E.C.

Er vel mer foruroligende at noen tror at flassa og slitne GS-felger er verdt mer enn brukte originalfelger i tilsvarende dimensjon. Er vel ikke langt unna 4 lapper nye de der.

At automaten på tomgang dytter bilen framover med låste fremhjul?

Hæ?

Under 1000kr inkl. foringen? Da er det kurant pris. Ang. moment + grader så har det i og for seg samme nytten som "kun" moment, men det blir mer reproduserbart under ulike betingelser vs. kun å bruke moment. Sistnevnte blir fort en del påvirket av smurte/rustne/skada kontaktoverflater.

Det var et sett der til 105 kr side som lignet mye på det jeg hadde på min e61, men vanskelig å si utifra delekatalogen om det var riktig. Så du kan alltids ringe og spørre.

Sjekk Koed.

Går vifta rundt når du drar ut denne kontakten og setter 12v på de to ledningene?

Vil tro at det mest optimale er å plassere flensene nærmest mulig der de sitter originalt, orientert på samme måte.

Ja, det gule er trolig leftover fra noe tectyl-aktig hulromsmasse, mener å ha sett slikt innvendig brukt i skjøter.

@Werther Han har nå gode, rimelige og holdbare løsninger på alle problemene bilen har: Bilen har motorlampe ... tror dette ikke er dyrt å fikse og har ikke noe å si for bilens drift servo fungerer ikke under 1000 omdreininger, det er bare å gasse på litt så fungere det helt fint Rust i kanaler, men dette er bare å gidde å sveise.

Kan vel få stappa litt grease i den gummien, så går nok ikke slik fuktighet innover i bilen. Bare bruk noe som går overens med gummi.

Det er vel rett før forhandlere må melde seg inn hos lotteritilsynet: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=341372171

Pleier å pirke med det jeg har for hånda. Noe risseverktøy eller en liten skrutrekker.

Gå for Lemforder, de som har levert/leverer originalt til bmw. Du får også kit med alle nye bolter/muttere fra de. Jeg monterte caster-armer på min E61 i høst og da målte jeg skjermkant. Du kan se i tråden min om det, var vel i oktober. Jeg måtte i alle fall sette bolten gjennom indre foring først, få på mutter, få på plass kuleledd med tilhørende mutter og deretter jekke opp til normalhøyde for å stramme ved foringa innerst. Jekker du opp til normalhøyde først så får du aldri inn begge endene. Enten vil hullet gjennom foringa være noen cm forbi festepunktet eller så vil kuleledd peke i 45 graders vinkel mot hullet det skal gjennom. Hvis jeg har skjønt det riktig så er jo ikke det trikset deres så dumt.

Måtte inn og lese selv. Jeg skjønte det slik at det er en hack, slik at du ved å holde kule-enden slik som på bildet med 2 cm avstand kan stramme til foringa med fronten på bilen i lufta, fordi dette tilsvarer normalhøyde for indre foring. Deretter putter du kule-enden gjennom metallforinga som sitter i spindelen og får på mutteren. Denne strammes med bilen på bakken. Tanken er vel at det er litt mindre kål å nå til denne mutteren for stramming i normalhøyde sammenlignet med den innerste. Min tolkning.

Ta en ekstra sjekk av kontakten og gi den en god rens, så kan du måle spenning inn (med lykta tilkoblet) og sammenligne med den på høyre.

Dette er vel sånn type skrekkscenario med automat som jeg har sett for meg at kan inntreffe og noe av grunnen til at jeg ønsket manuell på min bil. Ikke at det er 100 % feilfritt, men noe bedre i mitt hode. Illustrerer hvor vanskelig det kan være å få fikset noe skikkelig til tross for både god kunnskap og skrufasiliteter. De fleste andre hadde vel satt inn en brukt kasse og begynt bingoen på nytt eller solgt bilen til gi-bort pris. Satser på at det ordner seg for deg etterhvert.

Var ganske mye forskjell på lyktene ja, LED taper seg med årene, men dette var mer enn forventet. Har du sjekket at du ikke har for mye motstand i ledningene eller irr i kontakten og dermed mer spenningsfall på den til venstre?

@Dusy jeg leser det som at du nettopp har fått lov til å kjøpe vinterbil 😁

Har 325ix av samme årgang, en E91. Blir fort ca. 1,1 L/mil på blandet. Ned mot 0,8L/mil på langkjøring og opp mot 1,3-1,4 L/mil på småkjøring. På en E61 går det trolig enda litt mer suppe. Ellers er det en fin motor og en av de aller siste naturlige R6 som verken har turbo eller HT-innsprøyting. Sånn sett "relativt ukomplisert motordel", med kun vanos og valvetronic av fancy ting. Jeg synes også at 525ix'en er noe dyr for hva den er. Normalt sett pleier de mindre bensinmotorene går for en del mindre penger og man må nå regne med å få en del utgifter på en gammel E61, uavhengig av vedlikeholdsgrad. Samtidig begynner det å bli få gode E6x der ute, så om man ønsker originalt M-sport og en bil med få eiere begynner prisene å krype opp litt.

Vel, ja og nei. Hele tanken bak begrep som "LL-04" er at man kan bare kjøpe "LL-04" og ikke tenke på viskositet, ettersom kun oljer med tillatt viskositet har fått godkjenningen. Kjører du på med LL-01 med "riktig" viskositet på en LL-04 motor med DPF så kan det være en god oppskrift på å betraktelig redusere DPF-levetiden pga. aske. For motoren i seg selv vil derimot LL-01 kunne være en like adekvat olje som LL-04.

0w-30 er jo bare angivelse av viskositet i en multigrade olje. Tross for å være en viktig parameter så er ikke viskositeten det eneste som påvirker egenskapene til oljen. BMW og andre produsenter setter gjerne spesifikke krav til oljen som skal brukes, disse kravene innebærer flere ting enn viskositet. En slik offisiell kravliste blir da f.eks. LL04, slik at forbrukere kun trenger å finne fram til at det står LL04 og ikke tenke så mye annet. Enkelte biler kan kjøre på flere slike specs, det står gjerne i innstruksjonsboken til bilen hva du skal bruke.

Hvilken utveksling har den gamle? 2.65?

Hvilken bil er det? Tenker du 523i og ikke L kanskje? Hvilken årsmodell? Det er ikke mulig å gi deg noe fiksepris før man vet hva feilen faktisk er og hvilken bil det er snakk om. Så er det også et spørsmål om du skal ha dette fikset på et verksted med originale BMW deler eller om du tenker å finne billigst mulige deler fra internett/brukt som du bytter selv.

Det er for så vidt lurt å budsjettere for uforutsette utgifter på en slik type bil, men det skal ikke være nødvendig å bruke disse pengene på feil som tilsynelatende var der på overtagelsestidspunktet. Slike feil skal en forhandler enkelt kunne oppdage ved å ta bilen for en sjekk på et verksted, som du endte opp med å gjøre. Hvis du ikke har blitt opplyst om disse ved kjøp så synes ikke jeg at dette vil gå under påregnelig slitasje gitt km-stand og alder (med mulig unntak på foringer).