E.C.

Er det kabelstrømper nær kontakt etter at du har probet eller har det vært reparert? Mulig noe dårlig forbindelse? Tror ikke det blir helt riktig å bruke annet jord her enn den som er ment til denne sensoren - direkte fra DDE, men du skal ikke måle mange millivolt, om noen, mellom sensor jord og motor-jord (hvis målt med sensor frakoblet). Du kan jo alltid teste ut å legge opp nye ledninger rett fra DDE, bare for å være sikker på at det ikke er noe med eksisterende ledninger. Bare så du får koblet deg opp til å teste.

Hørtes rart ut, referanse fra bil skal holde 5V hele veien. Det kan jo forklare at alle sensorer får ladetrykk i bunn når referansen ligger som den ligger. Hva skjer med Kina-sensoren som viser max trykk i DDE? Her faller den kanskje ikke ned?

Bil med full M-sport, varme i ratt, digitalt speedo, tauekrok, Webasto, god motor, M-sport bremser, adaptivt understell, 4 soner klima og Harman Kardon er jo ikke ribbet. Helt kurant som kjøremaskin, kunne gjerne hatt en sånn jeg. Noen av oss liker faktisk både stoffseter med alcantara og kan overleve meget godt med sportsseter. Prisen derimot er definitivt i det høyeste laget tatt utstyr og km-stand i betraktning.

Ja, det blir jo et par ting å vurdere her, i tillegg til prisforskjellen mtp. forbruk (som du fikk oppgitt over). Propan har fordelen av å brenne renere og vil trolig være tilnærmet luktfri. Ingen av disse brennerne kan føre eksos ut av rommet og da kommer du til å få fuktigheten som frigis ved forbrenning inn i garasjen. For propan blir det ca. 115 g vann per kWh og for diesel ca. 100 g vann per kWh. Banker du på med 10-20 kW varme over litt tid så kan det fort bli noen ekstra liter med vann som du frigir i garasjen ved å brenne gass. Med kalde uisolerte vegger kan det fort bli kondens her og der. Dette gjelder begge fyringsmåter, men problemet kan bli størst med gassovnen. Det er her den typiske "dieselbrenner er tørrere"-frasen kommer inn i bildet (uten at de fleste kan forklare kjemien bak). Ser du vekk fra at det "egentlig-egentlig" ikke er lov å fyre med fossilt diesel til oppvarmingsformål så kan dieselen kjøpes på alle bensinstasjoner til alle døgnets tider. Disse er det også langt flere av enn gassautomater. Problemet med diesel er gjerne lukt. Slike torpedoer som du linker til kan også danne en del sot om forbrenningen blir ufullstendig. Jeg har riktignok en infrarød dieselvarmer, men til tross for påstander om å være luktfri så merket jeg veldig lett lukta, så eksosen på den ble ført ut. Da løste jeg både lukt- og fuktighetsproblemet i samme slengen. Så er det også slik at de fleste produsenter liker å smøre tykt på ang. både fravær av lukt/diverse og forbruk/effekt. Vitenskapelig sett er mengden energi i 1 kg eller 1L propan/diesel godt kjent, så det blir ofte litt kleint når det påstås at man kan ha forbruk på 1,9 L/t og samtidig levere 20 kW, som blir ca. 5% mer enn hva dieselen har av energi (typisk kreativ avrunding). Her varierer det selvfølgelig en del mellom produsenter, men jeg har både sett reklame for "utslippsfrie" ovner og ovner som ikke slipper ut "karbondioksid", noe som for så vidt stemmer når ovnen ikke er i bruk. Ellers er det meg bekjent kun varmepumper som kan trolle fram gratis energi ut av løse lufta, ikke forbrenningsovner.

Tenker at du må begynne å låse bilen med knapp når du går fra den ved oppvarming, da blir det vanskelig å komme seg inn igjen og dra av gårde uten nøkkel. Sperre for girspak tror ikke jeg at du får laget på noe vettug vis, det er i alle fall ikke standardfunksjonalitet meg bekjent. Hvilken bil er det? Nyere biler gir vel beskjed om man begynner å kjører uten nøkkel (husker ikke om BMW gjør det).

Du skal kunne måle motstand med multimeteret uten å utløse mekanismen. Det er strengt tatt det modulen gjør ved oppstart. For airbag er det også normalt å bruke motstand i stedet for airbagen for å teste om feilen trolig ligger i kretsen eller airbagen. Der er det typisk 2-3 ohm som går igjen.

Har ikke skjedd de rare greiene her i gården. Prøver å få spart litt penger til bl.a. ny port, så forsøker å la være å handle "kjekt å ha" gjenstander. Gått overraskende greit så langt, men det er vel ikke lenge før noen fra Autodoc slår på tråden og spør hvor jeg har blitt av. Ellers går det en god del tid på snømåking. Det eneste "positive" med å ha snø under bilen er at man ser når noe drypper under. Her fra E91: Prøvde å gjenskape en match ved å dryppe både bremsevæske og kjølevæske ved siden av, men ble ikke helt klok. Bremsevæska er på topp, men kjølevæsken manglet litt. Svetter en del fra varmeveksleren olje/kjølevann over dynamoen, så det ble å bestille begge pakningene som er der. 840 kr for disse to: Jeg tror at det er helt sikkert mulig å bruke godt over 100 000 kr på å kjøpe kun nye pakninger og plastbiter til en 20 år gammel BMW. Beskrivelsen i TIS vedr. bytte av disse virket ganske rett frem, så får vi se hvordan det faktisk kommer til å gå. E61: I likhet med noen andre her på forumet ble jeg ganske lei av at panseret smalt igjen av seg selv, så det ble nye panserdempere: Ble faktisk et innkjøp av Febi her, til 1/3 av OE-prisen. Synes faktisk at det er lettere å lukke panseret på første forsøk nå. Har vel noe å gjøre med at det går jevnere ned når begge demperne dytter tilbake like mye. Bakluka har også fått en ny demper. Disse er jo ikke bare en demper, men et helt coilover-opplegg med både demper og fjær, beskyttelseshette og hele pakka - med prisen deretter. Her ble det med andre ord OE og kun på den siden det var dårlig: Ellers har jeg, kun 3 måneder etter første snøfall, fått på plass gummimattene. Trolig forbi midten på vinteren nå, men da får jeg om ikke annet renset de andre i mellomtiden: Så var det å flytte gasspjeld fra delebilen over på denne for å teste ut en teori. Fant ut at jeg ikke var kvitt kaldstartproblemet allikevel. Typ -15 og lavere så kan den finne på å skru seg av ca. 3 sekunder etter oppstart. Som regel greier den å dra seg gjennom oppstart nr.2 rett etterpå, men vært to ganger den første vinteren i mitt eie at den ikke ville det heller. Ganske vanskelig å feilsøke på når det er så væravhengig. Og i tillegg når det været må være så kaldt som mulig. Det har vært feilkode på spjeld i ny og ne, men jeg har stått og observert at det står åpent når bilen har kvelt seg ved oppstart, så jeg regnet med at det ikke var dét. Glødeplugger kunne det egentlig ikke ha vært heller, da det er hverken feilkoder på disse eller noe problem med å fyre opp på 1. forsøk. Sjekket t.o.m. fuel map for oppstart, men der var alt originalt. Feilkode på drivstoffrelaterte ting i DDE vil generere en "freeze frame", så man kan se når det har inntruffet. Nå var jeg "heldig" med å kjøre 10 mil i kulda, stå parkert i nesten ett døgn og kjøre 10 nye mil etter det. Og akkurat ved det stoppet så har det kommet opp både feilkode på spjeld og at bilen kuttet ca. 3 sekunder etter første startforsøk. På akkurat min bil var jeg rimelig sikker på at spjeldet ikke gjør annet enn å lukke seg når motor skal skrus av, men så kom jeg til å tenke på at de gangene bilen kutter ut etter 3 sekunder så går den relativt høyt på tomgang i forkant og at den ikke greier å finne den tomgangen den skal ligge på i tide, om det gir mening. Så her lurer jeg rett og slett på om bilen kjører fet blanding for å få start og samtidig bruker spjeldet for å regulere ned turtallet. Når den da ikke greier det (muligens pga. et spjeld som blir defekt i kulden) så kutter den ut. Fant dog ikke noe om det i TIS, men det skal sies å være suspekt at feilkoden inntreffer samtidig som feilen. Upraktisk nok skal jeg dra et sted i landet som er litt varmere nå, men jeg kan prøve å følge med på turtallet ved kaldstarter for å se om det virker å være lavere nå enn før. Her er "det nye" på vei inn: Pakket også med en reisepakke om det skulle bli nødvendig å skru over det gamle igjen: Så blir det spennende å se om jeg endelig har funnet ut av dette eller ikke. Blir trolig kjøpt inn et helt nytt spjeld om det viser seg at problemet lå der. Bilen begynner ellers å bli en veldig bra vinterbil. Godt fornøyd med både alle varme-fremmende-mods og reparasjoner som ble gjort i fjor og med Hakka 10. Var i alle fall ingen problem å kjøre rundt i Oslo-området dagen det var så mye "snøkaos", selv om jeg tror at det kan bli enda bedre med diffbrems en gang i fremtiden:

Ryktes at den ikke ville starte første forsøket den prøvde å møte opp på PKK 😛

Bilens vurdering for å gi ut en feilkode på en sensor bygger seg på noen forhåndsdefinerte verdier. Det er ikke slik at en billig Kina-sensor ikke kan snike seg unna denne deteksjonen, i alle fall under oppstart og evt. fram til motorhjernen finner ut av hva som sannsynligvis er hva. Vet ikke hva som er max ladetrykk på denne motoren, men du skal ikke se vekk fra at 2,87 bar er der det ligger. Din sensor er analog. Den får 5V og jord inn og returnerer en spenning i retur. Flere volt = høyere trykk. Om den billigsensoren er tilnærmet kortsluttet så vil du få tett opp mot max verdi i retur, så tror bilen at den konstant ligger på 2,87 bar og at motoren er under betydelig last. Og du skal ikke se vekk fra at det er faktisk sånn en billig sensor er satt opp for å være så billig. Din ambient ser ok ut, 1 atm er ca. 1 bar. Leste du av boost med motor i gang (når 899.9 mbar) eller kun med tenning på? Med kun tenning på skal disse to være tilnærmet like, med 79 mbar forskjell skjønner jeg at bilen klager (ser Autel angir +/- 25 mbar, men vet ikke om det er det BMW har som grense). Analog sensor vil som kjent gi returverdi basert på motstand og dermed returspenning, så hvis du ligger lavere enn ambient kan det være motstand i ledninger/plugg/kontakter som gjør dette (f.eks. korrosjon). Samtidig er det slik at hvis en kjent fungerende sensor ikke reagerer på endring når du kjører (turboen lader jo noe uansett, regner med at du ikke fant noe wastegate ved demonteringa) så er det noe mer feil. Måten jeg hadde testet dette på i første omgang ville ha vært med variabel motstand i stedet for sensoren: Hvis motorhjernen viser samme verdi uansett om den får inn 1V eller 4V på feedback og man har utelukket ledningsnettet (inkl. 5V forsyning til sensor og jord) så er det nærliggende å tro at det er enten problem med software/remap eller selve dde.

Du kan sjekke oppvarmet dyse ved å måle motstand på multimeteret, veldig tydelig når det er gått (som regel åpen krets). For øvrig lite vits med brukte, du må nok bite i deg nye om du skal ha de i orden. De var vel rundt 500kr/stk dessverre om jeg husker rett.

Har du remap på dde? Fikk du forslag om å oppdate dde også som du huket vekk eller kom det ikke opp? Jeg har lurt på å oppdatere alt når CIC skal inn, men det blir jo fort nedtur om dde går tilbake til standard. 33A høres ikke så ille ut. Hjelper som regel å skru av vifte og lykter, samt ha fulladet batteri.

Trenger ikke å løsne fangeren på e6x etter min erfaring. Både halogen og adaptive xenon. På sistnevnte måtte jeg riktignok ta av det ene lokket bak pæra for å få ut lykta. Kan si jeg ble litt satt ut da E9x ikke var noe i nærheten av like enkelt 😛

Lyshelten har muligens glass, de selger iaf. til en del andre modeller. Har kjøpt det til e39 der og det var helt ok.

Stemmer, det er slik du skrur på tenningen med stsrtknapp uten å starte bil. Ved å la være å trykke på brems/clutch.

Vanskelig å si noe mer på akkurat de da, burde være god nok kontakt til å få tenninga på i alle fall. Du kan alltid røske litt i de igjen om den ikke vil starte.

Tror ikke at det er så mye forskjell på de temperaturene der uansett. Sikkert mer feilmargin når gjengene har vært "brukt" og når man har wrestla ut en gammel plugg. Moment er fint og viktig å følge, men målemessig blir jo alle tall for moment mindre nøyaktige enn f.eks. moment + grader. Så jeg hadde ikke tatt det så tungt og personlig hadde jeg sikkert ikke demontert og montert på nytt heller. Du får satse på at det blir lenge til neste gang

Dra litt i de. En oksidert kabel ryker nesten tvers av. Vanskelig å avgjøre når understellsmasse er klint over.

Japan Racing er litt typiske "ungdomsfelger", man velger selvklart selv hva man liker, men de fleste foretrekker nå originale hjul som det finnes en hel del av på bruktmarkedet. Det bør i alle fall være fullt mulig å oppdrive noen fine originalhjul i 19" uten å blakke seg. Spacer med TuV og totalt innpress tilsvarende det i vognkort bør være mulig å få godkjent. Hengerfeste hjelper nok lite ved påkjørsel bakfra. Alt over 5 km/t vil nesten uansett knuse bakfangeren din. Det er bjelka som tar unna der, som hengerfestet ditt sitter i. Å ettermontere svingbart kan jo være en ålreit mod om du først ønsker å dra noe etter bilen din.

Går alltid an å prøve andre hjul/spacere. M5-look speil. Få vekk hengerfestet.

Skillet på e39 gikk fra september 2000. Da fikk du 2001-modell og facelift, men det finnes alltid noen mindre endringer på andre tidspunkter enn ved facelift. F.eks på e39 så bytta de på hva som var +/- på vindusheis i 98 av en eller annen grunn.

RealOEM.com så sjekker du delenumre fra de aktuelle bilene mot hverandre. Du kan bruke siste 7 tegn i VIN for å få opp riktig dato for den faktiske bilen. Sånn fra husk er det mye likt, var vel stort sett bare forskjellige dyser på disse.

Disse 2-pins sensorene er nesten som en liten modul å regne. Multimeter alene vil ikke kunne gi ut noe vettug svar her. Signalet gis ut i form av variabel strømstyrke, ikke spenning, så det er ikke så lett å måle om man ikke driver litt med elektronikk til vanlig.

Uoriginale sensorer på disse bilene er også en potensiell feilkilde, bare ha det i bakhodet. Var vel en tråd her for ikke så lenge siden med en som jakta spøkelser pga. uoriginal sensor.

Det er jo ikke noe lovpålagte krav, men bransjenormen er vel heller et sted mellom 12-14 år for at bilen skal være ferdig nedbetalt. Resten blir opp til hver enkel bank og da er vi tilbake på synsingen.

Det er trolig ikke ene og alene pga. alder på bil at det blir gitt avslag her. Kan jo også være noe med den aktuelle kjøperen ift. risikoen bankene ønsker å ta, f.eks: betalingshistorikk, manglende EK, andre lån. Bankene kan også være skeptiske til en ombygd bil, etc (mener jeg har hørt om flere som faktisk slet med å få lån på ombygde M-biler tidligere). Gammal BMW er jo kun en investering om du sitter med lommeboka klar til å ta unna reparasjoner som dundrer inn. Et rådelagerhavari og lånetaker må ut med 50% av innkjøpspris for å få bilen i like god stand igjen. Skal det være forbrukslån her eller? På nyere biler er det litt lettere med garanti og statistisk mindre sjanse for at ting går i dass. Banken låner ut til mange, så det er naturlig at de tar statistisk mer gunstige beslutninger for seg selv.