E.C.

Mekanisk termostat for +/- 1000-lappen. Da blir det trolig alt fra 2-4000 kr.

Ja, den originale braketten er fast, så med mindre lenkearmen på coilovere går i demperen så skal man ha standard lengde, Biltema er det jo ikke sikkert at har riktig.

Blir nesten litt lei seg på vegne av alle de som leter lenge etter en slik originalbil og så havner den hos noen som gjør sånt.

Er startkablene fra samme batteri i bilen (for å utelukke dårlige ledninger) eller fra et annet (kjent og fungerende) batteri? Hva dropper spenningen til i det startknappen trykkes inn? Du skriver at spenningfallet er ca. 0, men det er vel uten last?

Det har jo vært tilfeller der starter spinner i benk, men ikke nok futt i bil. Prøv med en brukt starter?

Hjelper ikke alltid, men det er forskjell i design på lokk, eller rettere sagt der tappen skal inn. Det finnes de som har (drenerings)hull og de uten. Når det først satt fast på min kunne du låse og låse opp 20 ganger uten at det hjalp, selv om man banker litt på lokket samtidig. Beste da er en pose med varmt vann og holde inntil 1-2 min.

Hatt samme på min E61. Smørt både mekanismen og pinnen, samt hullet det går inn i lokket med grease. Da får du ikke så mye vann inn der som utvider seg til is og låser fast lokket.

Hvis man har chippet bilen til å gå uten DPF og man samtidig har programmert vekk DPF-regen og all overvåking av DPF så er det i alle fall ingen sjakktrekk å montere DPF på en slik bil, den vil gå tett rimelig fort.

Er det noe pådrag eller noe annet når det stopper? Hvis motorhjernen stopper når det blir varmt kan du teste det med å kjøre hårføner mot dde for å varme opp. Det finnes verktøy (diagnoseprogrammer) til å lese ut intern temperatur i dde, se hvor høy den er når bilen stopper. Hva startet først? Ladeproblemer eller motorstopp? Kan være dde er på tur ut eller så kan det være at det med spenningsvariasjoner kan ha forårsaket noe mer funky problemer.

Sjekk 4 og 6 da, mulig DDE detekterer feil. Blir ellers litt begrenset hva du får gjort selv.

Måle ohm på dyser på varm motor, f.eks etter at den har stoppet.

Ja, du tar det nærmeste under. Hvis det forrige var 90Ah AGM så trengte du bare resett ja.

Kan fort være to ulike problemer dette. Vet ikke hva verkstedet har feilsøkt, men man kunne ha byttet om to dyser for å se om feilen flytter på seg. Dieseldyser er dog ikke alltid så lette å demontere og få ut hele.

Du kan kjøre med den utkoblet ja. Dynamo går i standardinnstilling når den ikke får signal. Man må nesten lese av signalet som sendes til dynamoen for å kunne fastslå om det kommer urimelige forespørsler om ladespenning (som svinger opp og ned) eller om dynamoen tolker disse feil. Hvis IBS utkoblet ikke gjør noe forskjell så kan det potensielt tyde på at det kanskje er noe problem med den tynne kabelen i seg selv, siden det svinger så voldsomt.

Du bør i alle fall ikke koble fra batteri på en bil som går når du har en potensielt sketchy dynamo. Fort gjort å få overspenning og kanskje svi noen moduler. Du kan teste med IBS frakoblet, se om det blir noe endring. Ellers kan man koble fra den tynne kabelen inn på dynamo for å se om det blir forskjell. Etter visuell inspeksjon av reimdrift er det i grunn kun oscilloskop du må se på, men det antar jeg at du ikke har. Så da er det fort over på å teste med en annen dynamo da.

Høres veldig amatør ut. Når man bytter til enda et nytt batteri på så kort tid og ladespenningen er berg og dalbane så må man feilsøke ladekretsen, uavhengig av hvilke feilkoder kommer opp.

Det er mulig at spenningen kan gå litt ned når det er kaldt og det kan ta inntil 12 timer (når det er tilnærmet ingen last) før hvilespenning flater ut. Så et avvik på 0.02V hadde ikke jeg nødvendigvis stusset over.

De har nok ikke feilsøkt noe særlig, bare byttet batteri. Det er ganske klare prosedyrer i BMW litteratur (TIS) som beskriver hvordan man finner ut av ulike feil på dynamo. Mener at det var både for gåen vinding og spenningsregulator/diode.

Hvis du skal gjøre det på denne måten så er trikset å vente til bilen går i sleep (la den stå i en times tid for å være sikker og ikke rør noen dørlåser) så kobler du av slik at kontakten mellom batteri og minuspol på bil aldri blir brutt. Så i praksis kan du starte med å ta av minuspolen og bruke en kabel mellom den og batteri-minus. Trenger ikke å være så veldig tjukk så lenge du ikke skal starte bilen. Når det har gått en time, med denne kabelen tilkoblet i serie, så kobler du multimeteret i amp-modus i parallell med kabelen. En ende på minuspol og en ende på batteri-minus, så tar du vekk kabelen. Da går alt gjennom multimeteret uten å bryte kretsen og vekke bilen først. Ulempen her er at om du registrerer et strømtrekk så kan det bli naturlig å nappe ut sikringer for å se hvor det kommer fra, men da kan bilen våkne igjen. Det du heller kan prøve er å måle spenningsfall over sikringer når bilen er i sleep. Det finnes tabeller som relaterer sikringsstørrelse til spenningsfall og strømtrekk. https://caravanchronicles.files.wordpress.com/2018/10/fuse-voltage-drop-table.pdf

Det kan høres ut som at f.eks. spenningsregulator på dynamo kan være defekt. 12.1 V etter to dager er ca. 50-60% oppladet, du skal ligge høyere med et nytt batteri. Husk også at disse bilene skal ha registrert riktig kapasitet (i Ah), type (AGM / "vanlig") og i tillegg resatt (registrert) når nytt batteri settes inn. IBS spiller også inn en rolle her. Den styrer bl.a. ladespenning basert på tilstanden og alderen til batteriet, samt utetemperatur. Normalt sett nå i kulda hadde jeg forventet relativt stabil ladespenning på rundt 14.5 V

Det er ofte et ødelagt håndtak som trekker strøm og da kobler enkelte ut sikringa til hele modulen.

Ja, det er ikke ofte du har 5/5 på "gullrekka" og i alle fall ikke på en 523i, men hallo: Dén flassen på fanger rundt alle p-sensorer, Tipp-Ex på skiltet, leppe som ser helt dust ut (etter min mening) og km-stand på speedo (bilde 12) som er 14 000 km forbi hva som står oppgitt i annonsen. Og alt dette for 300k. Spesielt.

Dagens optimist: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=310462796

@Saltkjelen stemmer det. Kan evt. mekke til f.eks. M-sport med varme på E9x. På E9x var det vel kun Nord-Amerika med standard og sportsratt som fikk varme. @papertiger ja, det er definitivt annerledes feel på dette. Får se an på holdbarheten. Jeg er generelt forsiktig med slike ting og har verken agressive hansker eller ringer som skraper, så satser på at det varer i mange år. Ser for øvrig variasjoner på hvordan det slites på E-serien. Mitt på 272k km var ok ish vil jeg si, mens det fra delebilen med 365k km var lagt verre (det som nå er trukket om). @PIIIPowertakk takk. Dessverre ca. like dårlig plassert som autovisker. Kan se det fra diverse vinkler. Enklest å sjekke før man kjører. Har man stått parkert i noen minutter og hatt bilen av så bruker det å gå på igjen, tilsvarende setevarme, så kan orientere seg på det. Skjønner ellers godt hvorfor knappen har blitt flyttet til selve rattet i nyere modeller.

@sveigistror at samboeren allerede er solgt, etter én tur 🤭 @Saltkjelen Jeg skjønte det slik at de tar det fra bunnen av og bl.a. legger inn nye varmetråder, så da blir det både litt leveringstid og prismessig i det høyere sjiktet. Jeg var også litt spent på det med innebygd termostat som det originale rattet her, men det ser ut som at alt er ok og ingen feilkoder. Vet definitivt hvor jeg går om jeg skal ha tilsvarende tjenester igjen