E.C.

For å slippe å betale full moms? Tja, det er sikkert noen som gjør det. MS 909 under 20k ferdig i Norge hørtes litt vel billig ut. Spesielt med dagens kurs.

Carport er nok for å slippe å måke snø. Så kan du ha hjulbuevask der på våren i tillegg Blir det garasje må du ha mer omtanke mtp. lede bort vann som renner av og fuktig luft

Carport for bruksbil på vinteren. Tenker bilen vil slite med å tørke i en garasje og være lengre våt, om du i tillegg kjører inn i en oppvarma garasje hver gang vil det trolig ruste en del raskere. Carport kan da være det beste alternativet, kan også kjøre Webasto på en fossilbil. Jeg kjører riktignok min E61 inn i garasjen etter bruk på vinter, men prøver å spyle av først og det er som regel ikke mer enn 1-2 turer per måned.

Kingbolen er ok, men sjekk alltid deres butikk på Amazon før kjøp, plutselig er det noe salg/coupons slik at det blir billigere der.

Husker jeg hadde en i Need For Speed Underground!

Viser hvor lite relevante påstander om at "bilen er ikke vinterkjørt i mitt eie" er. Som man ser så kryper ikke rusta akkurat vekk av å sitte innedørst om vinteren etter at skaden først har skjedd. Blir ikke verre, men blir ikke bedre heller. Min e39 er nå på sin 7. vinterlagring på rad, men ser enda verre ut på jekkfester foran.

Kalipere eller håndbrekk som henger? Hvor mange km er to år?

Det her minnet meg veldig om fysikkeksamen jeg hadde på universitetet der jeg skulle beregne hastigheten til intravenøst drypp som hang rundt 1 m over armen til pasienten og gikk på gravitasjonskraften. Da jeg først regnet meg fram til ca. 120 km/t ut nåla og inn i armen skjønte jeg fort at her burde jeg se over en runde til.

Du får sjekke på delenummet om din SZL er kompatibel med paddles da. Kan være som på E6x der man kan bruke rullehjulet fra M-ASK på CCC, men kun med en sær koding. Ellers ble det sånn at om du spant hjulet veldig veldig fort flere runder ville det hoppe over på neste linje, så det "funket", men ekstremt dårlig.

Nå har ikke jeg sett på koblingsskjema til din bil, men bytta du slepering/szl i samme slengen? På f.eks E9x er det 2 egne pins til EGS-signal fra paddles, så om du har kjøpt riktig ratt og koda inn, men det går ikke noe signal videre fordi du mangler ledninger gjennom slepering/szl så vil du fort få feilkode for åpen krets.

Permatex ultra black rtv silikon. Brukte det i tillegg til gummipakning på toppdeksel på M52 og M54 der vanos-halvmånene er og der toppen møtet vanos-drev og dermed lager en skjøt. Dette var per beskrivelse i TIS, men da brukes det en gummipakning mellom delene. På min N52 var det toppdekselpakning i metall og da skulle det ikke brukes noe silikon, kan se for meg at det er samme greia på bunnpanna her.

Jeg vil si at alt som ikke drypper direkte fra et lekkasjepunkt vil kunne få en forsinkelse når det renner langs en flate eller drypper først på noe annet før du ser den siste dråpa som faktisk faller på bakken. Ser ut som 24 Nm på skruene forresten, noe her kan sikkert dobbeltsjekke.

Dette er vel typisk lekkasje for simmering på veivaksel?

Ja, det skal fungere, men herre min Jesus hvilket verksted er det som monterer noe slikt? Det blir direkte 2'er om ikke 3'er feil på PKK for feilmodifiserte bremser, så kjøp deg uansett en ny kaliper som er riktig!

Ja, det er noen priser på e39 som har blitt ganske høye nå som bilene er eldre og det er færre reservedeler på lager. Type M-Sport innstegslister er 2-3x prisen til e6x. Delpriser til BMW er ofte ganske bingo. Vindusrutepakning på over 1 meter med både aluprofil i gummien og en stripe med butyl til min E91 kostet 200 kr og et simpelt oljefilterhuspakning i gummi til samme bil nærmere 400kr.

@Skulebollen Skal du kjøpe en sånn type dunk så hadde ikke jeg gått for den BRIO-greia de har på Thansen. Virker ganske ustabil og dessuten ser det ut som at du må tømme den "manuelt" som en kanne, altså helle over for hånd på spylervæskekanner eller gamle oljekanner (hva enn du leverer inn). Sikkert overkill med type 90L fra Biltema, men se etter de som har slange for tømming vha. trykkluft. Kjøpe en sånn "proff" oljeoppsamler uten en slik funksjon føler jeg blir bortkastet.

Listen er oppdatert, takk til alle som husker tråden og bidrar med funn

Har du noe mer link ellet bilder der? Mulig hvor regnr eller VIN er synlig?

@sveigis E39en er absolutt kjekt å ha i reserve. "Pen langt ifra, men langt ifra pen" er vel beskrivelsen som passer den mest Begynte å sette ting tilbake. Tenkte å ha i det nye rattet, med knappene fra det gamle, selv om varmen da ikke vil fungere: Inne i bilen ble det dessverre mismatch med airbagkontakt mot den gamle sleperingen. Kunne selvsagt ha flyttet over, men tenkte at det får heller være gammelt ratt enn så lenge. Usikker på hvorfor BMW har gjort dette. Airbagen er lik og alle ledningene er ellers på samme plass: Fikk også tatt meg jobben med å velge ut en fremtidig plass til sikringa. På E9x har man hatt minst tre revisjoner av sikringsboks. Noe tullball i et halvt år før LCI, samt majoriteten av pre-LCI og LCI. Siden oppvarmet ratt kom kun på LCI (med en annen sikringsboks) var det ingen originale plasseringer for den på en pre-LCI. Sjekket litt i koblignsskjema og fant ut hva som ble forsynt av terminal 15 (full tenning). Det er nemlig den terminalen den går gjennom originalt: Sikring 15 it is! Vært litt jobb å få ut sikringsboks, men det tror jeg skal gå litt raskere neste gang jeg skal inn dit. Koblet bare en løs kabel for å teste, den kan jeg etterpå ganske enkelt skjøte dit den skal uten å måtte demontere hele sikringsboksen på nytt. Så en test med motor i gang og tenning på: Og med motor av: Som planlagt. Gammel rattmodul heldigvis like fungerende: Så var det nok en side-quest. Koppholder førerside har aldri fungert, kommer ikke ut når du trykker på den. Det er en spole som skal dra den ut, men om ankerpunktet i plast knekker så ruller spola seg sammen og koppholderen vil ikke ut. Her er en veldig god guide om E9x koppholdere: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=27261353 Prøvde med en spiker til å holde igjen (det første jeg fant): Og jaggu meg funket det godt nok: Dashbordet er litt mykt, så den spikeren virket ikke å være i veien for noe. Alt sitter flush som det skal. Ny koppholder er 800 kr, så får prøve litt sånn. Disse er uansett nesten aldri i bruk, men kjekt å ha de i fungerende stand. Så var både været fint og klokka skrudd en time tilbake, da kan man unne seg det som trolig er årets siste håndvask. Avfetting: Skumvask: Fin og stor pakning nederst på den nye porten, så HT-spyleren kan stå på innsiden. Bråker mindre og varmen forblir i garasjen: Så håndvask etterfulgt av metallpartikkelfjerner: Ikke lett å se om det skjer noe på en svart bil, men var et par steder der den fant litt: Og clay faktisk: Da ble den rimelig ren: Kjørt i garasjen til tørk, lurer på om jeg skal prøve meg på en liten polering + voks etter dette

What, fjernet de lys i rullehjulet?

Ja, det peker litt den veien. Kjøpt fra høgger for nøyaktig 3 mnd. siden, så får neppe noe igjen. Kan prøve å ringe en tur på mandag. Surt å kjøpe ting som ikke funker, også blir man automatisk skeptisk til å kjøpe brukt igjen. Fordelen jeg har nå er at resten er lagt til rette og alle de øvrige delene er handlet inn, så det blir mulig å teste nyinnkjøpte deler omgående og forhåpentligvis returnere om de ikke funker.

Blir en liten samlepost igjen, men det får vel gå. E61 var oppe i lufta for å få på vinterhjul. Benyttet anledningen til å måle litt skivetykkelse: Gikk akkurat an å måle under kaliperen, men litt vanskelig å lese av: Inntil 0,02 mm i forskjell. Da er det greit å sjekke repeterbarheten i målingene: Ser ut som at målingene også avviker inntil 0,02 mm, så denne skiva tror jeg er ganske grei. Alle skivene ser egentlig like strøkne ut, så gadd ikke måle noen av de andre. En prøvetur med vinterhjul langt på vei bekreftet dette. Nå var det ikke noe særlig til vibrasjon å kjenne ved nedbremsing, så de bulka sommehjula kan få æren for problemet. Enda godt jeg ikke punget ut for nye bremser foran. Ble et rundt tall på testturen: Samboeren har også kjørt bilen og hun er enig i at ristinga er vekk. E39-en ble vasket og kjørt til vinterlagring: De nye BBS RX felgene til E91 fikk seg en vask, en runde med Swissvax og nye Hakka 10 dekk: Ble en runde med oljeservice på E91. Liker den nye filterkoppen, mye bedre passform. Har også kjøpt nye bunnplugger til den og til E61: Låsen ved dekslet under fikk seg en oppdatering, holder seg forhåpentligvis litt lengre når man bruker "riktig" skrujern: Nytt luftfilter: Og bytte av pakning under ruta. Var ikke kjempemye hjelp i TIS. "Remove carefully (window breakage)". No shit, såpass skjønner jeg, men hadde kanskje vært litt mer til hjelp med konkrete tips. Var egentlig vanskeligst å få den startet: Brukte bare plastverktøy for å ikke knase ruta. Kom set etter hvert: Markerte sluttpunkt så den nye pakninga blir sentrert riktig: Så er det bare å fjerne resten og vaske så rent som man klarer: Den nye på plass: Den har en stripe butyl i sporet (som går mot glasset) og en plaststripe i den åpne kanalen som man tar ut etter montering: Sistnevnte tenker jeg er der for at man skal kunne klmme den skikkelig på plass uten å kollapse aluminiumsprofilen i pakningen. Et par originale småfiks med Tesa-teip: Og nytt kupefilter på vei inn: Da var den biten grei: Så skulle det monteres noe som skulle øke livskvaliteten litt, nemlig rattvarme. Det kom ikke på pre-face på E9x, men det kom på facelift, så burde være overkommelig å få det til å funke. Fikk samlet nok deler og nå skulle det være klart, rett før kuldesesongen. Siste bit var å finne gode nok MQS-pins til fornuftig pris. Hadde vært innom AliExpress og der var det en del variabelt. Får du tak i TE (TE = TE/AMP = Tyco) så har du samme produsent som originalt. Andre produsenter er ikke alltid like gode: Originale til venstre, bredden på den uoriginale litt på tur: Dette var fra RiccoDi og ser man litt etter så mangler de også sveisemerket fra laseren på det ytre skallet, altså ikke sveiset sammen i det hele tatt. Så hvis du skal de-pinne disse er du fort "in for a ride". Disse fikk jeg så vidt ut etter en halvtimes tid, i flere biter: Dårlige greier. Skal være sveis her: Så etter litt leting ble det bestilt mye originalt (TE) fra DigiKey.com. Fantastisk nettside og meget rask frakt. Skjønner med en gang at her er det andre boller når ting kommer i antistatiske poser: Hann og hunn i de to mest brukte størrelsene. SWS er for kontakter som har en forseglende gummipropp rundt ledningen. Ble også litt 0,35- og 0,50-kvadrat ledninger. Ned til 0,75 får man på Biltema, men det er en del 0,35 og 0,50 i bruk på bilene og disse ser det ut til å være vanskelig å få tak i. Klart kan man alltid kjøre opp til 0,75, men skal man ha flere ledninger på samme sted kan det bli litt trangt, så greit å ha noen slike også: Da var det bare å demontere: Fikk tak i en SZL fra E91, så absolutt alle spaker skulle være like, inklusive bakruteviskeren som ville ha manglet fra en E90/E92. De 4 ekstra ledningene i front (som brukes til rattvarme) kommer ut som 4 egne pins bak, da er den ene kontakten oppgradert fra 6-pins til 12-pins: Pin 1-6 er det bare å flytte over "as is" til den nye kontakten. Ekstra pin til strøm: Ferdig teipet. En ekstra stubb til varmeknappen: Knakk en skrue på vei inn. Synes at BMW kunne ha gjenget opp og kjørt normale skruer i stedet for selvskjærende, de var også treige på vei ut: Deksel og knapp ble kjøpt nytt. Var noe brukt på Ebay, men med frakt og moms og hele pakka var det ikke mange hundrelapper i forskjell for nytt: Montering: Rattet er fra E84 med SportLine (?) så det har originale røde sømmer, det får gå: Størrelsesmessig er de like og airbagen passer overens. Ble ganske fint i grunn (den slitte telefonknappen skal jeg bytte over): Så var det rett på en side-quest, mens man hadde hodet nede ved pedalene der. He-Man hadde tatt diagnose på bilen før jeg kjøpte den, så OBD-porten var knekt i festene og så slik ut: og på plass: Så var det tilbake til hovedoppgaven. Hadde trukket tre kabler til motsatt side. Disse skal originalt i sikringsboksen. To er jord (hvit fra rattvarme-knapp, svart fra SZL) og en er 12 V (rød, fra SZL). På facelift går det gjennom terminal 15 (strøm kun med tenning på), men til testens formål skal det ikke være noe problem å ha strøm på hele tiden. Det så også ut som at de fleste sikringene var fra terminal 30 ("direkte strøm"), så det var bare å koble seg på en som var ubrukt: Da var det bare å koble på batteriet igjen og finne ut at SZL-en ikke svarer. Masse feilmeldinger (som forventet) og en vindusvisker som går av seg selv: "No com" med SZL på ProTool, Launch og ISTA via ICOM. Dukker ikke opp i treet en gang (den ene røde der er noe på MOST-ring): Så tja, rattet har jeg testet i benk tidligere og det var ok med fungerende varme, skulle uansett ikke påvirke om SZL svarer eller ikke: Jeg har prøvd å teste med SZL i benk også, men det fungerte ikke: Den gang konkluderte jeg med at det trolig manglet wake-up signal, men samtidig var det litt mistenkelig at det ikke var noe kontinuitet på de 4 pins fra bak på modulen til rattvarmekoblingen. Antok egentlig at disse bare gikk "rett gjennom", så det kan hende at det er noe funky her. Har sjekket koblingsskjemaer og kan ikke finne noe forskjell mellom pre-LCI og LCI på de tilkoblingene som ikke går på rattvarme (X1880 og X10170). Det virker også som at på biler uten rattvarme kunne man ha like delenumre på SZL både før og etter facelift. Det tyder på at verken tilkoblinger eller kommunikasjonsprotokoller skulle ha vært annerledes. Så tja, vet ikke helt. Mistenker død SZL. Må vel få på gammel SZL så bilen blir kjørbar, men det er litt kjedelig.

Disse skrallene har en del utgaver nå. Kort og lang (extended reach), samt vanlig og "high speed". Sistnevnte har byttet dreiemoment mot hastighet og er stort sett raskere på det meste med en gang det har blitt løsnet. I tillegg har man de fra 1/4" til 1/2". Sistnevnte kom aldri som high speed eller extended reach, det gjorde bare 1/4" og 3/8". Nå har de laga enda en utgave med hult hode, men da måtte/burde du ha egne piper, så den tror ikke jeg blir så populær. https://www.milwaukeetool.com/Products/Power-Tools/Fastening/Ratchets

Jeg tenkte at hvis feilen ligger i rørene eller kalipere bak så bør den gå bort om du kobler fra rørene ved modul og plugger igjen på modulsiden. Trenger ikke (bør ikke) kjøre med det heller. Når jeg tenker meg om så må du nesten ha noe luftemulighet ved en slik frakobling, så blir fort litt styr, men det kunne være en måte å teste det ut på. Merking er som følger: V = Foran H = Bak L = Venstre R = Høyre De er som regel merket med VR, VL, HL, HR på blokka.

Kan kanskje være feil på selve modulen? Hvis du kobler fra rørene som går fra modulen og til bakbremsene og plugger igjen disse så bør du ha like god pedal dagen etter om feilen ligger i bremserør/kaliper.