E.C.

Det er ganske vesentlig info at bilen er nylig chippet. Ville ikke vært den første historien jeg leser der noen chipper bilen og opplever alle slags rare feil i etterkant.

Du har stag og sensorer for å lese av høyde på fram- og bakakselen under bilen? Og halogenlykter som justerer høyden sin? Sikker på at lyktene ikke bare tar en sveip opp/ned ved oppstart?

Hvor bor du? Det hadde gått an å sammenligne signaturer i strømtrekk ved dyseåpning på tvers av sylindre, samt sammenligne hvordan det ser ut mellom de ulike coilene. Man kan også ta en relativ kompresjonstest ved å kjøre bilen på starteren og måle strømtrekk for å se om noen sylindre skiller seg ut.

Les litt om N47-motoren, ligger masse info her på forumet. Ellers er disse bilene relativt like teknisk sett, så det er ikke så mye grunn til å gå for det ene vs. det andre.

Det er et punkt i enkelte salgskontrakter for bil der du kan krysse av om bilen bruker en del olje. Har du noe punkt om det? Med mindre det står i kontrakten din at bilen bruker mye olje så må du ta det opp med forhandler før du gjør noe.

Ta det opp med forhandler. Svidd lukt burde de ha merket, trenger ikke å være noe verre enn f.eks. toppdekselpakning. Oljeforbruket kan være relatert til det. Mener å ha lest i teknisk litteratur at 0,7L/1000km er maks normalt forbruk på vanlig bil (ikke M). Hva er ditt forbruk?

Du er hjertelig velkommen tilbake med spørsmål, diskusjoner og hjelp til BMW-relaterte ting, men for en Citroen bobil er nok dette feil sted å spørre om hjelp.

Nettopp, trykket mot området som man vasker varierer med avstanden til dysa, så det styrer man til en viss grad selv. Vannmengden? Not so much, for den er fast.

Hva er egentlig spørsmålet? Om andre har opplevd å få opp feil som har resultert i "Check engine" og "Check adblue system"? Klart de har det, men hva hjelper det deg? Du har en helt annen bil og et helt annet system, selv om grunnprinsippene er de samme. Grunnen til at du ikke får vettuge svar er at du har et veldig vagt problem med uklare feil, om det i det hele tatt er noen feil. Bilen din er såpass ny at den helt sikkert har garanti, så jeg skjønner godt at svært få gidder å svare noe eller svare noe vettug når ditt "problem" kan løses ved å ta en telefon til forhandleren som enten sier "kjør på til det blir noe feil" eller "stikk innom så ser vi på det".

Diagnose er per definisjon det du trenger, men det har dessverre blitt slik at mange tror at det å ta diagnose = å lese ut feilkoder, men det stemmer ikke helt. Man kan lese ut koder med utstyr til få hundrelapper og få forkunnskaper. Det å bytte deler basert på feilkoder alene blir fort dyrt og løser ikke alltid problemet. Det nærmeste du kommer feilsøking/diagnose på egenhånd er bruk av ISTA som lager testplaner som kan følges. Jeg bor dessverre for langt unna, men ellers kunne jeg ha lest ut bus-aktiviteten for deg. De feilkodene du har kan uansett gi deg en pekepinn når man f.eks. ser på koblingsskjemaer for å se hva de har til felles, så helt bortkastet er det ikke. Det er også naturlig å betrakte alle systemene som ble berørt ved sist arbeid, så du har litt å gå på allerede.

Hvilken årmodell var din? Edit: nvm, så regnr.

Mulig selve modulen er tullete, kjent problem med f.eks e39.

Husk å få laga litt strøm til MDG ved å tråkke på den der sykkelen med dynamo som de har der 😁

Shit, hvis F11en også skal inn til forhandler for 130k billige enn hva de ligger ute for så må du si ifra 😂

Både ja og nei. Tror intervallet er fra 2-5 ohm for airbagen. Hvis det er såpass dårlig kontakt i kabelen/kontaktene at du havner på 1 ohm for kun kabel så kan den bikke totalen som modulen måler ved oppstart til å være over 5 ohm. Da får du muligens circuit high. Gnikk/skrap litt på alle kontkflater og prøv å koble alt sammen igjen og se om du får sletta feilen. PS: er ikke noe Fluke den måleren din, så kan være litt usikkerhet der også.

Du kan ikke måle på 20k. Bruk 200. På 20k blir alt null.

Hvis alle kablene gjør det så bør de være hele 👍

Mål motstand i ditt multimeter først ved å holde probene sammen. Så måler du kablene, jeg vil si at du bør ha max 0.2-0.3 ohm etter at du trekker fra den verdien som var probemotstand (0.0-0.1 ohm normalt sett).

Tenker du på den til rundt 5000kr som har ligget ute i et par måneder, der selger ikke har lagt ved noen bilder av sin enhet? 😅

Blir mange ølbokser du må sende til meg når du er ferdig Nå har du per definisjon 4 ledninger som er plugga ut på begge sider. Multimeter i hver ende for å sjekke motstand. Start med f.eks. pinne 10 på den store tilkoblingen til modul så måler du i alle de 4 i rattet til du finner den andre enden. Slik fortsetter du til du forhåpentligvis har fått målt alle 4. Når begge endene på en kabel er koblet ut så har du ikke noe du kan måle til jord, det blir som å ha en utkoblet skjøteledning liggende på gulvet.

Avin har vel hatt noen blanda tilbakemeldinger. Noen er veldig fornøyd, mens andre mener at de bare får den samme Kina-enheten, men til en høyere pris.

Sånn ca, men test ledningene for kontinuitet først du. Før du begynner å tenke på hva som er jord. Det finner du forsåvidt ut når du måler, du vet jo hva som er jord på modulen på skjemaet ditt. Da kan du bekrefte om svart stripe er jord eller ikke.

10, 11, 26 og 27. To av disse skal være jord (dvs. hvis modulen er plugget inn så skal det gå til jord*). A=output, M=ground. * med forbehold om hvordan modulen er bygget opp, mulig du ikke får målt jord på disse når strømmen er av og med strømmen på så måler du ikke.

Du finner sikkert en ny klips/fitting på Tess om du tar den med deg dit.

Du har både resistance too high og too low. Brudd ville vært åpent/"too high", mens en kortslutning ville bli "too low". Søl i kontaker, dårlige kontaker, ledninger med brudd/skade, defekte airbagger eller modul kan alle være årsaken. Hvis du har kontrollert alle ledninger og funnet de 100% i orden så kan man erstatte airbager med motstand for å teste at modulen er ok.