E.C.

Rett på fraktekrigen og kjøre oppdrag for å teste bil nå 😆 Satser på at det blir i orden denne gangen

Har ikke noe konkret forslag til hvor eksoslekkasjen kan være, men kan tipse om noe halvveis relevant. Sjekk at din AUC-sensor ikke har en feilkode (sensoren ligger under klima). Den styrer resirkulering av luft basert på luftkvaliteten og disse er ofte kaputt etter 10-15 år. Da vil bilen ikke sette over til resirkulering ved dårlig luft, ettersom den ikke merker det. Veivhusventilasjon er kanskje noe å sjekke.

Du har ikke en webasto som puffer i vei da? Fort gjort å lukte litt fra den.

Tror ikke at det der er en reell feil, dukker opp på min bil av og til også. Jeg tenker at det skjer når CCC bruker litt tid på å starte opp og skjermen ikke får noe signal. LVDS er videokabel mellom skjerm i dashbord og CCC/M-ASK (kjørecomputer/stereo). Ellers har du jo gassventilen der, fort gjort å nappe for test, uten at jeg tror at det er problemet: Varmekamera er kjekt, men du kan også gå over sikringsboksen og måle spenningsfall over sikringer for å se hva som trekker. Har du kjent på dynamo at ikke den er varm?

Hva tar du diagnose med? Hvis du kjører en testplan i ISTA kan den konkludere om IBS må byttes, det er egentlig vanskelig/umulig å kjøre diagnose på IBS som en løs komponent. Det du potensielt kan gjøre er å sjekke at IBS er tilkoblet til begge polene (sitter enten på pluss eller på minus og har en liten tynn ledning til motsatt pol) samt at den har en ekstra ledning til databussen som går til DDE. Den ledningen kan du måle kontinuitet på, men da må du inn i koblingsskjema og finne ut hvor motsatt ende er (mulig den deler samme BSD-signal som dynamo, husker ikke på sparket). Hvis DDE ikke får signal fra IBS kan feilen ligge i tilkoblingen, men om tilkoblingslinjen i mellom disse er ok så er det mest sannsynlig med defekt IBS. Ellers kan du alltid utføre en diagnose av strømtrekk ved å måle f.eks. spenningsfall over sikringer (uten å dra de ut) osv. Her er det ganske mange generelle framgangsmåter som kan benyttes som gjerne er godt forklarte på nett/youtube.

Kan tyde litt på gåen IBS, men du har noe på dørstatus der også, har du comfort access?

Du sjekker uansett både hvilespenning på batteri og ladespenning. Hvilespenningen vil indikere om batteriet i det siste faktisk har blitt ladet i bilen eller ikke, uavhengig av hva ladelampa skulle mene. Hvilespenning måler du først når bilen har sovet i noen timer og når det ikke er strømtrekk fra komponenter.

Du bør kanskje få med geografisk lokasjon

Ser at det ikke er bare meg som har en liten bunke med emblemer liggende, skal love deg at de fleste av mine er styggere, men jaggu greier ikke jeg å kaste de heller. Hva tenker du å tette med rundt skjerm? Hvis du mekker til flere sjablonger i papp er det kanskje mulig å få målt og 3d-printet noe?

Går jo i retning sånn her: "Dette er en outlet-bil som vi ikke har undersøkt, annonsen og all infoen om bilen er generert av chatgpt og kan inneholde feil som vi fraskriver oss alt ansvaret for. Kjøp bilen via finn's smidig bilhandel med BankID og betal til oppgitt kontonummer. Du får tilsendt en kode for å kunne hente bilnøkkelen i Instabox ved Rema1000 over veien. Hilsen oss i Superbilcentralen. Vi står alltid klare til å hjelpe deg med ditt nye bilkjøp! Ingen kan bil like bra som oss!"

Bytt de gummiforingene på calipere og rens glideboltene når du først er i gang. Samt god rens av caliper og klave mtp. anleggsflate for klosser.

Det her må jo være finn på sitt "beste": https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=336193514

80k og BMW gir deg 12+ år gamle biler. Når du utvider horisonten til å inkludere inntil 18 år gamle biler så er det god sannsynlighet for at noe ryker pga. alder, selv på en velholdt bil. Videre kombinert med å være et premiummerke er det fort gjort å ende opp med å bruke like mye på deler og verkstedarbeid i løpet av første året med eierskap som man brukte på innkjøp, spesielt om man ikke skrur selv. Skal du ha billigst mulig og tryggest mulig BMW-kjøp så bør du se på 1-serie fra 2016- og nyere med B-motorer. Disse ligger dog på ca. det dobbelte av ditt budsjett.

Trenger jo ikke å kjøpe en Audi og trimme på den 400hk ekstra for å oppleve motorhavari, bare å kjøpe en original BMW med V8er og kjøre som normalt det 🥲

Hvilken del av eksosen bytter du? Ikke hele antar jeg.

Sjekk delekatalog. Realoem.com f.eks. Det passer ofte overens, men du har "ulike" motorer og skriver ikke produksjonsdato for bilene. På en del biler er det forskjell på komponenter mellom x16-x18 og x20. Altså at 116 og 118d gjerne er mer like sammenlignet med 120d

Du har vel fått med deg denne? https://www.motor.no/aktuelt/pris-for-a-fikse-bmw-lyktespyler-50000-kr/243420 Så kan du lese litt her: https://bimmers.no/forums/topic/821706-deffekt-kabelstokk-bmw-x3-f25-dekkes-av-bmw/ Det er flere tråder om dette problemet på forumet her. Bare søk på F25 og ledningsnett. Garanti er begrenset på både kjørelengde og alder. 200 000 km / 5 år. Du har juridisk absolutt ingen garanti på en 11 år gammel bil, om den så hadde vært kjørt kun 5 meter. Du kan alltids prøve å høre med Sulland, men selv ting som har vært tatt på "goodwill" av BMW har en utløpsdato. De kan finne på å ta det et par år etter garantiutløp, men du snakker om en over 10 år gammel bil her, så sannsynligheten for dette begynner å bli rimelig lav.

Jeg synes at det er veldig bra at folk i BMWCCN står på og får til avtaler, særlig når disse er landsdekkene. Stor tommel opp der. Det at man trolig kan finne samme dekk billigere et annet sted er helt fair. Jeg har tidligere kjøpt dekk lokalt og betalt et par hundrelapper mer enn "det billigste fra nett". Så lenge de lokalt har hatt akkurat de dekka jeg skulle ha så ser jeg absolutt poenget med å støtte lokale sjapper. Jeg reagerer mest på at selgeren drar opp en helt ny og ukjent utsalgspris før rabatter skal beregnes. For private sluttkunder oppleves sånne praksiser mer eller mindre som lureri. Man gjør sin research og rett før man skal slå til så får man "prisen" og står litt der som en idiot som har glemt å lese alt med små skift. Regner med at dette ikke var intensjonen til BMWCCN og forhåpentligvis ikke til Bestdrive heller, så om dette blir ordnet blir det sikkert bra! PS: Det burde være separate valg for omlegg av dekk på felg og av/på bil på nettsiden også. Trolig flere enn meg i en bilklubb som ønsker å kjøpe nye dekk litt på forhånd og legge om hjula når det passer en selv. Vet ikke om det er noe feedback som man får spilt inn noe sted.

Dere som er med i BMWCCN har kanskje fått en e-post som sier at BMWCCN har mekket til en avtale med Bestdrive om tilbud på Conti dekk? Bestdrive (gamle Dekkmann) skal nå gi 28 % rabatt på Continental dekk til BMWCCN-medlemmer, så her skulle jeg se om deres overprisa dekk kunne bli noe mer spiselige med dette tilbudet. Det er mulig å velge klubbtilhørighet på nettsiden til Bestdrive og få rabatt direkte der. BMWCCN har de ikke fått lagt inn på nettsidene enda, så det funket jo ikke. Også er det en annen ulempe ved å bestille fra nett: Dekk kan kun kjøpes med komplett omlegg av/på bil, til den nette sum av 1960 kr (18"). Ved å velge Amcar-medlemskap fikk man ca. 10 % avslag og NAF-medlemskap ga ca. 17 % avslag (på Conti-dekk). Så da kontaktet jeg min nærmeste avdeling og sjekket om de kunne finne rabatten i systemet sitt og gi meg et tilbud på dette, samt på omlegg uten å ha hjul av og på bil. Da var det "kun" 1390 spenn for å få nye dekk på felg + balansering, altså for dekk kjøpt hos de. Og prisen på dekk? Vel, der brukte han en annen listepris enn den som er på nett, så de 28 % fra BMWCCN ble hele 1,5 kr billigere enn 17 % NAF-rabatt på nettsiden. På mitt spørsmål om vedkommende ikke hadde bommet på listeprisen ble jeg møtt med et svar i full caps lock om at det var dette som var prisen. Han så åpenbart ikke noe feil med å kjøre et slikt scam-opplegg. Så Bestdrive med "28 % rabatt" ble fortsatt 10 % dyrere enn den lokale sjappa som gir meg 0 % rabatt. Mulig det har glippet hardt hos de, men førsteinntrykket mitt er totalt dritt. Worstdrive 1/10, would not recommend.

Comfort access. I så fall vil du ha en veldig tydelig batteriluke på nøkkelen.

Lese ut feilkoder. Med riktig diagnoseverktøy kan du gjøre 2 ting: 1) forsøke å justere rattet via diagnoseverktøyet og 2) lese av status for justeringsknappene når du trykker på disse. Det vil kunne langt på vei hjelpe deg å avgjøre om du har et problem med input/knapper eller styring (motor og tilhørende).

Bra når det er så enkelt

Skjønte ikke helt, du ønsker å mekke litt selv eller ønsker å mekke minst mulig? Jeg vil jo si at man kan finne en del kurante bmw-er til rundt 80k, men etter min mening bør man regne med at alle disse vil behøve noe tilsyn. Sånn sett er 1-serie de man oftest kommer billigst unna med, ettersom de har minst fancy utstyr, men det blir en litt annen opplevelse enn en 5-serie.

E60 og E61 er gode biler, men alderen tatt i betraktning må du regne med en del utgifter. Dette er en type bil som passer best for de som ønsker (å lære seg) å skru litt selv.

Jeg opplever at ista eter mye batteri når CPU-bruken går opp og den gjør det når man laster inn nye ting/trykker rundt, så et godt batteri er å anbefale om man ikke vil sitte fastkoblet til stikkontakten. Det er jo et generelt "treigt" software sammenlignet med inpa, apper og dedikerte scannere.