E.C.

Ble bilen originalt levert med xenon? I så fall er det trolig pin nr. 1 (på begge sider) og jord via pin 4 (begge sider) i den 12-pins kontakten inn på lykta. Venstre: enten grå/fiolett eller sort/grønn, høyre: grå/gul eller svart/blå. Sannsynligvis de med svart. Ta evt. pin 1 ut av kontakta først og sjekk at resten av lykta fungerer som den skal, så sjekker du at du har jord på pin 4 og deretter prøver med parklys på disse.

Ja, det er jo noen som er ute etter noe konkret og sjeldent og da blir det fort kjøp om man kommer over relevant objekt. Jeg personlig har ikke vært ute etter noe konkret enda, heller vurdert et spekter av relevante biler de gangene jeg har kjøpt, da orker ikke jeg å hive meg rundt for å se på en bestemt bil og by før jeg har sett den.

Flippe alt mulig på finn er jo en heltidsjobb for enkelte, så bra biler til gode priser ligger aldri ute lenge.

@awt litt artig hvor forskjellig man tenker. Jeg følte at det var superdeilig å kjøre inn med snuta når man har arbeid under panseret og kunne ha både verktøy og benk innerst i garasjen. Ellers enig i at ting som havner i garasjen og som skal inn og ut bør kunne plasseres slik at man slipper å dra de forbi bilene.

Har dere utstyr til å rette selv eller kjenner dere noen som kjenner noen? Spør for en venn 🫣😆

Du må nesten vurdere hva du skal ha av utstyr i garasjen i tillegg til bil. Hvis du ikke skal ha noe veldig plasskrevende utstyr så må du tenke bredden som er bred nok for to biler + evt. reoler på 40-60 cm til lagring av ting og hvorvidt du behøver reoler på begge sidene eller ikke. Noe dypere enn 60 cm (på reol) er ikke noe særlig vits å ha, blir trolig for kronglete å ta ting ut og inn av. Når du har bredden så blir jo lengden lett å regne ut. Totalarealet på 70 er vel utvendig, så vegg og evt. isolasjon må regnes inn. Hvis du ender opp med ganske dyp garasje så kan du alltid sette opp et rom/bod innerst, potensielt lett oppvarmet for å ha vasketing og diverse kjemikalier gjennom vinteren (om du ikke varmer opp resten av garasjen). Hadde jeg bygd fra bunnen av ville jeg trolig ha egen garasje til å skru, ikke bare parkere. Da hadde jeg trolig gått bananas og prøvd å få inn både 2-søyler og sakseløfter ved siden av hverandre. En uoppvarmet garasje til parkering ville da blitt utformet annerledes.

Godt å høre at det ordnet seg for deg og flott at du oppdaterer med hva som var løsningen 🙂

Tenker at det meste som har digital motorstyring fra 90-tallet og opp greier seg fint. Slanger er litt hipp som happ, neppe kun 10% etanol som gjør at de potensielt lekker etter 20-30 år. I slike tilfeller er det kanskje på tide å friske opp uansett, om man skal ha noe litt robust. BMW har dog ikke den verste kvaliteten på ting og tang, så det kan hende at de har brukt bedre blandinger i f.eks. slanger og plast som tåler E10, men om bilen har vært reparert med noe uoriginalt langs veien en gang i tiden så kan det fort bli litt mer spennende.

Høres litt merkelig ut, hva slags ombygging har du søkt? Karosseribytte?

Det er varierende hvor bra ulike avfettinger kan spyles av med kun vann, jeg vil derfor anbefale å skumme med såpe etter avfetting og før avspyling.

Da bør du først finne ut av hva du har, men det er i grunn bare Hella som anbefales (original produsent) og de er relativt dyre. Et sted mellom 5-10k per lykt vil jeg tro (pre-LCI xenon, ikke adaptive).

Hva er formålet her? Utseendet på lykten eller mer lys? For hvis sistnevnte så tror jeg at du kanskje er best tjent med en LED-planke. Både enklest og billigst.

Sånne historier som fremmer selvskruing her i heimen. Kan hende de ønsker at du betaler mellomlegg opp til original sensor og at de setter den inn gratis, men da er jeg uansett enig i at du har en sak.

Du fant en facelift lampe med kun halogen, led er er i markeringslyset på siden. Den er ikke plug and play og du ønsker neppe å gå fra xenon til halogen i hovedlys. På E60-E61 har du 3 versjoner før-facelift og 3 etter, (totalt 6) Halogen Xenon Adaptive xenon (lysstråle som svinger i sving)

Her spørs det nok på hvordan dialogen og avtalen var. Hvis verkstedet i utgangspunktet ønsker å bytte til en ny original del og du spesifikt ber de om at de bruker en billig del som ender opp med å fungere dårlig og tar kvelden etter kort tid så hadde ikke jeg (personlig) forventet noe refusjon, men igjen: Det kommer an på hva som dere hadde avtalt.

Dette bør vel de som lager din chip/tuning kunne? Er forskjellen at du nå har 131 hk vs. 138 hk? Det kan vel fort være innenfor måleusikkerheten til måleutstyret eller pga. endring i målebetingelsene.

Hadde ikke orket en reklamasjon for 200 spenn her.

Fullspekket bil, både når det gjelder aero og ekstrautstyr: https://www.facebook.com/marketplace/item/750964343284124/

Så den akkurat i stad faktisk, men ble mer forfjamset over bilde-av-skjerm-teknologien.

Er vel "standard" 0,75 mm^2 på disse, så du får evt. høre med de som leverer forsterker og/eller høyttalere om dette er godt nok.

Manglende signal fra ABS-sensor kan skyldes minst 4 "hovedting": Feil på sensor (nye originale sensorer kan ha feil rett ut av eska, (billige) 3. parts sensorer funker enkelte ganger ikke i det hele tatt). Feil på ABS-ring (egen ring eller integrert i hjullager), inkl. forstyrrelser som følge av at ting ruster/korroderer og kan få feil avstander mellom sensor og ringen som den leser av Ledningsbrudd, kortslutning, etc. mellom sensor og ABS-modul og evt. flere steder. Feil på ABS modul I de to førstnevnte tilfellene så ville jeg aldri forventet at det ville slå ut på can-bus, men felles her er at du kan ha en ABS-feil som klager på signalfravær som potensielt ikke fikses av å bytte sensor. I tilfelle nr. 2 så vil det heller ikke fikses av å bytte mot en kjent fungerende sensor. Ledningsbrudd eller kortslutning er gjerne mot en annen kabel, så om det er strømtilførsel til ABS-sensor eller signal fra nevnte sensor som har kortsluttet seg til can-bus-nettverket (f.eks. i koblingen inn på modulen) så er det ikke utenkelig at du får slike symptomer. Klikker ting i vinkel når du står stille eller kun når du kjører? Det er heller ikke uvanlig at en kabelbunt gnisser mot noe og at du får feil på flere ting samtidig når de kortsluttes. Det er jo et par ting her som burde være relativt enkle å finne ut for de som driver med elektronikk-feilsøking, uten at jeg kan gi noen konkrete anbefalinger på verksted.

Mitt inntrykk er at mange verksteder ikke er så gode på det. Jeg hadde inspisert ledningsnett alle stedene der det har vært utført arbeid de siste par åra (rundt girkasse, motorrom, etc) og sjekket typiske steder der vann kan samle seg og oversvømme ledninger.

Vasker du og kliner Lanolin Gel BN utover utsatte steder? Sikkert ikke så dumt om det ikke har begynt å ruste enda, for da må man fort både sandblåse, bruke rustomvanler, epoxy-primer til forsegling OG deretter kline noe utpå der igjen.

Hageslange og spyle mye langs bretten på skjermen til vannet som kommer ut er rent (mellom innerskjerm i plast og skjerm). Kommer ut både mye jord (brunt) og småstein. Poenget er egentlig å få vekk mest mulig saltrester, slik at man ikke ender opp med salt-lake i bretten på hjulbua hver gang det regner og er vått. Gjerne i bretten mellom indre og ytre skjerm bak det begynner å ruste, ikke midt bak der plastskjermen sitter. Jekker heller ikke opp bilen og fjerner hjul og innerskjerm på en grusplass, men i år tenker jeg å sette på en 90 grader lanse på spyleren, så det er lettere å komme til på ulike plasser. Kommer dog til å kjøre den på lavere trykk, viktigst med mengde vann her, ikke å blåse møkka utover understellet:

Ikke noe du får gjort, bare å være forberedt på at kostnaden kan komme. Da må du overhale eller kjøpe en overhalt en. Kablene går i hengsler der, vanskelig å montere annerledes, men om de er byttet én gang før så holder de trolig en del år til.