E.C.

Ikke kjøp uoriginale sensorer på motor, flere som har "fått gleden av" å bytte alt på nytt igjen til originale.

Har fått "standard" mangler på lys nesten hver gang på mine eldre biler. Noen ganger har det vært "utslitte" blinklyspærer etter 2 år og under 10k km. Fikk mangel på "led i tåkelys" nå sist, bruker ikke tåkelys og de har gått gjennom to ganger før. Bytta bare til vanlige pærer. Noe er nok innskjerpet de senere åra, men en del vurderinger som går på skjønn treffer litt vel ulikt hos enkelte kontrollører.

Kjører litt tilfeldigvis et hakk opp i profil enn standard, så jeg har 245/45R18. Støy er merkbart høyere enn vinterdekk, men akseptabelt. Mest tydelig på motorvei, men da blir det også en del vindstøy i tillegg. Komforten kan jeg egentlig ikke klage på, synes at de er passe og bilen er betydelig behageligere enn min E91, selv når E91 står på vinterdekk. Som en bonus med den høyere profilen så har jeg speedo som er veldig nøyaktig.

Det er vel bare naturlig at forhandlere prater varmt om de Kina-dekkene som de selv fører (les: har fått god innkjøpspris på). Jeg kjører min E61 på Conti 6 og er i grunn godt fornøyd. Ting som sporing og slitasje avhenger en god del av individuelle faktorer som feldimensjon og sporvidde, samt kjørestil, men det er klart at premiumdekk gjerne varer ikke så alt for lenge, særlig med aktiv kjørestil.

Minnet meg om alle på finn som selger deler fra M-biler som er helt like innstegsmodellen. "Brukt spylerdyse fra M5, kun 500 kr"

Finner mye rart i beskrivelser på finn. Deriblant BMWer med V6-er, E39 med forhjulsdrift, 316i med "diffsperre" krysset av, dobbel M-sport og en og annen 520i beskrevet som en bil som gir ekstremt med skyv osv. osv. Slike ting skaper kanskje litt interesse hos de som ikke kjenner merket så godt, men for de fleste på forumet her er det nok lite å tape på å skippe å lese denne delen av beskrivelsen.

Mange slike verktøy mistenker jeg kommer fra samme fabrikk. Ofte har man nesten identiske sett med ulike klistrelapper på. Jeg har kjøpt et stort sett for å dra ut foringer fra Biltema og det fungerte helt fint på jobben jeg skulle gjøre (foring i casterstag) og det kostet rundt 2000 kr for mange ulike kopper. At slike verktøy selges til en så høy pris som hos GS (til privat bruk) tror jeg er skyldes massiv overprising og ikke enestående kvalitet.

Det vil jeg tro er innenfor, men dobbeltsjekk med teknisk hos SVV.

Hvis du er klar over det så bør du kanskje ikke introdusere et ekstra usikkerhetsmoment som en remap som potensielt fører til at det ryker, slik at du ikke vet om bilen nå ryker pga. ditt opprinnelige problem eller om du har "fikset det" og det nå ryker pga. tune. Derav har du startet i feil ende etter min mening. Du har et konkret feilmelding på en sensor, kanskje du burde sjekke hvilke verdier den viser.

Sot = røyk, dpf fjerner sot/røyk. Remap gir gjerne mer sort røyk. Du har gjort det som i alle normale tilfeller gir mer røyk og ikke mindre, men det har kanskje ikke personen som remappet deg fortalt, noe vedkommende burde. Det er jo det, om du faktisk leser og forstår det som står i starten av setningen.

Det ryker ikke akkurat mindre av at du fjerner dpf og legger inn en tune, så det var kanskje ikke den riktige enden å starte feilsøkingen i.

Elektrisk brekk opererer som regel en liten el-motor som flytter på stempelet i caliperen, det er surrelyden du hører når du bruker el-brekk. Da er stempelet mekanisk låst på plass, ikke med hydraulikk.

Trodde først at det var denne: https://www.finn.no/261617164

Det går greit om den er over maks ja, men blir fort litt søl når man skal koble av lufter om det renner over, liker å unngå slike ting om mulig. Det er også stort sett bare når man dytter inn stempel på caliper ved klossbytte at overfylling kan by på problemer, men da bør man sjekke nivået i forkant.

Nja, vet jo aldri. Blokka er vel alu med sylinderforinger av noe hardere materiale.

Ikke mye heldig du nei. Det kan selvfølgelig være sprekk i toppen/sylinderen, selv om det er ganske uvanlig. Finnes vel noen kit for å teste for eksos i kjølevæsken som bytter farge, har de prøvd med det for å bekrefte at boblignen skyldes dette?

Fikk både skjøter og nipler fra Wurth. Prisen må jeg si er stiv og dette med 45% "rabatt" om jeg husker riktig. Skjøtestykker desidert dyrest. Legger ved bilde av eskene i tilfelle noen vil kjøpe det samme: Synes at niplene fortsatt var litt mer avrundet på innsiden kontra de originale, men nå står det til og med BMW på boksen, så det får nå gå. Her er skjøt/union sammenlignet mot Biltema sin: Nå har ikke jeg tallene i hodet lengre, men det var solid prisforskjell på disse. Ser ut til å være litt bedre finish og kvalitet på Wurth sin, men dette er rent visuelt altså. Da var det bare å flense i vei, slik skal det se ut: Har et kobberrør liggende så tester ut ting på det. Ut av eska så ser kobbernikkel-røra slik ut: Starter med å kutte et finere kutt med kutteren: Jeg strammer i flere runder og bare litt om gangen, da holder både kniven lengre og man klemmer røret mindre sammen. Etter kuttet så bruker man gradverktøy: Mest innvendig, men litt utvendig også, da blir det slik: Blåser ut eventuelle rester fra motsatt ende av røret med trykkluft. Flenseverktøyet klart: 3/16 = ca. 4,75 mm. Bakenden på flensen jeg skal ha er flat (DIN). Sette på motsatt side av bakken og "snugge" røret på riktig plass med operation 0: Strammer så røret skikkelig fast når man har det i riktig posisjon: Deretter bytte til operation 1 - 4,75 DIN og kjøre håndtaket til det stopper, så er man der: Operation 2 skal man ikke kjøre på denne, det blir ganske tydelig feil, men gjorde det for moroskyld for å se hvordan det ble (til venstre): God video for prosessen her, verktøyet er så å si helt likt. Har ikke sånn fancy fett, så jeg sprayet bare litt WD-40 på flensehodet og det gikk fint. Tørt mot tørt under trykk har en lei tendens til å sette seg fast og da er det fort gjort at noe knekker når man skal dra det fra hverandre igjen. Brukte avbiter på gamle rørene og kuttet de på hver sin side av innfestningen til travers for å lettere få de ut. Stål er såpass stivt at man greier ikke å dra de ut i én bit. Brukte deretter de som en mal for å bøye nye: Ingen av disse 90 grader bøyene "måtte" være så krappe, så man kunne ha brukt en hvilken som helst bøyer, men hvis man skulle ha hatt veldig skrape bøy som OE fra BMW så er det den lille bøyeren fra Biltema som gjelder: Den store greier ikke samme bøy: Noen på Youtube har fremgangsmåter for hvordan man bøyer rør med slike verktøy, men om de har bøyd ett rør med et verktøy på forhånd og deretter viser hvordan de bøyer makan rør med samme verktøyet etterpå så har ikke det så mye verdi for en som skal gjenskape andre vinkler som finnes på bilen. Det er selvklart at samme verktøy greier å produsere to like rør etter hverandre. Bøying går stort sett greit, største problemet er egentlig å lage bøy i riktig plan i forhold til alle de andre bøyene. Bremserøret over bakstilling er i høyeste grad i 3D, så her må man orientere seg riktig. Jeg fant ut at det var greit å merke hvor bøyingen skulle strate eller rettere sagt hvor jeg måtte sikte på med bøyeverktøyet, samt en ekstra strekt langs røret som skulle peke mot meg når jeg bøyer (mtp orientering i 3D). Da vet jeg akkurat hvordan jeg skal holde fast røret når det skal bøyes, de snurrer nemlig godt rundt i bøyeren før man klemmer til. Jeg skjønte at jeg ville aldri i livet få hele "strukturen" med alle bøy forbi den fremste traversinnfestingen, så jeg målte total lengde rør med snor (basert på gamle rør) og kuttet av. Satt på en nippel og startet å dytte gjennom fra venstre side: Det kommer jo ikke til å ruste om man skraper røret bittelitt, så det funket faktisk bedre enn forventet og er definitivt taktikken jeg skal gå for om jeg skal jeg slikt igjen: Dyttet ferdig gjennom over bakstilling: Var faktisk ganske fornøyd med hvordan det ble der: Brukte litt den tangen her mot slutten: Den føles litt kontraintuitiv ved bruk, for det er absolutt mulig å brekke røret feil vei og så lager den hakk i røret der den griper, men absolutt en kjekk sak å ha med på denne jobben. Bøyde ellers mest for hånd på innsiden av kanalen og da jeg skulle tilpasse mot festene på kanalen. Lengden på røret som jeg målte ut viste seg å stemme ganske bra, så de 3 ekstra cm jeg la inn som forsikring var unødvendige. Hadde jeg hatt portabelt flensverktøy så hadde jeg kuttet det av kortere under bilen og flenset på nytt, men her lagde jeg bare en liten ekstra bøy for å bruke opp røret. Når det er såpass lite som skal tas vekk så er det i grunn greit. Deretter var det å begynne på rør nr. 2: Hadde kjøpt 2 x 5 m pakker med rør. Det som var igjen i første pakka ville ikke være langt nok, men valgte å bruke det opp og heller skjøte inn siste bit på rundt 20 cm. Slipper da å måle ut lengden på det lange røret. Den siste biten kan også tas av og forkortes på benk og flenses på nytt om den skulle bli for lang. Så her leitet jeg altså etter nipler og skjøtekoblinger for å ende opp med å bruke hele 6 nipler og 1 skjøt! Jeg er dog fornøyd med Wurth-nipler: Hodet på disse er 11 mm og ikke 10 mm som på Biltema sine, tåler forhåpentligvis litt mer før de blir runde om de skal løsnes igjen. Det jeg mistet rundt to timer på var å kåle med bremserørsfestet under bilen. Boltene som sitter i disse er det M4-gjenger på og da knekker bare hodet av når bolten er rustet fast i festet. Dum som jeg var knakk jeg to stykk slike før jeg innså at metallbiten som den holder kunne bare bøyes ut med en tang for å få ut røret 🤦‍♂️ Prøvde å drille/ekstrahere den ut i håp om å få skrudd inn en annen skrue/bolt, men det gikk heller dårlig. Festet hadde fått seg litt bøy i enden så jeg stappet palstikken bare på plass igjen, holder seg faktisk greit med bare friksjon mellom den metalltuppen og plastdelen: Da har jeg faktisk to slike fester som ikke er skrudd inn etter boka, men det ene sitter bom fast pga rust (antar jeg), så jeg får bare titte under bilen av og til og kanskje fiksere de med noe epoxy i mangel på noe bedre (lettvint) løsning. Er ikke rare kreftene i sving akkurat der. Rørene ble også bøyd slik at det er bittelitt spenn som holder de på plass i alle de festene på innsiden av kanalen, så jeg tror ikke at de går noe sted. Kastet de gamle rørene og den biten som var så dårlig at den knakk var faktisk langsgående under, det var ikke anmerket en gang: Blir vel å bytte det andre langsgående røret i fremtiden også. Ellers er det ved montering lurt å passe på å ha røret vridd litt mot klokka før man strammer til på slutten, for det vrir seg litt sammen med nippelen når man strammer det helt på slutten. Vil jo ikke ha de vridd i spenn (slik det ene kobberrøret jeg demonterte var). Rigget opp til lufting: Bremsevæskebytte slurver mange med og jeg har halvveis gjort det på denne. Målte kun ledningsevne i beholderen. Den var "ok" for to år siden, men nå var det jaggu meg grums i beholderen 😳 Dette var nasty: Kom seg etter 3 runder fyll og tøm. Blir ikke hoppet over bytte igjen for å si det sånn og den ledningsevnemåleren er en falsk trygghet. Hadde rester av BMW sin bremsevæske fra E91-servicen som fortsatt lå i lufteren (den er trykktett, så væsken kan oppbevares i den en liten stund), samt 1L fra Biltema + 1 L fra ATE, så her var det bare å peise på: Kjørte mye gjennom, først begge bak, så begge foran, deretter begge bak og begge foran igjen. 3 av 4 kalipere gikk fint. Venstre foran var mer møkk. Lufteskruen der pisset like mye gjennom gjengene som gjennom hullet: Dripper mer på utsiden enn i flaska: Med trykk på beholderen er det egentlig ikke noe problem, men valgte å ikke åpne skruen så mye og da tar det litt lengre tid, samt at man ser ikke helt hvor mye det er man har fått ut. Når man tar av trykket på lufteren for å fylle på mer væske og setter det på igjen så hender det at bremsevæskebeholderen begynner å bli litt mer full enn hva man hadde startet med. Sånn blir det bare med den type design på lufter. Blir det helt fullt så risikerer man at det renner over når man demonterer på slutten. Latsabb-trikset er å bikke lufteren på siden så den faktisk pumper inn luft: Når nivået i bremsevæskebeholderen har sunket til der man vil ha det så er det bare å sette den oppreist igjen. Krabbet under bilen og sjekket om det var noe lekkasjer enda, men så greit ut. Var bare litt bremsevæske fra monteringa, det renner litt når man ikke låser pedalen. Inn i bilen og pumpe pedal, kjedelig om den går i gulvet, men heller i garasjen enn på vei mot et kryss. Ble hard den. Kan ikke si at E39 har like god og hard pedal som E91 eller E61, men den virket å være ca. lik som før jeg startet på dette. Tråkket med hele kroppsvekten og det var ikke noe som ga seg. Lot bilen henge på bukkene over natta og sjekket etter lekkasje dagen etter, intet å se og ingen dråper på gulvet. Pumpet pedal og satt på hele kroppsvekta på den igjen - fortsatt greit. Da var det bare å jage vekk edderkoppne som hadde bosatt seg inne i felgene, hive på hjul og ta seg en tur. Første nedbremsing alltid litt spennende, hjelper heller ikke på at skiver har fått rustbelegg etter å ha stått i to måneder. Bremsene og bremsekraften kom seg og jeg tok et par harde nedbremsinger med ABS-innslag, merket ikke noe unormalt der. Hørte dog en liten dunkelyd høyre bak etter at jeg bremset hardt ned, håpet på at det ikke var noe rør som hadde løsnet. Går ut og ser dette: Stemmer det, kanalen min som er borte der, så ingen plass å feste den plastbiten. Får putte den her da: Kjenner at den har stått en stund når det er spindelvev overalt: Turen gikk greit, så da var det bare å booke etterkontroll dagen etter. Det mest spennende fra etterkontrollen var at jeg greide å trykke "mugge" på kaffemaskina og den holdt på å oversvømme kundemottaket før jeg fikk trykka på stopp. Bilen ble dog godkjent, men de som jobber der bør kanskje øve litt mer på parkeringsskills:😉 Da var det hjem og gi den en runde med skum og spyl: E91 hadde vært på PKK den også. Kjørte to biler med samboeren min da vi skulle droppe den av og tror ikke du at jeg så at høyre bremselys var gåent da hun kjørte forbi meg for å parkere? Samme som bilen varslet om, men som funka og som jeg kodet ut pæresjekk på. Det er 2'er-feil og da blir det ikke noe håp om å få den gjennom på første forsøk. Har flere nøkler, så jeg rakk å kjøpe ny pære og snike meg inn for å bytte pæra på p-plassen: Det var faktisk alt som skulle til og den gikk rett gjennom. Kontrolløren sa at hengerfestet ikke løste ut, så det ble ikke testet. Åpenbart hadde han tenninga på da han prøvde å få det ut, for det funket helt fint da jeg kom hjem. For så vidt greit for min del. Verre om han hadde gitt meg noe merknad på at det ikke løser ut. Han mente også at det var rustne bærearmer foran og at "noe" klonket når hjula var oppe fra lufta, men kunne ikke si hvor. Var visst ikke noe klonk med bilen på bakken og under kjøring. Der er jeg enig for jeg hører heller ikke noe under kjøring, så det får eventuelt bli et problem for framtidens meg. E61 var jeg på Våler med for å surre litt rundt på BMWCCN-treff og på vei hjem så punkterte jeg. Såpass mye at man hørte det suse. Bilen varsel meg med en pling. Har ingen dekktrykksensorer, men siden det ikke var helt flatt så fortsatte jeg til en bensinstasjon og målte trykket. Var nede i rundt 2 bar i hjulet med hull i og litt over 3 bar på det andre (etter motorvei i varmen). Fylte opp luft til over 3 bar og kom meg faktisk hjem (rundt 5-6 mil), men stoppet og sjekket underveis. Kjørte tofelts E6 i høyrefeilt i 80. Var rundt 2 bar igjen ved ankomst hjemme: Hull helt i kanten, så kan ikke plugges. Ble ett nytt dekk, disse var tross alt nye forrige sesong og hadde rundt 4-5 mm igjen. Det nye endte opp med ca. 6-7 mm. Ikke så gale faktisk. Har hatt tilsvarende forskjell på dekk som har stått på samme bil før. Skal til Bergen i morgen og til Stockholm på mandag, så bilen får kjørt seg litt nå. Fylte på litt olje, kunne se ut som at den har spist opp rundt en halvliter på ca. 400 mil, noe som er tålelig greit for en bil med nesten 260k km på telleren. Pleier heller å peile oftere enn å fylle på opp til max, så den var vel midt på pinna etter oljeskift og ca. på minimum nå. Peilet dog på kald motor, litt usikker hvor mye det har å si egentlig, men tettheten og følgelig volumet endrer seg definitivt noe mellom 10 grader C og 90 grader C. Ga den en god vask og kjørte inn i garasjen for å tørke med blåseren min. Den tror jeg har greid å samle støv i garasjen som ble finfordelt over hele bilen i det jeg startet å blåse, så her var jeg heldig for slik så det ut etter tørk: Greier ikke å dra med bilen seendes sånn ut, så den fikk seg en spyl dagen etter, fikk kombinert det med spyl av E39en: Droppet tørk nå for å si det sånn. Bedre med vannflekker enn det som var over: Planlagt å gjøre en del mer på disse bilene før vinteren, men nå er i alle fall alle gjennom PKK og gokdjent, så nå skal det rattes 200-250 mil med E61 i løpet av neste 7 dagene, så da holder jeg fingrene krysset for problemfrie mil 🙂

Takk for svar dere. Regner egentlig med at Launch X431 som jeg har greier dette via en service-funksjon, men da blir det nok bytte av slepering i vintersesongen så jeg har god tid til å finne ut av dette. Jeg mistenker at det er bare ISTA som kjøres på verkstedene og da vil den sikkert oppdatere alle modulene når den først er i gang, men om man bruker Tool32 så behøver man ikke det.

Det er det jeg ikke skjønner heller, mener også at det bare er kabler i den. Jeg kan selvfølgelig bytte den selv i etterkant, men tenkte at når den først skulle inn til Sulland og de skulle dra av airbagen, samt at prisen på sleperingen var tilsvarende det hos GS så kunne de ha gjort det.

Den ser jo rimelig analog ut den bryteren din og basert på at vinduet går riktig vei ved bruk av nøkkel så nok general modul (GM) ved normal funksjon. Jeg hadde prøvd å bytte bryter, prisen for en brukt og tilgjengelighet er vel neppe noe problem, tar ikke langt tid å bytte heller.

Jeg skal ha min aribag byttet på recall og tenkte å få byttet sleperingen i samme slengen da rattet mitt lager klikkelyder når jeg vrir på det. Fikk en grei pris på delen og antok at arbeidet når airbagen er av ikke burde ta noe særlig mer enn 30 min ekstra. Kundebehandleren måtte spørre litt på bakrommet og der mente noen at bilen måtte programmeres etter bytte av slepering og at det kunne ta mange timer på en slik gammel bil, dessuten måtte radioen min være original for at dette skulle gå gjennom, ellers ville ikke oppdateringen gå. Det høres egentlig litt sprøyt ut for meg. Er det ikke eventuelt bare kalibrering/resett av rattvinkelsensor (?) som skal til? Det er jo ingen modul i selve sleperingen? Antar at de kjører noe total-update av alt mulig med ISTA /P (derav lang tid) og da vil det vel uansett krasje når min DDE ikke har funksjonell OBD-kommunikasjon (regner med at det er grunnen til at original radio "må" være på plass). Noen som har byttet slepering før som måtte programmere det? Link til dokument i (new)TIS som sier dette? Jeg finner ingenting. Bil: E39, prod 09/2000. Akkurat facelift, rattet er vel to stage da de begynte med det i 1999 om jeg husker rett. Delenummer slepering: 61318379091

@tennbrikket: anbefaler deg å "teste" og se på peisene i person om du har mulighet. Jeg har to peis i huset som var her fra før min tid. Den ene har rist nederst og et lite brett der asken faller ned. Koster man litt på toppen så får man ned det meste av asken, så da er det bare å tømme brettet og la de større kullbitene ligge igjen oppe før neste runde. Den andre peisen har nada slikt, så man må fram med både kost og feiebrett når man skal ha ut asken, i tillegg er døra koblet til en fjær, så den prøver å smekke seg igjen hele tiden og man må "jamme" den med noe om man skal holde den åpen. Det er sånne ting jeg aldri hadde tenkt på før jeg begynte å bruke en. Jeg har også fliser på gulvet rundt den ene mtp. brannsikkerhetskrav, det synes jeg er en bedre løsning enn glassplate rundt peisen, enklere å holde rent også.

Kjøpt en del fra Autodoc, bare på nett. Moms er inkludert, aldri fått noe regning i etterkant. Frakten på 220 kr er litt stiv om man skal kjøpe småting, så pleier å samle opp. Angående priser på fjærer så koster originale fort 6-8000 kr for 4 stk, så det er vel heller H&R som er billige enn at ACS er noe særlig dyre med 9k.

Du trenger vel ikke KW V3 nødvendigvis? Erfaringsmessig så stiller de fleste høyden og "that's it", da trenger man som regel ikke to skruer ekstra å vri på som står i mediumposisjon og i realiteten forvandler settet til KW V1. Jeg vil ærlig innrømme at jeg neppe hadde greid å stille bilen "riktig" på egenhånd og at på en primært bruksbil så hadde ikke det blitt justert noe særlig fram og tilbake heller. Senkefjærer med fast høyde kan være like fint det. Bare en tanke

Spørs hvor mye man kjører. Samboeren ratter 325ix og det er nesten 2 mil til jobb, så 4 mil per dag rundet opp. 22 arbeidsdager per måned. 88 mil per måned. Bilen sluker alt fra 1,1-1,3 L/mil på denne type kjøring. Worst case er altså 114 L per måned. Med en pris på 17 kr/L koster det 1938 kr/mnd og med 28 kr/L koster det 3192 kr/L. Det er klart 1200 kr/måneden blir en forskjell, men på mine/(våre) totale bilutgifter så kan jeg ikke helt si at dette er en dealbreaker. Strøm er først og fremst kjipern for de som ikke får støtte. Med snitt på 10 kr/kwh så blir det med strømstøtte rundt 2,5 kr/kwh for privatpersoner? (med 90% støtte). Ikke noe hurra-pris, men fortsatt billigere enn fossilt før prisgaloppen på bensin og diesel.