Gå til innhold

E.C.

Medlem
 Vis profil  Se deres aktivitet

  • Innholdsteller

    8425

  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    44

 Innholdstype 

Alt skrevet av E.C.

  1. E.C.
    Tenker at du bør bekrefte at det er lavt oljetrykk med en fysisk oljemåler aller først.
  2. E.C.
    Det er mye forskjell på motorlampe og gul eller rød oljelampe. Hva kommer opp egentlig?
  3. E.C.
    Takk for det. Jeg er usikker på om jeg har fått testet nok til å gi en komplett evaluering her, men jeg føler at jeg ikke er bekymret for å sette meg fast med det første, samtidig har jeg bevisst handlet hus som ikke ligger i en umulig oppoverbakke Jeg har kjørt en del på mindre gode vintetdekk før, så jeg er vant med å kjøre strategisk og litt rolig får en si. Det har vært både Himalaya Ice-whatever på et felgsett fra GS, som slet en goood del selv på E36-en med fabrikk-LSD, så var det vinterbilen E39 med gamle Hakka pigfritt og nada ABS, så allerede med ca. 7-8 år gamle Hakka R2 på E61 følte jeg at bilen satt bedre enn hva jeg har vært vant med på vinterstid før. Ikke noe dekk å skryte av, men jeg tenker at så lenge man er klar over både ens dekk, hjelpesystemer i bil og talent, så bør man kunne kjøre forsvarlig nok på alle slags typer vinterdekk. I fjor fikk jeg på Hakka 10 med pigg og det var jo en solid forbedring allerede der. Skal ærlig innrømme at det går noe fortere nå enn det gikk med både E36en, vinter E39en og E61en før. Det relativt lille jeg har fått kjørt på snødekte veier etter å ha byttet diff mener jeg oppleves som enda en merkbar forbedring, åpenbart først og fremst i situasjoner når man skal opp i fart litt hurtig. Så nå er det en slags tilvenning for å kunne evaluere hvor glatt det egentlig er når man kjører. Før spant det gjerne mye tidligere og da fikk man det lett med seg, mens nå skal det litt mer til. Så blir faktisk litt usikker på om det enten ikke er så glatt ute eller om bilen har blitt så bra. Fasiten får vi kanskje først om jeg møter på duden i Hiacen som jeg møtte på 2-feltsveien i oppoverbakke ut av byen her for to år siden. Jeg lå bak lastebilen og spant og hang så vidt på oppover, mens han bare drusa forbi. I år tror jeg det ville fort ha blitt litt annerledes. 😆
  4. E.C.
    Knapt 10 år gammel den der
  5. E.C.
    Du må fort ha en sånn med ADS-interface og INPA og gammel WinXp-laptop med RS232-port: https://www.ebay.com/itm/273768598709 Carsoft 6.5 kan funke også
  6. E.C.
    Joda, at additiver hjelper er greit nok, men spørsmålet for oss i Norge blir om "standard additiver" er signifikant dårligere enn "premium additiver". Ta en bil som kjører 300 000 km og bruker 0,7 L/mil i snitt i løpet av denne perioden. 21 000 liter drivstoff brukt. Premium-drivstoffet koster gjerne 1 kr mer per liter i snitt, så ekstra-prisen blir 21 000 kr, sånn ca. Hvor mange biler her til lands, med en slik kilometerstand, har slitte sylindervegger som sitt største problem? Hjelper det å begynne å fylle på premium når bilen allerede har kjørt 100-200k km? Det er klart fancy at de får målt dette, men har det en effekt du sannsynligvis vil merke? Trolig ikke, men alle får nå velge hva de vil bruke sine penger på. Sover du bedre om natta av noe som er borderline placebo, så kjør på.
  7. E.C.
    Har dere strupa ned til max 10 MB per post? Hadde det vært mulig med 20-30 MB i stedet? Jeg resizer mine bilder før posting (når det postes mange), men med grensa på 10 MB føler jeg at det fort blir behov for å komprimere en god del om man skal ha over 10-15 bilder i innlegget. Hvis noen skal laste opp direkte fra mobil uten å resize så butter du fort etter bare 2 bilder og det blir kanskje ikke så god løsning?
  8. E.C.
    Fordelen er at du slipper å ha en komponent som plutselig kan knekke av (tilsvarende det du har opplevd) og fly inn i motoren. Det pleier som regel å bli ganske kostbart. Blir nok bittelitt dårligere på lavt turtall ja, men vil nok tro at du fortsatt vil ha kurant moment med en 3 liter.
  9. E.C.
    Det er som regel ikke vits å betale for den dyrere varianten nei. Det fremlegges så å si aldri noen konkrete spesifikasjonsforskjeller kontra vanlig pumpediesel, som faktisk må møte en viss pålagt spec (EN 590). Alt blir jo kjøpt fra samme sted, så blander man inn sine egne additiver før salg via pumpepistolen. Så her er det alltid mye bla bla bla om hvor bra ting blir og aldri noe konkret: Rengjør motoren og forhindrer nye avleiringer? Ja, ok, i injektorer kanskje, men mindre rust? I motoren? Når har dette vært et problem? Du må jo ha vann og luft i tillegg til stål for å få laga noe rust, så når noe er fylt opp med diesel hele tiden så er det kanskje ikke der det ruster først? Eller mener de fra sylindrene og utover? I selve forbrenningskammeret og bakover, der man både kan finne oksygen og masse vanndamp fra forbrenning? Der det ruster? Det er jo fint å få litt bedre cetantall da, skal vi sjekke hvor mye ekstra man får med milesPLUS vs. vanlig miles? Å nei, noen har glemt å laste opp de tekniske databladene til de ekstra gode bensin- og dieselvariantene vi selger! Jøss! Her er våre produkter: Og her er våre specs: Og vanlig "miles" da? Inntil 1 hel prosent som absolutt best case med andre ord. Blir ikke forundret om miles PLUS er i samme gata og at prispåslaget fra vanlig miles da er 4-5% Skal du spare noen grunker på drivstoff så skaff deg Master Card fra DNB, da har du fast 3% rabatt på alle bensinstasjoner. Som for priser over 20 kr/L (som er den nye normalen) utgjør 60 øre per liter eller mer. Noe som verken NAF/Trumf eller what-not som regel ikke har vært i nærheten av med typiske avslag på 30-50 - øre max, som dessuten låste deg til å bruke konkrete stasjoner.
  10. E.C.
    Jeg hører ikke noe spesielt unormalt der, M47 har heller ikke samme kjedeproblemene som N47.
  11. E.C.
    Blir nok litt hipp som happ, jeg endte opp med å kjøpe Beru selv, til samme motor som deg, men ligger nå i eska enda.
  12. E.C.
    Det går nok helt fint med begge
  13. E.C.
    Etter det jeg leitet opp sist så virket det som at Beru leverte originalt til BMW om dagen, så når prisen er ganske lik Bosch sine så tenkte jeg at man kan da heller velge Beru. @TurboJens Sikker på at du ikke fikk en piratdel? Er en del falsk på bl.a. SKF. Kjedelig at du fikk dårlig termostat fra BMW, men om man leser erfaringene til flere rundt om på nett så har de aller fleste god suksess med BMW sine termostater og ganske dårlig med alt annet. Gates har jeg for øvrig ansett som OK til reimer og slikt, så har kjøpt Gates til E39-en bl.a.
  14. E.C.
    Victor reinz og elring leverer pakninger originalt til BMW, mer sannsynlighet for at de treffer på passform og kvalitet. Har også kjøpt SKF-vannpumpe som funker fortsatt. Har ikke sjekket delenr., men du kan alltid lime inn regnr. hos Statens vegvesen og få opp rammenummer. Siste 7 tegn der kan du bruke på f.eks. realoem.com til å sjekke originale delenumre, da skal det være riktig iht. produksjonsdato på bilen. Så kan du søke opp med disse hos autodoc etc.
  15. E.C.
    Huco/Hitachi skal være greit, men da hadde jeg kjøpt Beru-plugger som BMW har. Termostater vil jeg sterkt anbefale å kjøpe med bmw-logo på.
  16. E.C.
    Ikke noe å utsette på originale eller Sachs, spesielt M-Sport, problemet ditt er vel heller at komponentene er utslitt, ikke at de er dårlige når de er i fungerende stand.
  17. E.C.
    Synes kassa ble litt bedre med ny olje, ikke dag og natt forskjell, men noe bedre. Bilen kvelte seg rett etter oppstart igjen i -15, før den greide seg på forsøk nr. 2. Har ingen feilkoder på glødeplugger, men høres ut som at den ikke fyrer på alle ved oppstart. Nå blir det uansett på tide å bytte tenker jeg, når forrige gang er for 8-10 år siden og ved halve km standen. Diffen er jeg godt fornøyd med, usikker på om det samme kan sies om hu i passasjersetet 😆
  18. E.C.
    Nødåpnere funker bare når låsemotoren er gåen. Ofte har du en plast-tapp som har fryst fast i posisjonen sin, fordi den sitter i en slags tunnell som kan fylle seg opp med vann. Når det fryser og utvider seg sitter det bom fast og den får du ikke løs ved å dra i nødvaieren heller. Pose med varmt vann er som regel til stor hjelp og ordner problemet på et par minuttet. Jeg har smurt opp både tappen og hullet det sitter i med grease på min E61 som slet med det samme, har ikke satt seg fast enda. Du kan enten bryte opp lokket eller slå lens på lokket om du har drukket mye kaffe tidligere på dagen, mulig det er nok.
  19. E.C.
    Enig med de andre, litt opp så blir det fint. På en SUV skal "sko-testen" andre veien, får du ikke skoen mellom hjulbua og hjulet så er det for lavt
  20. E.C.
    Roterte litt for hånd før og etter, kjentes rimelig likt. Var kanskje litt tilfeldig at det ble samme punkt etter flensbytte, men jeg prøvde å stramme ca. like mye, ikke sikte inn punktet. TIS angir for øvrig at ved bytte av simmering så er punkt-matching ok. Har sett at pinjong skal ha rundt 0,6-0,8 Nm ved rotering (uten innmat), så antar det blir litt mer når innmat er montert. 2-3 Nm høres da sannsynlig ut som du sier. Kunne kanskje ha brukt den digitale momentnøkkelen, men lurer på om den starter etter 3 Nm. Den viser høyest oppnådde moment live, men den kjentes rimelig likt ut ved rotering for hånd som sagt, så tror det vil gå bra
  21. E.C.
    Har ikke undersøkt noe der nei, men har heller ikke hørt om det på E39. Vil nå tro at om det var noe som faktisk fungerte godt nok så hadde det trolig blitt en del mer populært og utbredt på nett? E61 LCI 530xd den delebilen ja.
  22. E.C.
    @///M-ini95 Tenkte det var på tide å bruke litt penger på å ettermontere ting som bedrer kjøreegenskaper og ikke bare convenience-items 😄 Koster en del disse prosjektene, men tror at den bilen blir riktig så bra snart
  23. E.C.
    Kan gi en avslutning her, siden jeg først lagde en tråd på dette. Sedan og touring har forskjellige baklokk på disse 215-diffene (i alle fall på pre-face, LCI virker å ha fått en annen type lokk som holder mer olje, men mangler kjøleribber og tappeplugg. Sistnevnte har ikke jeg faktasjekket så hardt, så gjør egne oppslag). Det virker å være mulig å få på plass en større diff med et stort lokk om man kjøper avstiverbrakett fra E61 M5 og monterer den i stedet (antar at den er bolt-on). Jeg fant ut at det lokket fra E60 med mange kjøleribber kostet ikke mer enn 650 kr, så det ble kutting ja:
  24. E.C.
    Normalt gidder ikke jeg å skru på vinteren med mindre det er helt krise, men i år ble det gjort et lite unntak. Det blir på en måte litt for dumt å la en diff med brems ligge på hylla gjennom hele vinteren når man kjører med åpen diff:
  25. E.C.
    Bingo
×
×
  • Opprett ny...