E.C.

Det er egentlig bare Milwaukee å snakke om her i Norge. DeWalt lanserte en god skralle, men sist jeg sjekket så var den kun til salgs i USA. Ryobi var vel ingen höjdare om jeg husker rett basert på tester, dessuten har man det med batteriet som du nevner. Tror også at det ikke tålte så mye trøkk manuelt som de andre. Hva du skal velge kommer litt an på hva du skal bruke det til, hva du finner mest slitsomt og hvilke andre verktøy du har fra før av. Det er kjedelig å splitte opp verktøyet over flere merker og ulike batterier, men som regel så trenger man minst to ulike batterityper pga. størrelsen på verktøyet: 12V og 18V (eller 20V som amerikanere liker å kalle det). Jeg startet "verktøysamlingen" med en svær 18V DeWalt muttertrekker som primært går på hjulbolter og en 12V blå Bosch drill. Disse har jeg fortsatt i dag, over 7 år senere. Nå har også 12V Milwaukee blandet seg inn i miksen. Rett og slett fordi Bosch ikke har de aktuelle produktene i 12V. Jeg valgte 3/8" lang hals nettopp for å ha mer trøkk til å ta av de boltene som sitter litt hardere pga værbitte gjenger, samt for å kunne ta i litt for hånd uten å måtte bytte verktøy. 1/4" tåler kanskje rundt 100 Nm med manuell kraft, så det er ikke all verden du får tatt i på større bolter. Piper pleier også å stoppe på 13 mm bolthode, så understell blir uaktuelt uten adapter. Går du for 3/8" bør du ha et sett med 3/8"-piper, for med adaptere til enten 1/2" eller 1/4" så kan det fort bygge ut såpass mye at man ikke får plass til skralla der bolten sitter. Mange lett(ere) tilgjengelige bolter får man tatt med 12V drill og en drill snurrer betydelig raskere enn en skralle. Dermed har man noe overlapp på bruksområde mellom drill og skralle, så det kan være lurt å ha i bakhodet. Ellers synes jeg at både [1/4" kort og rask] og [3/8" lang med mer Nm] har hvert sitt bruksområde, så jeg skal ikke se vekk fra at jeg handler også den andre på sikt. Har enkelte ganger kjent det godt i håndleddet dagene etter mye skruing, så å investere i el-skraller for å avlaste så mye som mulig er ikke så dumt.

Det er nå flere ting som kan være feil her, men du har ikke ved et uhell satt bilen i noe slags service/transport-modus med diagnoseverktøyet?

Ser ut som at disse lyser mer opp til siden, samt rett foran bil og at temperaturen er annerledes. Lengdemessig vanskelig å bedømme. Er det 4300K du kjøpte? Føles litt som at området rett foran bilen blir lyst opp litt mer intenst og da vil fort synet trekkes mer dit enn lengre frem (som å kjøre med tåkelys i mørket) og det er ikke sånn kjempeheldig.

Velkommen i klubben! Kjøpte selv en 3/8" Milwaukee med lang hals og med inntil 70 Nm ish dreiemoment. Den er noe treigere enn den raske de har, men kan brukes på litt større bolter i understell/brems etter at disse er løsnet. Veldig kjekk.

Du bekrefter manglende kontakt til batteriet ved å måle nesten 0v under panseret. Batteriet funker som en buffer ved spenningssvingninger som kan oppstå når dynamoen lader. Jeg hadde latt være å starte motoren unødvendig for å unngå faren med overspenning ved å la bilen kjøre "uten batteri". Jeg hadde anbefalt å krabbe under bilen og se på kablene der aller først.

S676 er "helt greit" om ikke kilden inn er en FM-sender fra Aliexpress kjøpt for en 50-lapp.

Husk å sjekke at pinout er riktig koblet opp hele veien mot dme. Du trenger TxD og RxD som er to ulike pins. 15 og 17 tror jeg i en "pacman" obd kontakt.

Jeg har brukt den på en laptop med RS232 (en del Dell Latitude fra rundt 2010 har dette, ulempen med disse at det er umulig å få holdbare batterier, så du må ha strøm med kabel), men jeg har også brukt den med en RS232-USB-adapter på en nyere PC. Sistnevnte var da med kabelen satt til OBD, siden det gikk greit for å få kommunikasjon med min E36. Dermed kan jeg ikke bekrefte at RS232 adapter til USB er fullgod som RS232 på PCen mtp ADS.

Jeg har/hadde en sånn:

Nei, DME går i open loop når du kobler ut LMM. Så det typiske er at en eller annen sensor er dårlig og gir dårlig data, så drar folk ut LMM og da havner motorstyringa i open loop. Sånn umiddelbart så kjennes det som at bilen går bedre og det er jo mulig at open loop kan være bedre enn å gå på skikkelig feil sensorverdier. "Oi, dette må være defekt LMM", så går folk ut og kjøper billig LMM og da er man tilbake til start. Så når man har brukt delekanonen på resten av motoren og fikset det opprinnelige problemet så sitter man kanskje der med uoriginal LMM som gjør at bilen ikke går 100% allikevel, "men det kan jo ikke være LMM for den er ny".

M50 før TU er kanskje såpass gammel at du må ha en kabel som støtter ADS-interface for å kunne bruke INPA.

Har du sett med originalt BMW-diagnose? INPA f.eks? Trolig mer detaljert feilkode der. Hva leser LMM av på tomgang?

Kunne fint ha hatt en slik som sommerbil. Kjører man under 10 000 km per sommer så tar det 18 år før den har bikket 200k km. Blir vel ikke dårlig verdi på noe sånt om 8 år heller med en E46 med < 100 k km på telleren.

Lå ute før vinteren også, var det 700k den gang?

Altså, du må starte i én ende her. Du har konstatert et hinsides spenningsfall fra batteriet bak i bilen til starthjelppunktene i motorrommet foran, nesten så det ikke er kontakt i det hele tatt. Det skal være 100 % lik spenning foran og bak når det ikke er last (med tenning av) og kanskje inntil 1 volt i forskjell mellom foran og bak på "det aller verste" rett i startøyeblikket (under 1 sekund). Dette må du finne ut av før du begynner å evaluerer ladekretsen din. Samtidig sier det seg selv at når 12 V dropper til under 1 V på de ledningene du har og det uten noe som helst last å snakke om så blir det umulig å lade batteriet. Så det er meget trolig at det er kun én feil på bilen som utløser alle disse problemene.

Så får du en to-er feil på PKK når systemet slutter å fungere om 15 år og siden det nå er utdatert og ikke å få tak i lengre må din ellers fullt fungerende bil på dynga ifg. det andre EU-direktivet.

Eller under batterikassa bak, på pluss-siden.

Bosch skal funke, ATE sannsynligvis også, andre uoriginale hadde jeg styrt unna.

Det ser da ut som egen signalledning fra bryter til FRM for nettopp tåkelys. Ta ut kabelen og teipe over tåkelysikonet skal være nok, om det er det som er problemet her. Jeg har gjort tilsvarende på E39. Da teipet jeg også over selve tåkelysene i stedet for å demontere disse. Pæresjekk er jo et annet tema (som kan være relevant), men ikke det som det spørres om her.

Det er jo en loop på dette i Norge: Alle bilene er like -> Importør tar inn en ny bil ingen kjøper -> Umulig å selge etterpå, ræva 2. håndsverdi -> Velg noe kjent neste gang Tesla har jo hatt en enorm suksess ved å lenge være det eneste reelle elbilalternativet som kunne brukes til lengre kjøreturer enn t/r jobb og det uten å sitte i jakke og med votter på hele veien. Med pris etter avgifter som gjorde at den konkurrerte med en Passat med treskverkfirer var det egentlig en klar vinner for majoriteten av bileierne, altså alle de som ser på bil som et nødvendig onde. Med Leaf på en 2. plass. Da blir det fort mye likt gitt. Tesla og farger er jo en annen morsomhet. De setter en standardfarge for en periode (sannsynligvis hva enn de får en god deal på der og da) og da er denne gratis, mens alle andre fargene koster ekstra. Da blir det fort gjort at det "plutselig" kommer en bølge med Teslaer med en "ny" farge. De har vel hatt både hvit, grå og svart som standard.

Skal være 12-pins kontakt der. Ta ut pinne 7, gul med hvit stripe. For all del napp ut og ikke klipp. Ikke klipp.

Space ut sensoren er jo ikke en permanent fiks. Den ABS-ringen med rust under seg vil fortsette å ruste og bli enda verre. "Billig-fiks" er å kjøpe ABS-ringer på nett, demontere stikkaksling, rengjøre alt, skrape vekk rust under den gamle ABS-ringen, få på den nye ringen og montere alt sammen igjen. Dette problemet er strengt tatt dekket veldig godt både på diverse forum og på youtube. Det er helt likt på E9x og E8x.

Der du finner delenr. på alt annet? Realoem f.eks? Du kan bruke dine siste 7 i VIN for å slippe å trykke gjennom modellvelgeren der.

That depends on the diagnostic system you use. ISTA has it. I have the same Biltema ramps. They're ok, but not all cars can drive right up (if the bumper is too low). X3 will probably be ok. Also they are not that wide. They have some plastic ones that might be better. You can measure on your car how much height you need to clear the bumper.