E.C.

Må kanskje det, mål motstand på injektoren og sammenlign med de andre.

Tillatt at det synker litt, men om det er mye så kan systemet være utett. Forresten så blir det "inch Hg" eller tommer kvikksølv, ikke bar. Om det er snakk om -25 til -20.

Sjekk med trykktester først? Sjekket du forresten om vakuum holdt seg greit da du vakuumfylte? Er det noe spesiell temperatur lyden kommer ved?

Tror du misser poenget her. Ja, det er mange biler som ikke har IBS og batteriet i en slik bil kan fint holde i over 10 år. Det er ikke sånn at IBS er noe revolusjonerende som får batteriet til å vare lengre, det er mest ment for å spare drivstoff ved å ikke lade hardere enn man må eller lade mer effektivt utifra temperatur og utladningsgrad, samt for å detektere uønsket strømtrekk og varsle når et batteri er på tur ut. Det kan hende at du har kjøpt et mandagsbatteri eller har noen andre problematiske faktorer, som unormalt bruk eller alt for kort kjøresyklus som ikke gir nok lading, men på en bil designet med IBS så må du nesten betrakte en IBS-feil og frakoblet IBS som en reell feilkilde til at batteriet ditt har gått i dass etter ett år.

Hvis du hadde en IBS-feil og byttet batteri uten å fikse IBSen eller kode/registrere batteriet så er det ikke så unormalt at det blir dårlig allerede etter ett år.

Trengte ikke å se mer enn den første, diesel går ikke uten fungerende kamsensor, men det kan virke som at du har flere ting på gang her.

Du må nesten uansett ha et diagnoseverktøy om du skal feilsøke slikt. Hvis du allerede har en feilmelding i dash så ligger det trolig en enda mer detaljert feilkode i systemet. Loopkobling for å koble ut er riktig, MOST-bussen (fiberoptisk) går en "runde" via alle modulene som har MOST og hvis en av disse ikke videresender signalet så rakner det for alle. Det er dog ikke automatisk gitt at feilen ligger der.

Det må du sjekke via RealOEM. Sjekk delenummer på din først, så kan du klikke på nummeret og se hvilke andre biler den passer/leveres i. https://www.realoem.com/bmw/enUS/select

Du kan bruke RealOEM.com og sammenligne delenummer fra ulike bilmodeller. Jeg er dog ganske sikker på at x16d og x18d av denne årgangen er "likt", mens x20 d har større dyser og turbo, så den du fant er ikke aktuell, i alle fall "bolt on", men det er mulig å sjekke via delekatalogen om f.eks blokk og topp er like.

I tillegg til å bruke mer på korte turer og på vinteren så teller kjørecomputer forbruket fra tiden man står stille, da blir ofte første oppstart etter resett ekstra uheldig. Hvis bilen reelt bruker mer enn før (over tid) så bør du sjekke termostater og temperatur på motor ved kjøring. Låsepinnen i tanklokket fryser gjerne fast. Jeg har vasket, tørket og smurt min inn med grease. Mulig å fjerne hele låsen eller klippe av låsepinnen. Er ikke så supervanlig med drivstofftyveri fra personbiler i Norge akkurat.

Jeg hadde tatt en brukt motor og byttet kjedesett før den settes inn. Blir fort noe annet som dukker opp på en motor som har hatt skader.

Lei eller lån en i3 over helga og kjør rundt? Prøvekjør den aktuelle distansen og veien? Folk kan mene mye, men det er nok best å prøve selv.

Du må nesten se om de tingene ligger på samme buss. Selv om overføringsteknologien (LIN) er lik så betyr det ikke at de ligger på samme ledningsnett/krets. Finner du noe kart over dette i TIS/ISTA? Det kan også være at kabelen kun til den ene noden er svidd/kortsluttet så du må nesten teste den i begge ender og se om det kommer signal fram. Oscilloskop er mye til hjelp her. Når bilen skal til å gløde så skal det være aktivitet mot glødemodul.

INPA er nok det enkleste og billigste for deg å få satt opp igjen, ellers kan du se om noen i nærområdet driver med sånt? Står en liten oversikt i diagnosetråden.

Du må nok over på noe vassere enn torque.

Hvis man enkelt kunne gjøre det så ville bilen ha vært enkel å stjele. Svaret er dermed nei. Du trenger å ta en runde med feilsøking og se hva som er feil. Hvis det faktisk er ews så kan du sende motorhjernen til noen som driver med slikt for å få fjernet startsperra, om det er denne måten du ønsker å fikse dette på.

Tror egentlig ikke det, men du kan jo ha f.eks. utvendig lekkasje av olje i tillegg.

Du "kan" selvfølgelig blende i vei selv, men det er forståelig at en produsent ikke kan endre parametere som vil føre til at bilens godkjenning ikke lengre er gyldig mtp. utslipp. Det er klart at det er dritkjedelig å ikke få byttet noe som skal byttes, men hvis de har begrenset med deler så går disse delene på biler der det er 100% nødvendig å bytte. Altså en bil der egr er helt kaputt og du må ha delen for at bilen skal fungere, ikke en bil der alt funker og det er 0,01% sannsynlighet for brann. Sånn er vel serviceverdenen på det aller meste om dagen, for å holde kostnader nede.

Ja, det skal/bør være billigere enn de med kjedet bak ja.

@///M-ini95. Yup. Gutta som gir de tipsa på FB er "on fire".

Har faktisk blitt de samme merkene her også i løpet av det siste 1,5 året. Det er mye bra fra Hazet, selv om ikke alt er 100 %. Går aldri tom for verktøy du kan bruke penger på nu

Vil tro at noen av de "gamle" kan skyldes motorrom med en del oljesøl og spennende ettermonteringer av diverse lys- og elektroprodukter (av tvilsom kvalitet). Husker fortsatt "tipset" jeg leste på en FB-gruppe for å omgå pæresjekken ved ettermontering av LED på en gammel bil. Det var å ha en motstand, men siden den ble så varm (åpenbart ca. like varm som en glødepære) så kunne man bare surre den inn i eksosbandasje.

Velkommen i klubben og gratulerer/kondolerer! Vanskelig å si hva som blir riktigst her. 😆

N43 det.

Den øverste antar jeg. Du har trolig N43, men sjekk hos GS eller Koed ved å skrive inn reg.nr. Da får du opp motorkode. N43 har kjede foran, men det kan fortsatt bli litt jobb om man skal av med bunnpanna og fiske ut plastbiter.