E.C.

Har hoppet mellom If og Gjensidige i sin tid, men nå har jeg vært hos Codan i snart 2 år. Sist If ringte og skulle gi meg et bra tilbud så var de betydelig dyrere på samtlige biler, så det ble ikke noe bytte og han som ringte måtte bare beklage. Bonustap har gått fra 30 prosentpoeng til 10 hos de fleste selskap, dermed er det mulig å ha høyere egenandel uten å betale like mye som før hvis det smeller, men man må altså ut med mer "up-front".

Her er mine grunner: jeg er ingen stor fan av utseendet, dette gjelder cab generelt - ikke bare BMW. Jeg finner åpne vinduer i 60+ støyende og irriterende, mangelen på et helt tak gjør ikke saken bedre. BMWs problem med panorama-takluker som enten setter seg fast eller lekker virker litt skremmende når man tenker at hele taket kan lekke/svikte. En muligens irrasjonell frykt av å flippe bilen og bli til en pannekake. Samtidig må jeg si at av og til så virker enkelte E93 litt kule når man ser de uten tak. Jeg er dermed ikke helt i mot for å eie en cab på et tidspunkt, men det kommer litt langt bak på listen over ufornuftige biler.

Det der er nok prisen per felg. Monteringsantall: 2. På samme måte som at hjulbolter med monteringsantall 16 ikke koster 58kr for 16 stk.

Han må vel sitte på noen fakta og tall om han har kommet fram til en slik konklusjon, da kan vel disse presenteres først, slik at andre kan vurdere om data som er brukt holder mål og at det er trukket riktige konklusjoner. Hvis du ikke har fått noe slikt så er det litt sært å be om at noen skal ta på seg bryet med å faktabevise en påstand som noen har kommet med, spesielt når dette ville ha krevd ganske store ressurser.

Joda, men 68 km elektrisk på papiret er helt nede i 15-20km med småturer på kalde vinteren om man vil ha en varm bil. Jo mer "stop and go" (som man gjerne holder på med om man skal innom byen) jo verre blir forbruket. Så degraderer batteriet over tid og man er kanskje nede i 70-80-90% av brosjyretallet etter noen år, gjør ikke saken så mye bedre.

Hybrid blir mer som helårsdekk spør du meg, mellom to stoler. Når du først har muligheten til å ha flere biler og dere bedriver småkjøring, samt tar alle langturene sammen så gir det mye mer mening med en elbil og en fossilbil i stedet. Skal man ha kun én bil kanskje mer mening å vurdere hybrid.

Litt unormalt at alle skulle være dårlige. Har de på verkstedet lest av fuel-trim? Temp-sensor på innsuget kan ha litt å si, men neppe så ille, den du hadde feil på i første post så ut til å være kjølevann.

Angående "temp-sensor byttet", fant man en sensor som ga usannsynlige verdier og byttet den? Har man sett på verdiene fra denne sensoren og at de virker ok?

Dyse(r) som leverer for mye/lekker. Lukter det uforbrent bensin av eksosen også?

Like greit å prøve med en annen EGR-ventil som fungerer da kanskje? Er tankegangen her at ventilen lekker gjennom for mye eksos slik at turboen ikke får nok ladetrykk ved lave turtall, men at dette blir mindre merkbart på høyere turtall pga. fysisk smal åpning på EGR som begrenser hvor mye den kan lekke?

Enklest for @Gabz å bestille en blende-kit fra deg kanskje? Er vel ikke så mange fornuftige måter å blende det på ellers.

Testet ut nytt diagnoseverktøy jeg fikk, så ble litt "a-ha" da den hadde kun 11 parametere å grafe under DDE og de resterende (air mass og boost - actual/requested) lå under spesialfunksjon. Der fikk jeg fysisk ikke rpm inn på samme bilde. De 3 nederste screens er jevnt pådrag i området 1500-2000rpm låst i 2.-3. gir med pedalen 80-100% i bånn. Jeg kan prøve å se om jeg kan logge med et annet verktøy, der får ikke jeg live-graf, men kan eksportere som .txt og se på i etterkant. Hva er verdt å ta med/prøve å få med? Air mass request/actual, boost requested/actual, rpm, load, egr-ventil %, VNT-aktuator %? Har ikke sett så mye på EGR i første omgang, hadde et håp om at de som rensa den på service tok en funksjonstest. Er den "naturally closed" med vakuum av? Kan man bare ta av og plugge igjen slangen som går til EGR og teste på den måten? Spjeld, som i gasspjeld som stenger når motoren skrus av? Ikke sjekket.

Vil tippe at det er fravær av lyd, bedre styrefølelse i BMW, samt Teslas tidvis fraværende kundeservice og mangelfull leveranse når den først kommer på service/garanti. Jeg har gitt de en del slack siden det er et nytt firma og alt det kjøretekniske har fungert bra, men når man må ha 3 forsøk på å få limt en dørpakning og jeg må booke en ny time hver gang så blir man lei.

Lol, her sitter man og ler av elbiler som må på dynga pga. skrape i batteriet, så kan man få utgifter på 100k på en E60 pga. en knust frontfanger 😳 Jeg skjønner at ingen vil betale slikt selv, men går det på motpartens forsikring så vil nok de fleste forlange alt nytt og originalt.

De fleste tar stålblokk M50 uten vanos og gjerne setter inn 2.8L veiv fra m52b28. Du skal gjerne ha noe datasprut og da er det like greit å slippe vanos, veiva er en billig og enkel måte å få økt volumet med over 10%.

Så Think, Leaf, e-Soul, Berlingo, i-Pace og nå en dieselbil med nypris på litt under 2MNOK? Interessant bil-CV. Han kjører nok hva som helst om "the price is right".

Alle effektivitetstester må tas med en klype salt om man ikke har satt seg inn i hvordan disse er utført. I tillegg må man ta i betraktning sitt bruksmønster og usikkerhetsmomenter man selv introduserer når man utfører målingene for å sammenligne. WLTP og NEDC - en veldig verdiløs test for deg som kjører BMW og liker å gi på litt. Jeg husket ikke tall i hodet, så jeg måtte inn på Wikipedia og "måle litt" på kurven der. Den råeste sammenhengende akselerasjon i NEDC er på hele 39 sekunder. Hvor fort tror du bilen går da? 0-75 km/t. De som husker sist de brukte over 40 sekunder på å komme seg opp i 80km/t rekk opp hånda. WLTP er litt bedre, men det er litt i samme gata, urealistisk for de som har fått førerkort i Norge og er under 80 år gamle. Når det gjelder hybrid så er de selvfølgelig primært designet for å gi fine tall etter utslippsmetoden de måles etter. Mange har kjøpt hybrid etter å ha sett på "rekkevidden" som er oppgitt og tenkt at "her er det hele 10km å gå på når det gjelder t/r jobb". Disse får en a-ha opplevelse når man innser at energien i batteriet også skal brukes til å varme opp bilen (noe det går mye av når det ikke er +15 ute) og at man kanskje ønsker å bruke under 20 sek opp i 50km/t. Da fyrer forbrenningsmotoren opp og den er ikke på sitt mest effektive når den er kald. Da skal den både dra bilen og lade batteriet. Å kjøre på motorvei er nok mer effektivt, fordi du har jevnere fart og jobber mot luftmotstand, ikke så mye brems og akselerer (hvor vekten av bilen vil spille inn mer på forbruket). De som ikke har tenkt gjennom ekstra godt før hybridkjøp lander fort i det området der batteriet brukes opp og bilen kjører hovedsakelig på kald motor, da blir forbrukstallene helt andre enn i brosjyren. Når det gjelder regelverk og markedsføring så har jeg sett noe som nesten er verre. Det var en panelovn på 1000W som ikke var like "energieffektiv" som en annen panelovn på 1000W og som dermed måtte ut av produksjon. Fysisk umulig tenkte jeg og det viste seg at den ene skrudde seg av/ned om natta for å spare strøm. Altså ingen gratis energi her, kjører du begge på full pupp hele tiden så bruker de like mye. Dermed blir det litt som å spare på bensinregningen ved å kjøre mindre og si at denne bilen kan kjøres 60 timer per uke, mens denne kan kjøres kun 40 timer, dermed sparer du 1/3 ved å velge den andre bilen og bli tvunget til å kjøre mindre.

Dekkets kontaktflate mot veien er tilnærmet flat og er forsterket med korder, det at sideveggen dras utover (strekk) eller innover ("ballong-dekk") har ikke så mye å si for rulleomkretsen. Cross section width (eller hva det blir kalt) endres litt for hvor mye man strekker. Hvis man har sett noen bilder av ekstremt dekkstrekk så finnes det eksempler der dekket er strukket så langt at det ikke når bort til innersiden av leppa på felgen. Det er nettopp det at kontaktflaten i rulleretningen ikke lar seg komprimere i betydelig grad som setter en stopper for hvor mye man kan dra ut et dekk. Det vil heller være kontaktflaten der dekket monteres på felg som vil flekse noe, enn at hele dekkets omkrets greier å bli dratt ut eller trukket sammen. Selvfølgelig er gummi litt fleksibelt, så det er ikke 100% likt hver gang og noen variasjoner kan forekomme. Hvis det @Lars S beskriver stemmer og han hadde 2 mm forskjell på 235/40 (jeg bare antar 17" her) så betyr det at rulleomkretsen er (235*0,4*2+17*25,4*3,14)= 1946mm. 2/1946 =0,10%. Nå vet ikke jeg hvordan målingene ble utført, men det kan skyldes måleusikkerhet eller naturlig variasjon mellom dekk. En slik differanse er heller ikke unormal og kan muligens bli påvirket av lufttrykk.

Du kan holde taklukeknappen trykka inn og reinitialisere den. Tar 10-15 sek. før den begynner å gå og du må holde helt til den er ferdig med alle posisjonene (1-2 min)

Du har coax rep.kit fra BMW, finnes repkit for alle kablene. Du bør ha alle kablene i orden, coax og nr. 1 og 2 på den andre pluggen. Sjekke at modulen får jord via skrue. Hvis nøkkel sender ut FM-signaler når knappen trykkes på og bilen fortsatt ikke låses opp så er det sansynlig at du trenger en ny modul.

Funker FM i bilen? Har du andre nøkler?

Om du holder nøkkelen 5cm fra modulen så skal den fungere uten antenne.

Det fantes en kar i UK som mekka til kabler med en del mikk-makk slik at du kunne plug&play, men disse er neppe å få tak i. Kjøp riktig LM2. Du har en til AHL og en uten (sistnevnte for både xenon og halogen). Den må kodes med bl.a. WinKFP for å få inn riktig VIN alle steder.

Du må i så fall ha hele spjeldet ja.

TPS sitter i spjeldet ditt, hele 2 av dem, samt en elektrisk motor som kan drive spjeldet. Så ja, du kan være trollet av dårlig spjeld.