Rune-K

Måten britene har behandlet egen bilindustri på er bare skammelig. Samtidig så har jeg hørt at de nå er blant de landene som produserer flest biler bare ikke egne merker så noe riktig gjør de jo. Nissan fabrikken bl.a er jo rimelig stor.

Bremsejobb er alltid en kjedelig jobb og det verste jeg gjør bortsett fra å vaske bil. Bremsedeler fra Biltema ga jeg opp for 25 år siden. Takke meg til feilsøking av E30 ledningsnett. Det er i vertfall en renslig jobb.

Han lager fantastiske videoer. Bare den gjennomgangen han har med undersiden av bilen er strålende. Man kan lure på hvor mange timer som det er beregnet at et clutch bytte skal ta. En annen ting er at han også er ærlig med svakhetene som bilene har. Selv om bremsetromlene ser imponerende ut så blir det for dårlig på en slik bil. Men motoren er fortsatt imponerende og effektuttaket er virkelig bra. Man kom vel ikke stort høyere før man begynte og jukse med overlading. BMW tok ut ca. 200 hk av M30B30 motoren på tidlig 70 tall.

Da slipper man jo og bestille overnatting.

Når jeg kjørte Ascona så røyk gassvaieren en gang. Det var bare og finne tomgangsskruen for og skru opp tomgangen til maks. Brukte en stund på de 1,5 milene hjem. Alt var mye enklere før.

Når man ser at den har kjørt 400 000 så er det nok ikke så halvgalt men jeg reagerte på kostnadene. 60 000 kr. for og fikse forstillingen høres helt vilt ut. Jeg tok et rask overslag på F10 og man kommer veldig langt med 30 000 kr. i deler. (bærebruer, støtdempere og litt småtteri alt originalt) Jeg har aldri skrudd på en F10 men man bruker vel ikke stort mer enn en dag på og bytta alt, så la oss si 10 000 kr. i arbeidstimer. Jeg aner ikke hvordan forstillingen på en Tesla ser ut men den er vel ikke lagd av gull.

Og feilen var? du kan da ikke erte oss slik.

I utgangspunktet ja men med et lite forbehold om moderne biler. noen av de må aktivere ABS sentralen, noen holder det og lufte med tenning på. Hvordan det er med BMW er jeg ikke sikker på, det får andre svare på. Når jeg bytter på sjuern pleier jeg og suge ut mesteparten fra beholderen og fylle den med ny væske før jeg begynner. Da slipper jeg og pumpe all den gamle bremsevæsken gjennom rørene. Etterpå så bare lufter jeg på vanlig måte. Begynner lengst vekk fra hovedsylinderen og jobber meg framover. Det med ABS sentralen ble jeg først klar over for en 20 års tid siden når jeg hjalp en kamerat og bytte bakakselen på en Peugeot. Der luftet vi etter alle kunstens regler men når vi startet opp bilen etterpå tråkket vi pedalen rett i bunn så vi måtte lufte alt en gang til.

Vanligvis så holder det og lufte der du bytter men hvis du ikke vet hvor gammel bremsevæsken din er ville jeg luftet alle for og få byttet bremsevæsken samtidig.

Artig og se hva man kan få ut med profesjonelle instrumenter. Jeg skulle tro at dårlige ledninger og kontaktpunkter burde være et tilbakelagt kapitel men det kommer stadig tilbake. Et sted skal man vel spare pengene. Når jeg begynte og leke meg med bilelektrisk så var det mye dårlig og se. Opel fra 70 tallet var fæle. Å ha et spenningsfall fra batteriet og fram til frontlyktene på 3 volt var ikke uvanlig. Jeg bygde om en del Asconaer med tykkere ledninger og rele for og få bedre lys. Jeg gledet mange kamerater med det.

Er jeg virkelig så dårlig til og forklare?😃 Det bør være så lavt som mulig, jo nærmere 0 volt jo bedre. Du kan også sjekke mens du kjører startmotoren. Hvis du måler 2 volt vil det si at du får 2 volt mindre og drive startmotoren med. Om vinteren kan det være kritisk. Hvis du er usikker på tilstanden til jordingspunktet under batteriet kan du gjøre den samme målingen der men da bør du måle når motoren ikke går. Sjekk mellom minuspolen på batteriet og jordingspunktet i motorrommet mens du har på så mange forbrukere som mulig, frontlys, vifte, varmetråder etc. Jo nærmere 0 volt desto bedre. Har du ikke lange nok måleledninger så finner du sikkert en annen ledning og bruke. EDIT: Alt har med OHMs lov og gjøre. Et dårlig jordingspunkt har stor motstand og når du kjører startmotoren da som trekker mye strøm så vil spenningsfallet over motstanden bli stor. Man får det samme problemet hvis ledningene er for tynne. Da vil motstanden i ledningene bli for stor.

Jeg vet sannelig ikke om jeg ville kjøpt en moderne bil uten garanti uavhengig av drivverk. Det begynner og bli såpass mye som går i stykker på en moderne bil så det blir dyrt nesten uansett.

Som jeg har nevnt for deg før. Prøv først og stramm alle 10mm skruer du finner i framkant av motoren og rundt bunnpannen. Mesteparten av lekkasjen bør forsvinne da. Jeg ville brukt 10 minutter på det framfor to dager med og demontere alle deksler for og bytte pakningene. Edit: Jeg håper du bytter fordelerlokk samtidig. Ingen fornuftig menneske byttet kun det ene.

Jeg vil tro at du skal bruke mye rustløser for og få av den mutteren der. Men når festet knekker så spiller det jo ingen rolle hvor du skrur fast jordledningen etterpå. Det bør være mulig og finne et godt sted i motorrommet for og sette på en annen jordledning. Men jeg ville først sjekket om du har noen spenningsforskjell mellom motor og karosseri selv om jeg regner med at du har funnet feilen der. Det gjør du på et par minutter med et multimeter mens motoren er i gang. Bare og måle volt mellom jordingspunktet i motorrommet og et gott sted på motoren. Huset til dynamoen f.eks. fungerer fint. Det bør vise under 1 volt spenningsforskjell. Sett på så mange forbrukere som mulig for og trekke mest mulig strøm så får du en mer nøyaktig måling.

Har du automat? I såfall ville jeg ikke kjørt en meter uten og ha sjekket hvor du har lekkasjen. Hvis det er gearolje kan det være rørene for oljekjøleren til girkassen. Da vil den pumpe ut oljen så fort du starter opp bilen og da ryker automaten fort. Det kan jo også komme fra servostyringen.

Hvis det hadde vært farlig med slik stråling så hadde vel alle lokomotivførere i Norge vært døde alle sammen. Jeg sitter jo under en støysender på 16000 volt når jeg er på jobben. Ingen av kollegaene mine har noen gang blitt syke av det.

Interessant, det blir omtrent som en Pur Sang Bugatti med andre ord. https://pursangargentina.com Det er utvilsomt et marked. Problemet med og ha en E30 M3 nå er jo at de begynner og bli så dyre at man ikke tør og bruke de. Et åpenbart spørsmål er hvordan de etablerte fabrikkene stiller seg til dette. Det er vel en del mønsterbeskyttelse og slike ting å ta hensyn til.

Det konseptet der skjønte jeg ikke. Derimot så finnes det jo ettervært mange firmaer som setter inn elektriske drivverk i klassiske biler. Det kan nok ha litt for seg. Jeg lekte litt med tanken på og lage en elektrisk E23 da jeg bestemte meg for og overhale motoren min men et raskt søk så skjønte jeg at det var fånyttes. Det er helt umulig og få godkjent, man forlanger bl.a krasjtester. av batteripakkene i bilen. Liker man klassiske biler så blir man uglesett og prøver man og gjøre en klassisk bil miljøvennlig så er det også umulig, det skal ikke være lett.

Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke kjøpte en ny motor fra BMW mens de fortsatt kunne levere, det hadde blitt mye billigere. Men vi skal vel ikke tenke penger når det er hobby man snakker om. Samtidig så er det veldig ok og bruke hendene litt igjen, det blir for lenge mellom hver gang. Nå bare går jeg og venter på en tilbakemelding fra Sarpsborg motorverksted så får jeg se hva sluttsummen blir.

For en som har levd noen år så slutter det aldri og fascinere meg hva som blir populært blant oss som liker bil. Jeg skjønner vel ikke helt poenget med dette men mangfoldet lenge leve. Så lenge noen synes det er tøft og det ikke plager meg så hvorfor ikke. Lurer på når laksetrapp blir på moten igjen jeg, eller de setetrekkene med kuler.

En enkel måte og sjekke at motoren er ordentlig jordet på er og sjekke med et voltmeter mellom motoren og karosseriet. Det bør vise tilnærmet 0 volt. Jeg var borti en bil engang som eieren slet med dårlig ladning. Der målte jeg nesten 3 volt mellom dynamo og motor. Det vil si at batteriet ble ladet med 11 volt i stedet for 14. En ny jordledning og den var i orden igjen.

Husk bare og sjekke den tekniske tilstanden på bilen før du møter opp på banetreffene til BMWccn. Det blir avvist biler vært år på bagateller som gammel bremsevæske. Det burde ikke være nødvendig.

Hvis verkstedet skal bytte bremserøret så kan de like så godt bytte slangene og nippelen også. Det må løsnes for og bytte røret uansett.

@hsd En liten desimalfeil der. Selv om jeg prøver og være god på korrekturlesning så glipper det noen ganger. Måleutstyr er blitt mye billigere de siste årene helt klart men jeg gidder ikke og investere så mye i det når jeg bruker det kanskje en gang vært 5. år.

Jeg hadde nok ikke hatt noen betenkeligheter jeg heller men er usikker på om jeg hadde turt det hvis jeg var salmaker. De kan jo i værste fall få et erstatningsansvar hvis det ikke fungerer ordentlig. Uansett så ble det veldig tøft.