kan vel ikke sies å være unormalt heller.

Det er absolutt et kurant utgangspunkt for en bil man kan ta vare på. Om den også treffer ens smak mtp. farge så er jo det bare flott. Hadde den kostet 150k hadde det vært en "her har jeg gjort en god deal-følelse" på vei inn i eierskapet, men ved å prise den til 200k så er det forhandleren som trolig sitter igjen med den beste dealen her. Som igjen gjenspeiler seg i at den har ligget ute en stund. Vi er ingen sparefond her nei, men jeg føler at slike "gå opp i verdi"- eller "en investering"-uttrykk ofte brukes litt feil. Det er for øvrig ikke rettet bare mot innleggene på forrige side, men sånn generelt. Noen biler får en ganske solid prisvekst ja, men hvis man faktisk regner litt på det så er jo ikke en bil til f.eks. 200k som har gått opp 50k over 3-4 år nødvendigvis så ekstremt, all den tid man regner inn løpende utgifter og inflasjon.

Jeg har en E61 og har tenkt på samme problemstilling når den tid kommer. Jeg kommer til å kjøpe spindler i tillegg (1100 kr/stk for originale på Koed, før evt. rabatt). Så skal jeg enten låne en presse eller betale et verksted for å presse de inn på forhånd. Det er jo ikke rare kostnaden når hjullager bak på disse typisk varer i over 300k km. Da spørs det om man i det hele tatt trenger en glidehammer, mulig det blir lettere mtp. å ta ut stikkakslinga om man banker navet av først, men trolig ikke strengt nødvendig, siden man får ut stikkaksling uten å bytte hjullager.

Sjekk den ja, tror det faktisk er standard, selv uten lyspakke.

Vil tro at 200 løk i indeksfond er en bedre investering enn den bilen der over en 10-års periode. Hva skulle regnestykket ha vært her egentlig? Hvorfor sier man sånt? Har man en gratis lagerplass og gratis forsikring for lagring? Skal bilen få skift av olje og bremsevæske innimellom eller bare stå seg i hjel i 10 år og behøve en solid gjennomgang når den ruller ut igjen etterpå? Kjører man lite vil ting fortsatt ryke på en gammel bil og da koster det å bytte, en type påkost man ikke får igjen for. Klart V8-er er kult, men en preface bil uten M-sport og bestefar farge på interiøret, samt ikke all verden til utstyr er ikke spesielt appelerende til så mange, derfor har den sittet usolgt såpass lenge, tross lav km-stand. Tror ikke det blir noe top-dollar på den i fremtiden heller. Skal du sette inn noe finere interiør, rette bulker og få på M-Sport må du fort punge ut 50k+ og da mister man originaliteten. Beholder man status quo på interiør/eksteriør/utstyr er den sikkert like tungsolgt som i dag. Jeg skjønner at enkelte biler er potensielt mindre tapsprosjekter enn andre, men en bil som har ligget usolgt i månedsvis er etter alle solemerker for dyr og det skal holde hardt for at det skal være en investering i ordets rette forstand som ingen har fått med seg.

Exit light er pæra nederst i dørtrekk, en på hver side. Den som lyser opp bakken når døra åpnes. Så var det en i hver fotbrønn som du allerede er inne på. Entrance light er lys i dørhåndtak utvendig. Hanskerom og sminkespeil i solskjerm tror ikke jeg vil slå ut en slik feilkode, siden disse har en fysisk bryter i kretsen sin, da blir det umulig for en modul å måle motstand i en åpen krets. Så basert på hva du skriver er det mest naturlig å sjekke de på undersiden av døra.

Kanskje sjekke jordinga ordentlig før man fikser CAS. Hvis det detter ned til 8V på starter ved startforsøk og 1 V på innslag så kan det være fortsatt problemer som i sin tur førte til svidd modul. Kjedelig å sette inn ny CAS og svi den av igjen.

Nytt er fint, men det er i så fall ønskelig at det blir montert en ny og revidert/forbedret utgave. Hvis det monteres akkurat samme delenr. som har gått i stykker og som er kjent for problemer føles det mer ut som at produsenten skal ro seg i land fram til reklamasjonsperioden er over og "good luck have fun" etter det.

Det kan være lurt med clean install av og til, det er jeg enig i, men om man har satt opp en hel del andre programmer og "alt funker" og man bare mangler plass så er det et fullgodt alternativ etter min mening. Har faktisk gjort det på jobb på et par maskiner som er avhengige av å være oppe 24/7 og det har fungeret knirkefritt i flere år nå. Er maskina nesten tom derimot så er det bare å ta det fra scratch ja.

Får du gått inn på moduler og lest av status da? F.eks. CAS eller FRM?

Holder med feil på én sensor så konker alt. På min E61 indikerte det riktig hvilken sensor det var feil på via diagnose.

Var det en annen grunn enn gåen kløtsj til at den stod stille da? Kan jo være problem med FRM og eller CAS/startsperre som følge av å ha stått strømtom/med lav spenning. I tillegg er disse bilene notoriske for dårlige strømkabler, både batteri + og jording. Hva finner du med feilkodeleser? Og med hva slags feilkodeleser? Kan hende at ting ikke gir mening for en selv, men har man lagrede feilkoder bør man poste disse, da andre kanskje greier å se noe sammenheng.