E.C.

Det er vel ikke så mye å hente hos Vianor all den tid du kun ba om å bytte batteriet og ikke å feilsøke problemet du hadde med strømtrekk.

Hvis din IBS fungerer korrekt og har registrert for høyt strømtrekk "high discharge" når bilen er avskrudd så er det å bytte batteriet ikke en fiks på problemet. Et feilregistrert batteri vil heller ikke stryke med i løpet av et par dager/uker. Bilen her banker på med over 15V i perioder når batteriet har fått litt trekk og det er -15/-20 ute, så lengde IBS fungerer og registerer temperaturen riktig så er det faktisk helt greit. Normal ladespenning under 5-10 C er rundt 14,8V, så din 14,7 er spot-on. Hvis batteriet skal vare så må du finne ut av strømtrekket ditt. Det kan jo være at det er noe slikt som Otis sier, som gjør at begge har samme rotårsak.

Spørs hvordan man ser på det. La oss si at du bruker 15kWh per dag for å kunne sette deg inn i en varm bil. Ta i en høy kWh-pris på 1,5 kr så vil det være 22,5 kr/dagen. 3 måneder med slikt ekstremt forbruk per år vil gi deg en kostnad på 2025 kr. 20k kr etter 10 år. Er det egentlig mye? Hvor mye koster Webasto igjen? Den ene vinteren jeg kjørte E39en med M57 så var Webasto litt av og på og forbruket med min kjøring endte opp på ca. literen. Samme bil kjørte langtur sommeren etter med forbruk på 0,53L/mil. Småkjøring med elbil på vinteren er definitivt en rekkeviddedreper, fordi full varme er tilgjengelig fra 1. sekund. Hvis folk hadde kjørt forbrenningsmotor-emulator og gradvis skrudd opp varmen etter 5-10 min kjøring så hadde det sikkert sett ganske annerledes ut.

Har du navnet eller link til Ebay-selgeren?

I hvilken butikk kjøpte du? Jeg har hatt lyst på MS906BT eller tilsvarende pga. toveiskommunikasjon, men markedet flyter over av fakes. Samme med Launch-scannere. Har du fått den verifisert på serienummer hos Autel etter kjøp? Er en del ålreit å lese i de bøkene til Denton. Spotta deg i Dan's gruppe på FB, en del interessant å lese der fra tid til annen

@Reef89 Noen som har bytta klimapanelet uten å kode? Jeg satt inn en brukt M-ASK i bilen her om dagen og plutselig var det en meny for digital peilepinne og både det ene og det andre som bilen ikke har. @Sand1 Har du målt med amp-clampen din hvor mye dynamoen gir ut? IBS får bilen til å booste tomgang for å få mer strøm før den begynner å kutte i consumables, men da mener jeg at det blir logget. Snodig problem du har, jeg hadde sjekket verdien på alle temperatursensorene i klimaanlegget og at flaps fungerer (sistnevnte gjorde du vel?). Skal ikke så mye til før 700W rotes vekk i en kald bil. Hvordan bruker du defogger? Alltid på full viftehastighet? Får du mer varme ut om defogger på frontruta går med "halv fart" og du skrur av det meste elektriske i bilen? Jeg tror også at du må finne ut om dynamoen får beskjed om å levere max og se hvor mye den faktisk leverer ved å bruke amp-clampen din.

Ulike måter å se det på antar jeg, når du først kan bruke et multimeter så sparer du enorme mengder med tid, det kan faktisk avsløre om du har en kortslutning på vei til kompressoren eller ikke, bare ved å koble fra et par kontakter. Jeg vil uansett anbefale deg å kjøpe ett, selv om det ikke skulle bli brukt i denne omgang. Koblingen til luftfjæring er sannsynligvis det nest enkleste etter lyspærer på en bil, så det er et greit sted å starte med å lære, om man ønsker det.

Du har en kortslutning et sted. Her må du ha et multimeter for å feilsøke. Å plukke fra hverandre kompressoren er å starte i feil ende spør du meg.

Er vel ingen overraskelse det. Når alle naboene dine i Asker kjører Model X eller Model S inn til hovedstaden og du er en peasant som må bruke kollektivt for å komme deg til og fra jobb så er det nok litt fare for at du er litt grinete og ufin mot de rundt deg 🤭

Hva er feilen på bilen da, annet enn motorlampa? 4500 kr var da en solid pris for å sjekke for spon i diesel. Kom de virkelig med et potensielt estimat på 140k?

Hallo, det er flammer ut av eksosen for å oppnå en slags antilag, på en sugemotor. Skjønner forsåvidt ikke at folk kjøper sånne biler fullfinansiert.

Spørs hva man legger i ordet diagnose da, det har dessverre blitt sidestilt med det å lese ut feilkoder om dagen og dette kan "alle" som investerer 200kr+ og litt tid. Fullt mulig å finne feil via datamaskinen selv om det ikke genereres feilkoder, men da er man som regel forbi kunnskapsnivået til en gjennomsnittlig hobbymekaniker.

Skal du sjekke dyser så har du korreksjonsverdier i INPA, samt at du kan måle mengde retur slik som han over har gjort. Tror ikke du får gjort så mye mer med iCarsoften som du har.

Fin scoop 😆 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=205408003

Joda, Autoconcept har helt sikkert noe for seg, all den tid man leser vilkår og faktisk har forståelse for hva man kjøper. Problemet oppstår som regel i de tilfellene der kunden leser "garanti" og antar at dette blir som å ha en ny bil med fabrikkgaranti. Mange forsikringer tilbyr ganske god dekning, men på biler som nærmer seg 10 år/200k km så begynner både månedsprisen og egenandelene å bli solide. Sånn sett er nok ikke Autoconcept noe verre enn de andre.

Garanti fra Autoconcept er litt sånn: hvis du får motorhavari så dekker vi olje og filter som skal i byttemotoren som du kjøper og monterer selv.

Burde ikke være lov med så mange bilder, dessuten er flere ut av fokus. Når det er sagt så ser E39 med pre-face lykter uendelig mye eldre ut enn facelift.

Ble 15k her på å bytte en småbulka skjerm og smart repair på frontfanger. Prisen på selve skjermen tipper jeg er tilsvarende en e39, rundt 2-3k. Dette var det billigste tilbudet. Et annet tilbud jeg fikk var på 20k. Skjønner godt at en E39 fikk dødsdommen av forsikringsselskapet der. Det er dog ikke sikkert at den havner i pressa. Er vel ikke utenkelig at noen kjøper den og får den ut på veien igjen, bare å følge med på regnr. om man kjente til den.

Siden det åpenbart er litt trangt med penger for deg så hadde jeg heller funnet ut om ikke sensoren leser høyden feil og om den fungerer som den skal før jeg hadde svidd av penger på en ny belg. Det bør genereres en feilkode om høyden er såpass ute på tur at bilen bunner demperen. Jekk i det minste opp og inspiser før du kjøper noe.

Jeg har bare reagert på hvordan enekelte begrep har blitt brukt, det er godt mulig at vedkommende har tenkt riktig i utgangspunktet. En bil med mer effekt har evnen til å bygge opp den kinetiske energien raskere enn en bil med mindre effekt. Bilens bremser får kjørt seg hver gang denne energien skal brennes bort som varme. En bil som har mer effekt har dermed potensiale til å generere mer energi på kortere tid som underdimensjonerte bremser ikke vil være i stand til å kvitte seg med.

For å ikke prate om: Tror nok at det skal mer enn å snakke litt for å få dette godkjent. Ikke mange som gidder å ha en bil som de kun kan kjøre med på prøveskilt.

Hvis man tar en tur innom Facebook-grupper for BMW og ser alt det drittet fra Ebay som folk kobler opp i bilene sine er det nesten rart at det ikke brenner oftere. Her om dagen så jeg en motstand for å lure motstandssjekken på CANBUS når man bruker LED-pærer. Denne var på 6 Ohm. Ergo en liten klump som dytter ut 35W ved 14.5V. Noen oppdaget at dette blir faktisk litt varmt, ett av forslagene som kom i kommentarfeltet var å rulle motstanden inn i en eksosbandasje...

Fysikken sier at akselerasjon er endring av hastighet over tid. Din akselererende gjenstand (bilen) vil få høyere bevegelsesenergi (kinetisk energi) når farten/hastigheten øker. Med mindre du omgjør potensiell energi lagret i bilen om til kinetisk energi når du kjører (les: du kjører i nedoverbakke) eller kjører i veldig sterk medvind så pleier energien å komme fra motoren. Når du enten bryter koblingen til energikilden ved å trå inn clutchen eller slutter å gi gass så tilføres ikke bilen mer bevegelsesenergi. Gjenstanden er ikke akselererende lengre. Så med mindre du pleier å bremse med gasspedalen fortsatt plantet i gulvet så er egentlig denne diskusjonen ferdig, fra fysikkens ståsted.

Rundt 14.8V når det er under 10 grader på batteriet. Mitt ligger på ca. 14.95V med nytt syrebatteri. AGM vil ligge litt lavere. Andre relevante tester er å se om dynamo får signal fra DDE (LIN-bus tror jeg), dynamoen går i default om den ikke får noe signal, men da vil jeg tippe kanskje 14-ish volt. Kan måle med tangamperemeter at det kommer ut strøm. Har man oscilloskop kan man måle ripple for å avsløre gåen spenningsregulator/diode. Dårlige børster kan man nok se også.

Var noen fra Latvia som solgte ferdig ombygde differ med diffbrems (her på forumet), alternativet er Quaife, men det blir fort en dyr investering (20-30k) på en såpass billig bil. Du greier sikkert å spinne med diffen du har allerede, trenger bare å ha dårlige og smale nok dekk