E.C.

Det er trolig ikke ene og alene pga. alder på bil at det blir gitt avslag her. Kan jo også være noe med den aktuelle kjøperen ift. risikoen bankene ønsker å ta, f.eks: betalingshistorikk, manglende EK, andre lån. Bankene kan også være skeptiske til en ombygd bil, etc (mener jeg har hørt om flere som faktisk slet med å få lån på ombygde M-biler tidligere). Gammal BMW er jo kun en investering om du sitter med lommeboka klar til å ta unna reparasjoner som dundrer inn. Et rådelagerhavari og lånetaker må ut med 50% av innkjøpspris for å få bilen i like god stand igjen. Skal det være forbrukslån her eller? På nyere biler er det litt lettere med garanti og statistisk mindre sjanse for at ting går i dass. Banken låner ut til mange, så det er naturlig at de tar statistisk mer gunstige beslutninger for seg selv.

Hvordan målte du spenning på tomgang på en bil som ikke starter? Feilkoder tatt ut av sammenheng og forhistorie kan fort bli ganske misvisende.

Han kunne vel ha kokt det ned til: "Valgte å bytte register selv, men det endte opp med at ventilene fikk smake på stempelet. Tør ikke å bytte disse selv og ødelegge enda mer, selges derfor videre som den står"

Har du sjekket ut i noen av trådene om stjernemerka dekk? Der blir det ofte nevnt alternativer som folk har hatt god erfaring med når det gjelder lavt avvik i rulleomkrets mellom foran og bak ved ulike dimensjoner.

Skal du ha 4x like eller stjernemerka for xdrive?

Står det noe delenummer på den da?

Airgap er jo typisk forvarsel på at det kommer til å bli ille mtp. ringen snart. Alternativt: har du kjøpt en kjip sensor? Noe annet enn originalt eller Bosch eller Ate?

En slik er gjerne strøm inn. Du bør kanskje finne ut akkurat hva du har kjøpt og hvilken bil det er fra. Ellers er den 20 pins hovedkontakten normalt 7 høyttalere x2 ledn. + 2x2 lend. sub + 2 strøm. Er dette kanskje fra X5/X6?

Blir vel midt under bilen sånn ca. Det ser du fort.

Slutt å le, den der F31'en holder jo på å slå indeksfond.

Kan være mye rart det. Les ut feilkoder til å begynne med.

Ja, men da må du enten legge inn følgende under E83 (+ evt. filen du fikk på forrige side så klart): ENTRY=DDE6M47,DDE 6.0 for M47 TU2 Eller velge DDE6M47 fra en annen bil (E9x eller E6x). Da går du altså inn på en annen bil først og deretter velger motor og riktig DDE-versjon. Det har for øvrig vært veldig typisk INPA-praksis for min del da jeg brukte programmet. At modulen eller modulversjonen jeg ønsket kunne gjerne ligge under en annen bil.

Auksjoner for hverdagslige ting på bruktmarkedet er bare tull. Jeg er med på at man kan bruke auksjon som salgsform for sjeldne gjenstander der det ikke finnes noe særlig å sammenligne med. Alternativt når noe skal selges grisebillig og fort. Dessverre så tror enkelte at denne salgsmodellen kan overføres til alt mulig rart. Vrakbil med 20 kjente og 35 ukjente feil, oppskrapa felger som det til enhver tid finnes 20 sett av til salgs på finn eller et opprusta verktøysett fra Kina som ser "vintage" ut og som kun mangler pipe på 8, 10 og 13 mm. Kjør bud folkens! Bare det å skrive "HBO x" på ting som har ligget ute i månedsvis er jo å lure seg selv. For biler i skrotbilklassen blir det dessuten noen % eller et par tusenlapper ekstra til auksjonshuset, uten at de akkurat tilfører noe av verdi, annet enn et langt papir der de fraskriver seg alt mulig ansvar.

E6x facelift fikk plenty av N47, det var N57 de ikke fikk. Klart lettere å bytte plugger som har sittet på plass 4-5 år enn 10 år, sier vel seg selv. Det er også fristende å la de fungerende pluggene sitte igjen og bytte kun releet, men det blir litt som å pisse i buksa. Glødeplugger er en slitedel og vil ta kvelden på ett eller annet tidspunkt og den du lot være å ta ut vil være enda verre å få ut om 2 år når den konker ut. Ellers vil jeg heller anbefale å lese den svære glødepluggbrosjyren fra Bosch som jeg har postet i dieseltråden, både når det gjelder motstand, spenning og (de)monterings moment. 5 ohm er ok, men det kan også 1 ohm være. For øvrig fordel å kjøpe "like" nye plugger og sammenligne motstanden med disse, om man absolutt vil gjøre det på denne måten.

Hvis det er tilsvarende luka bak så er den offisielle løsningen å "tvinge den åpen". Du kan evt. prøve med en sugekopp eller to om du ikke har en blodtrykksmåler med mansjett.

Ja, det har vært noen tilfeller av det.

Den luftes da bare for salg. Må se om man får solgt videre før første avdrag dukker opp i postkassa.

Begynner å bli vanskelig å se forskjell på biler om dagen. Racet mot lavest Cd-verdi på elbilene fører vel ikke til noe annet enn at alle bilene må se tilnærmet like ut om 20 år for å tilfredsstille noe slags effektivitetskrav fra noe EU-direktiv. Så har plastskjermer blitt de nye kromlistene i hjulbuen.

Det kan jo tenkes at om batteriet er dårlig og strømstyringa starter å koble ut ditten og datten at det kan resultere i noen feilkoder som forsvinner når batteriet er ok igjen. På sånne ting blir rådet egentlig å "følge med", gitt at alt ellers funker som det skal.

Det kan de helt sikkert, men det er ikke alle slike feil som gir utslag i noe man merker i praksis. Dessuten kan det dukke opp litt ting og tang når man har holdt på med dårlig batteri.

MOST er det optiske nettverket, der må alle komponentene være koblet opp i riktig rekkefølge og kodet deretter. Kan høres ut som at noe er kodet feil, men det er ikke allitd at slike 3. parts verktøy oppfatter det riktig.

Hvilken utstyrskode på stereo har du? Startet det plutselig?

Skal rett ut tenker jeg. Prøv en stor tang med kanskje noe mellomlegg (for å ikke skade kontakten) samtidig som du trykker inn den hvite flippen på siden med et flatjern. Så lirker du den litt opp og ned med tanga samtidig som du presser det utover med flatjernet.

Batteriet lades i tenninga om man ikke har comfort access, men de kan miste litt futt med over 15 år på baken.

Dårlig batteri eller diversity-antenna som holder på å ta kveld. Googler du sistnevnte finner du en del info.