E.C.

Biltema sine er helt sikkert greie, men jeg kan ikke si at jeg sitter med følelsen av at det er så bra valuta for pengene. Den må vris tilbake og det er uvisst hvor unøyaktig den blir/kan bli hvis man glemmer å gjøre det. En kalibrering er fort en 1000-lapp, så allerede der kan Hazet hente seg inn. Dessuten er det noe med måleinstrumenter som ikke oppgir sin måleusikkerhet på en skikkelig måte. +/- 4% er greit, men er det av fullskala eller av innstilt verdi? Det blir som tidligere diskutert en forskjell og hvis man ikke vet så er det som regel "worst case". For en 70-350 Nm med 4% avvik som stilles inn på 70 Nm er det litt forskjell om det blir 70 Nm +/- 2,8 Nm eller 70 Nm +/- 14 Nm. Jeg er ingen motorbygger jeg heller, men når man i hobby-sammenheng kanskje ikke ender opp med å betale for en kalibrering i ny og ne så er det greit å starte med mest mulig nøyaktig nøkkel (innenfor rimelighetes grenser) som skal kunne gi gode resultater over lengst mulig tid. Forresten, digital vs. klikk: Klikk-nøkkel er litt lettere å operere etter min mening, trenger litt mer trening å stoppe riktig med digital momentnøkkel som ikke gjør noe endring i motstand annet enn å vibrere og pipe.

@Skulebollen takk så mye for at du tok deg tiden til å svare. Takk for tipset med isolasjonsplater. Skal ha i bakhodet at platene kanskje ikke passer rett inn selv om det for den ukyndige fremstår som at en flexiplate skal gjøre nettopp det, altså justere seg etter de breddevariasjonene som er på en sloppy CC60. Over bjelkene er det noen planker til gulv på loftet, så det er så utett som det kan bli. Glepper på opp mot 1-2 cm flere steder. Plasten hadde jeg tenkt å droppe fordi det er en uisolert kaldloft som fort blir ganske varm på sommeren. Da blir garasjen den kalde siden når det er +30 på loftet, så tenkte at det blir dumt å ha plast kun på én side i så fall. K-rør kan gjemmes vekk, men da legger jeg kanskje bare en planke over der de går, så jeg slipper å engasjere en elektriker til å flytte på stikkontakter og lysarmaturer. Skinner: torsjonsfær bakerst. Ja, det er kanskje lurt å høre med de som selger disse. Var en større kjede (Bohus muligens) ifg. kvitteringa jeg fant, så får leite den opp igjen. Det er nok en form for A-takstoler (etter hva jeg greier å google). Hvis det er normalt med slike spikerplater så tenker ikke jeg noe mer på det. Har ikke tenkt å plassere noe dreiebenk der oppe.

Har litt i garasjetråden min, men litt vanskelig å finne der. Jeg kjøpte denne: https://www.autodoc.co.no/hazet/13723954 Last ned Autodoc app for best rabatt og legg den til som favoritt, så venter du ut til de kjører tilbud på ca. 40%. Da får du den til rundt 2000kr. Det er avvik på +/- 3% av innstilt verdi over hele skalaen, dette er betydelig bedre i det lave området enn nøkler som har 3-4% avvik av fullskala. Jeg likte min det jeg har prøvd den. Klikker fint og trenger ikke å stilles ned til laveste verdi etter bruk. EDIT: momentnøkkelprat i posten her:

Går trått om dagen, frister ikke å dra ned til garasjen og utrette de store tingene med denne temperaturen her: Når både vasking og mekking forsvinner samtidig med kuldegradene blir man fort litt rastløs, særlig når man sitter med følelsen av at man har både tiden og energien til å gjøre noe. I år tenker jeg å planlegge et par grep som forhåpentligvis bedrer situasjonen for framtidige vintre, så her er det bare å gi innspill - uansett om man er fagmann eller ikke. Her blir det forresten lavstandard for faglige begrep på byggtekniske materialer og slikt, så bare å gi meg smekk Det første spørsmålet jeg har går på oppheng av port. Dagens oppheng går rett i 90 graders vinkel og stjeler om lag en halvmeter av den mulige løftehøyden. Med en eller annen billøfter en gang i fremtiden blir det en dårlig deal. Jeg ønsker meg noen andre skinner som gjør det mulig å kline porten inntil taket. Jeg har sett et par garasjer med skråtak og det er absolutt noe som lar seg gjøre. Kjøpes skinner løst? Kontakter jeg et firma som selger port? Noen firmaer har komplette løsninger, men selger de også oppgradering til noen som allerede har 95% av tingene? Ønsker egentlig at noen kommer og fikser, da dette blir slitsomt å gjøre alene. Bilde av nåværende situasjon vedlagt: Sånn ca hva jeg ønsker er vist under, lånt fra en utgått X5M-annonse på finn, håper at det er ingen her som blir sur på meg nå I taket ellers tenker jeg å legge Rockwool Flexi A-plate på 198 mm. Rockwool virker å være noe bedre både på flammehemmende og fuktighet (vs f.eks. Glava). Jeg har målt ca. CC60, så bredden på 575mm på plata er vel riktig og en fleksibel plate tar vel for seg de variasjonene som er i bredden. Så når isolasjonen kommer på plass må jeg ha noen plater. Derfor tenkte jeg at det er greit å få hengt om porten i samme slengen, så man slipper å dra av ting etterpå. Garasjen per nå kan ha alt mellom 50-90% relativ luftfuktighet, så plater bør vel være beregnet på utebruk(?), uten at de vil komme i direkte kontakt med vann. Prisen er hovedfaktoren her, men de skal tåle miljøet. Trenger ikke å være pene, men tenker å male de i hvitt for å reflektere mer lys. Tenker å ikke flytte på k-røra til strømmen i taket, så det er nå ingen fare om de ikke har fancy skjøt der oppe (not og fjør?). OSB plate en alternativ? 9 mm? 12 mm? Ikke planer om å henge noe særlig i taket. Og feste av plater: spikerpistol eller skruer med drill? Har drill og luftkompressor. Så lurer jeg på skjøtemetoden her: Er dette standard? Høyden på bjelkene er ca. 20 cm, så det er vel 2x8"? Har i grunn ingen planer om å lagre mange kjempetunge ting oppe på loftet, men det her tåler vel noen hjulsett og slikt? Det er ca. 7 m langt totalt (med skjøten i midten) og CC60, det er kanskje tilsvarende hva man har i et hus? Kaller man forresten det en bjelke eller en drager? Når dette blir fikset så blir garasjen enda tettere mtp. lufting, så jeg tenker å kjøpe en brukt sorpsjonsavfukter. Normal pris der ser ut til å være på ca. 5-10k og det er kanskje den beste løsningen i min situasjon, særlig om man skulle kjøre en våt bil inn. Et annet spørsmål er om man kan kline noe på veggene på innsiden. Det renner jo ikke vann inn, men svetter litt på veggene om det regner veldig mye, så noe fra Hey'di seiler opp som en mulig løsning. Noen erfaringer med slikt? Selv med isolert tak så vil det jo forsvinne en god del varme via betongveggene. Jeg har lest litt og gjort diverse anslag, samt sett litt med varmekamera. Det er definitivt veggene mot friluft som blir kaldest først, uten at det er noen bombe. Varmeledningsevne i jord, hvor lagt ned det fryser og hvor mye det blir påvirket av snø og andre faktorer er ikke lett å anslå, men jeg tenker kanskje at 5 cm XPS rundt garasjen (betongveggene mot friluft) kan være en ide. Samt at jeg prøver å grave ut så mye jeg greier for hånd for å stappe platene litt under bakkenivå, sånn ca. 50-100 cm. Bakveggen er 100% under bakken, mens den foran med porten er åpenbart ikke det. Sidene går da i en slags gradient fra 0-100%. Skjønner godt at skikkelig drenering med etterisolering rundt hele hadde gjort susen, men det blir fort en annen prisklasse. Det er vel uansett ikke så mye jeg har å tape på dette her? Oppvarmingsmessig blir målet slik: gjøre det levelig ved behov (10-15-20 grader), tenker muligens en infrarød dieselvarmer på 10-15kW på sikt. Hvis isolasjonen skulle bli bra kan jo en varmepumpe som holder plussgrader gjennom året vurderes.

Prøver lotteriet: noen her ikke så langt unna Hareid 6060 som skal til/forbi Østlandet/Gjøvik i nærmeste framtid og har masse plass i bilen/stor bil? Får muligens tak i et komplett interiør som vil behøve frakt.

@Lars89 Hvis man ser nøye etter så kan man skimte en bremseskive i midten av felgen der.

Febi er vel sånn midt på treet, men enkelte steder som GS selger det nesten til OE-pris og da er det ikke verdt det etter min mening. Jeg har personlig kjøpt noe av det billigste på Koed til å overhale forstillinga på en E36 og det holdt nå greit i 6 år 45k km. På min E61 er lista lagt litt høyt, men det er selvfølgelig forståelig at folk med billigere E6x ikke har interesse av å bruke det samme som innkjøpsprisen av hele bilen på en understellsjobb. Mange har jo heller ikke et perspektiv eller krav om at ting skal vare i 10 år 150-250k km, men man merker relativt fort forskjell fra en sliten bil til en som er bra. Når man derimot kjører en bil som gradvis blir dårligere så blir det litt vanskeligere å sette fingeren på det. Hvis du ikke synes at det er helt krise å bytte "en gang til" om noe er for dårlig så er det jo bare å kjøre på med litt billigere ting.

Fortsatt billigere med strøm, men man må passe litt på. Hvis snittprisen per måned er 4 kr og staten dekker 90% over 70 øre (eller hva det var) så får du en støtte på nesten 3 kr/kwh. Uansett. Så hvis du lader om natta når prisen er ca 3,5 kr/kwh så koster det deg ca 0,5 kr/kwh, men om du tror at du får 90% over 70 øre når det koster 7 kr/kwh så blir jo det feil. Støtten gir det samme beløpet pga. beregning fra månedssnitt og da koster det 4 kr/kwh og det blir jo en del forskjell. Hadde støtten dekket 90% av den aktuelle timeprisen hadde det vært noe annet. Angående gammel bil: Klart det var annerledes før, men det var nok andre typer feil som ikke eksisterer i dag. Justere forgasser, ha eksos som er rustet hull i pga. svovel og releer i stedet for mosfet i det elektriske er ikke noe jeg hadde gledet meg til.

Det har vært oppe i diverse tråder, men på enkelte nyere biler så varmer ikke Webasto annet enn kupeen. Det har flere reagert på, men jeg mener at forklaringen er ganske enkel om man bruker litt matte. En 5 kW varmer som brukes på kupeen vil man relativt raskt kunne kjenne på kroppen. Å varme opp 100+ kg motor og tilhørende væsker og komponenter blir noe annet. Om vi overdriver en del og sier at en dieselmotor har 50% effektivitet så betyr det at når du henter ut 5 kW effekt fra motoren (altså nesten 7 hk) så får du like mye ut i overskuddsvarme. Så når man henter ut 35 hk varmer motoren opp seg selv med 25 kW. Da blir det ganske tydelig at bidraget fra Webasto blir ganske lite i denne sammenhengen. Hvis man lar Webastoen gå på motorkretsen i stedet så hjelper jo det, men om man samtidig prøver å få varme i kupeen så stjeler man noe av den samme energien ut igjen. Nå er alt dette veldig forenklet og man har mye varme fra motoren som stikker ut i eksosen, men slik jeg ser det så er ikke det helt krise å ikke ha Webasto på motorkrets og det vil nå i alle fall ikke påvirke oppvarmingstiden på motor i en særlig stor grad.

Kan forresten være at batteriet er så dårlig eller at noe annet trekker strøm slik at belastningen på dynamoen blir for stor. Her er utdraget om nødmodus:

@Skulebollen: du kan jo ikke sende link med slike bilder til @StigJ. Den bildekvaliteten og brun inntrampa matte på førerside, samt (vi får håpe) milkshake på gulvmatta bak.

Det med lårstøtte er et "standard"-problem, har det på delebilen på førersetet. På understell er det Lemforder eller originalt som gjelder, Meyle som regel ok også, men har variert litt for folk i det siste. Febi er nok ikke OE på noe særlig på E6x. OE = original equipment, altså originalt fra BMW. Så kan det være forskjellige meninger på hva OEM blir (original equipment manufacturer). Noe vil si at det er samme del som OE fra samme leverandør, men uten BMW-logo (det skjer en del ganger at BMW-logo er slipt vekk eller dekket over). Da blir egentlig delen i OE-kvalitet, men ikke fra BMW og da til følgelig lavere pris. Så kan noen kalle en del for OEM fordi den samme leverandøren leverer andre originale deler til bilmodellen. Da kan man si at Hella er OEM fordi de leverer lykter til E6x, men de leverer ikke luftmengdemålere på dieselbil, for det gjør Bosch. Så å si at Hella LMM er OEM på diesel E6x blir i så fall feil (selv om Hella generelt leverer bra kvalitet). Ellers kjenner jeg at jeg blir litt misunnelig på garasje med varmepumpe Det er jo ikke akkurat noe god temperatur her om dagen.

Hver gang jeg hører historier om nybiler på garanti gir det bare mer inspirasjon til å beholde gamle biler der man må fikse "alt" selv. For da enten fikser man ting eller så lar man være. Sitter ikke og krangler på hvorfor noe har gått i stykker og hvem skal dekke det.

Riktig om E6x ja, det er nok likt på E9x.

Bremsevæske er ikke så bra for lakk, har sett det som ligner bremsevæskeskader på innsider av felg, men det er du kanskje klar over. Ellers var det ikke verst km-stand på EGR, men det må vel være en del av disse som holder såpass. Man hører selvfølgelig om alle de som går i stykker, men det er nok noen som bikker 300k km vil jeg tro.

Hvitt bak er nå bedre enn brunt

Disse har jo noen verksteder: https://hastadklev.no/product-category/bilvarme/ Så om du bor ved siden av Trondheim så er det kanskje et bra alternativ å dra til et Webasto-spesifikt verksted.

Sirkulasjonspumpe som slutter å gå er jo et typisk problem for 70-80% av de som har Webasto-trøbbel. På din bil får du vel tak i den fra motorrommet, sitter på førersiden. Mener at Webasto har eget software for å sjekke feilkoder og for feilsøk, så jeg hadde kanskje undersøkt der aller først. Ikke sikkert at verkstedet du var på hadde det.

Hvis dette er viltpåkjørsel som dekkes av kasko uten bonustap så hadde jeg bare kjørt bilen rett på et verksted. Så får man det fikset skikkelig "med kvittering".

Starter den med timer fra bil? Hvor hadde du den for å lese ut feilmeldinger? Det er vel også krav til en viss mengde liter på tanken og ok batterispenning for å starte, men med en skiftenøkkel på fjernkontrollen tyder det på noe annet, samtidig som at det bør være mulig å fiske ut noe feilkoder.

Det er tross alt ikke alle som kan investere i et brukt speilreflekskamera. Et bruktbart et kan koste så mye som en vinterdekk eller to.

https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=283794482 Må være det mest slitte interiøret jeg har sett i år.

Hvis du har en slik nøkkel som den under så kan du enkelt dra ut delen med nøkkelbladet og ta den med deg med bilen stående på tomgang. Praktisk for alle som ikke bor fritt for naboer og forbipasserende, samt at man forhindrer at låsesylinderen setter seg fast. (Du kan altså manuelt låse dørene med bilen i gang, selv om du har "en" nøkkel).

Typisk med gammel bil å bruke 5 ganger så langt tid som planlagt og det på ting man ikke hadde budsjettert å bruke noe særlig tid på i det hele tatt i første omgang.

Enig med F90 her, Vikinglotto legger ikke ut en Ferrari til 8000 kr på finn, bare fordi en uke spill koster 80 kr og du kan vinne nok penger til en Ferrari som er verdt 8 millioner.