E.C.

Aha, trodde først det var vanlig snusboks-grønn, fra alle de resirkulerte snusboksene.

Doseringspumpa lager en veldig distinkt klikkelyd som er lett å høre fra utsiden, stopper du og åpner døra vil du nok høre det rimelig kjapt.

Usikker, trolig ikke. Hvis du bare har lest av med enkelt diagnoseutstyr så langt ville jeg anbefale å lese ut med BMW-programvare.

Trenger litt tips mtp. mellomaksel på min E61. Jeg skulle endelig montere den "nye" diffen fra en 535d. Stikkakslingene hadde jeg tidligere målt til bolthull "LK 94 mm" og diameteren til 38 mm, så disse var "de store" og skulle passe. De generelle målene på diffen stemte også greit med den nye. Hardykoblinga på girkassa på min 525d skulle også være bolthull LK = 110 mm, altså "den store typen", så her tenkte jeg at jeg var good to go. Så målte jeg selvfølgelig ikke inngående flens på diff. Der har jeg den lille med "LK = 86 mm", mens diffen jeg tenkte å montere har den store flensen med "LK = 94 mm". Så... Jeg har en 525d manuell. Ser ut som at mellomaksel for 530d med manuell har riktig flens mot diff (535d kom jo bare som automat), men 530d er 1612 mm vs 1618 mm på 525d (ifg. ETK). Er det mulig å shimse ut de 6 mm ved hardykoblinga? Eller kjøpe en tjukkere hardy, fra f.eks. 535d? Noen som har mål på den? Er det noe triks og miks med fremre del av mellomaksel fra én bil og bakenden fra en annen? Noen andre tips, annet enn å bestille en custom mellomaksel?

Absolutt ja til å bytte termostater. Hvis du har automat er det totalt 3 stk. For motor er det kun original del som gjelder.

Ok, normalt har jeg sett innsug til 500-1000 kr på finn. Jeg hadde heller kjøpt et brukt med nye originale pakninger enn et aftermarket som er nytt. Den kabelen du nevnte selv (Huco 132297) bør du bytte og stussen med delenr. 11127806196. Sistnevnte er kun et tips når du først har innsuget av, det er ikke noe som påvirker oppstart.

Hadde kjøpt brukt innsug, kabel til relé (som du nevner) og t-stykke til kjølerør som går under innsuget og inn i toppen, disse er greit å få byttet når innsuget først er av, før de sprekker og starter å lekke.

Jeg har faktisk regnet litt på garasjen her. Det blir alltid vanskelig å beregne konstruksjoner som ligger delvis under bakken, men jeg har beregnet delen som per i dag ligger over bakkenivå med eksisterende isolasjon i tak og port (samt bedre isolert dør og vindu som jeg skal sette inn neste år). Denne delen står definitivt for størsteparten av energitapet vinterstid. Med ren betong så er det 303 W/grad som forsvinner ut. Med en temperaturdifferanse på 30 grader (-15 ute og 15 inne) er det behov for 9,1 kW varme for å holde temperaturen, ikke medregnet tap gjennom vegg og gulv mot bakken. Med 10 cm XPS vil dette tallet falle ned til "kun" 1,1 kW. Antatt virkningsgrad på 3 på en varmepumpe er vi fort nede på 350W i tilført energi. Fra å brenne 1 liter diesel timen (underkant av 10 kWh) ned til 1/3 kWh. Tanken er uansett å beholde dieselvarmeren og at normaltemperaturen i garasjen vil ligge på vedlikeholdstemp på varmepumpa, ala 8 grader. Da skal det ikke være så mye varmetap gjennom uisolert del under bakken og de timene man faktisk holder på med noe så får man bare bite det i seg at det brukes litt mer. Her kan man se at selv 3 cm XPS utgjør ganske mye, kontra ingen isolasjon.

Det der så ut som en av de enkleste retrofittene av CC i historien. Bare bytte ut rattknapper og deksel (evt. hele rattet), legge til en option på VO og factory kode tilhørende moduler.

@mr.pingu Skulle egentlig ha investert i et bra digitalt skyvelære med god oppløsning, for det er litt raskere å måle slike ting med det, men i mellomtiden ble det heller litt overkill med mikrometeret. For så vidt greit å bli litt bedre kjent med bruken av det også. Her har du et par bilder av dobbelfjærkontakter. Er litt ulike design som er ute og går når man først begynner å se litt nøye etter: @Olaandref Hyggelig å høre at slike kunnskapsposter er til nytte for andre. Jeg har ikke så god oversikt over de eldre bilene, men jeg hadde en E36 og der var det flere kontakter av den runde typen etter min oppfatning. Jeg tenker at du kan prøve å gjøre oppslag i ISTA/TIS og ikke minst RealOEM / ETK for de konkrete delene du skal jobbe med så vil det kunne være noe å hente der. Et random oppslag på E34 viser at crimpen ser ut til å være lik (open barrel, B-crimp), selv om kontaktene er annerledes: Ellers er det slik at man som privatperson oppnår et metningspunkt på hvor mange ulike verktøy til crimping man tar seg råd til å kjøpe (og det kommer fra meg som trolig ligger godt over snittet), så en like nyttig strategi kan være å lære seg å skjøte kabler skikkelig, slik at man kan gjenbruke "stubs" med riktig terminal. Jeg skal faktisk skrive opp en liten post om dette om ikke så lenge. @tennbrikket Det var bra du hadde bilde av hele modellnummeret i tråden din, ble litt lettere å identifisere at det var samme type pumpe. Var litt tilfeldig at jeg snublet over den på finn, men til den prisen og 10 min kjøretur unna tenkte jeg at det kan være verdt å prøve.

Leste litt i tråden til @tennbrikket om varmepumpa han hadde funnet til sin garasje og gjett om det dukket opp en tilsvarende i nærheten, med nøyaktig samme modellnummer. Ble et lite spontankjøp her også, så får vi se hvor bra den funker neste høst, må tross alt få isolert veggene i garasjen før den settes opp:

Kanskje ventilen til varmeregisteret har slått seg vrang og er i full åpning hele tiden? Ellers hadde jeg sjekket om sensorene til klimaanlegget får med seg reelle temperaturer i bilen. Enkel sjekk er å lese ut på kald bil til å begynne med, når alt skal ha samme temperatur som på utsiden av bilen. Så kan du sammenligne når bilen har varmet seg opp. Er utesensoren i orden? Eller er det åpen krets ala -40 grader? Blåser den veldig varmt, men med vifta på minimum når det blir varmt eller går vifta med høy hastighet selv når bilen er gjennomvarm? Hvis vifta begynner å gå sakte når bilen er varm så vil det indikere at klimaanlegget prøver å trappe ned, om ikke annet. Kode på resirk, AUC-sensor tenker du på? Det skal normalt ikke kåle til temperatur.

@Ingvaldsen takk for bra tips, det skal jeg sjekke ut. @Saltkjelen takk for det, håper at det kan spare noen andre for samme mengde research. @mr.pingu takk for supplerende info! BMW har en tilsvarende oversikt i TIS: Jeg har faktisk vært innom bl.a. JPT ifm. utvidelse av sikringer på min E91 og sett litt på hva TE har å by på der. Generelt har jeg dannet meg følgende oppfatning så langt, blant koblinger som er litt mindre vanlige enn MQS: Enkelte deler er spesiallaget for BMW. Både pins og kontakthus. Selv med et TE-nummer på siden så vil ikke du nødvendigvis kunne få kjøpt disse direkte fra TE/DigiKey. Lurer på om JPT fra TE og BMW er rotert 90 grader forskjellig i tilkoblinga, uten at det nødvendigvis trenger å være et problem. Jeg har også målt en del med mikrometeren på BMW sin pin og sammenlignet mot teknisk tegning fra TE og konkludert med at den fra TE og den jeg fikk fra BMW ikke er 100 % like, men bør gå overens. Noen pins er laget av Lear, disse er ikke på langt nær så tilgjengelige som MQS fra TE, til tross for at du finner delenummer i Lear sin katalog. Lear har denne logoen: Den gode nyheten er i alle fall at det universelle presshodet skal funke for alle de relevante koblingene med B-crimp og de tverrsnittene man som regel finner i bilen, så lenge koblingene er uisolert: 0,35 - 0,50 - 0,75 - 1,5 og 2,5. Skal muligens plukke opp en tang som også tar 4,0 og 6,0 - da tror jeg at jeg er godt dekket for de uisolerte i alle fall. Jeg planlegger å ha en tilsvarende post om sammenkobling av kabler om ikke så lenge, så det blir neste info-post ut.

Når man skal gjøre ettermonteringer på BMW så er det ikke til å komme unna alle de ulike kontaktene og pins som sammenkobler de ulike komponentene. Blant de mest brukte er en type som heter MQS. Akkurat disse har jeg fått gleden av å fordype meg litt i, så jeg tenkte at det kan være en god anledning til å lage en slags oppsummering. Det er mye info der ute, så jeg skal prøve å koke det ned til det som er relevant for oss med BMW, riktignok med et par solide sidespor her og der. Vi kan jo starte med en introduksjon fra produsenten selv, før vi fortsetter med resten i spoiler:

Må gjerne knipse flere bilder av interiøret framover

Det kan høres ut som gløderelatert ja, at du bruker opp batteriet på å dra motor rundt på starter.

Det kan samtidig gi et hint av dårlige kabler fram til motorrom, om ikke du festet måleapparatet alt for dårlig på punktene foran. Hvis du får rundt halve CCA foran sammenlignet med bak så forsvinner det mye på veien. Testeren har nå relativt tynne kabler, så 3-4 m kabel fra bak i bilen med skikkelig grovt tversnitt skal da ikke halvere målt batterikapasitet på punktene foran, selv om det riktige er å måle rett på batteri. Den andre tråden din som handler om startproblemer har du ikke skrevet hva som skjer når bilen ikke starter. Går motoren raskt nok rundt til å begynne med eller går den veldig seigt på starteren?

Og karbonfiberdetaljer på interiøret på en bil på 2,6 tonn. Sparer jo ikke vekt akkurat.

Synes at ambient belysning i en del nye biler har gått for langt. Fra litt comfy oransje lys på et par strategiske steder i E6x, F01 og F1x, som satte premium preg ved å lage stemning i mørket, til lamper i alle slags mulige farger både her og der. Opplegget ligner mer på PC case-mods fra 20 år tilbake eller gamingrommet til en moderne tenåring. At det skal se likedan ut i moderne luksusbil henger ikke helt sammen for meg.

@Snagg30 Ansettelsen av bilselgere der skjer vel sånn her:

Personlig skilt som følger person og ikke bil. Da er det best å knipse et par ekstra bilder av det.

Gikk mye tid til snømåking forrige vinter, så i år var jeg på utkikk etter en snøfreser. Ikke nødvendigvis noe galt i å få trent noen timer i uka med en snøskuffe i hendene, men når garasjen blir isolert en gang i fremtiden så er det fort mer hyggelig å bruke tiden sin på prosjekter innedørs enn å flytte på snø fra A til B. Alltid greit å ta litt maskinservice før man tar noe i bruk. Ventet i to måneder på at lokalsjappa skulle skaffe en uoriginal pakning til tappeplugg 😅. Til neste sesong tenker jeg at det heller får bli en bestilling fra internett. Motorene på disse brukes i flere ulike redskaper, så det er faktisk mulig å både tappe og fylle på fra begge sider av motoren. Det kan jo være litt forvirrende når man ser slikt opplegg for første gang. Her er nå oljen byttet: Så var det tennplugg. Uvant å bytte kun én og ikke seks: Den fikk nok litt ekstra medfart rett før den ble tatt ut. Jeg glemte nemlig å ta fresen ut av choke, så den stod der og hosta i et par minutter. Så var bensinen av ukjent kvalitet: Da ble det både avtapping og oppsuging av grums: Og litt mer tank-rens: Og ny god-bensin: Ser fort litt bedre ut da: Den kommer til å gå en del over grus, så greit å justere glideskoene opp. Bedre at et par cm snø blir liggende igjen, enn at man kjører grus gjennom fresen: Ble likt nok på begge sider ser det ut som. Skeivt garasjegulv egner seg dårlig til å vurdere sånt: Batteriet skulle ha vært byttet før kjøp, men greit å sjekke selv: Stemmer trolig det. Huset så også ganske greit ut, men tenker at det kanskje kan få et strøk med epoxy før neste sesong: Utkasteren ble smurt opp og ellers var det ikke så mye å gjøre: Ledningsnettet var ikke BMW-kvalitet akkurat, spurte faktisk selger om det var originalt og det mente han at det var: Så da ble det litt teip der: Så da var den klar: Og etter hvert så kom det nok snø for en test: Var veldig vått snø som den ikke greide å kaste over veien, men med mer "normalsnø" så tror jeg at akkurat det skal gå bedre. Var noe snø som hadde ligget og fryst pga regn og attpåtil med mer våt nysnø på toppen og det gikk unna som bare det, så den her tror jeg blir en god medhjelper for fremtidig snømåking!

Hvitt er jo veldig lekkert, spesielt når man har en mørk farge utvendig. Dessverre veldig få som har valgt slike farger, spesielt på enkelte eldre bilmodeller.

Lite mer irriterende enn koblingsskjemaer som ikke stemmer. Da jeg satt inn speil på E91 fant jeg ut at rekkefølgen av pins ikke stemte med det som var oppgitt på connector view i TIS. Gikk for det som var stemplet på den fysiske koblingen, men det kan fort bli en del ekstra jobb om man demonterer noe og ser at det man trodde på forhånd ikke stemmer og at man kanskje må måle mot den andre enden for å undersøke hva som er hva.

Vi hadde 1. gen Model 3 Performance i 2 år fra ny. Det ble litt over 30k km og 120k i verditap. Ettersom strømmen var "gratis" den gang og vi slapp unna en tusenlapp i bompenger per måned vs. fossilbil (så ca. 20-25k i eieperioden) var det jo en kurant bil pengemessig. Renta på lånet var typ lavere enn boligrente nå. Problemet var ræva kundeservice og mengde tid jeg måtte bruke på å krangle med de. Bilen i seg selv var grei nok. Ikke noe wowzers (annet enn på fart), men stort sett helt kurant til daglig bruk. Om kundeservicen har løftet seg siden sist så kan det være verdt å prøve, selv om jeg personlig ikke hadde gått tilbake til merket med det første.