Rune-K

Sjekk alle ledninger først inkludert jordledning. Hvis det er i orden kan det være starteren. Men det kan også være at eletronikken sperrer for at starteren skal aktiveres men hvordan det er laget på en 1 serie vet jeg ikke. På Z4en min så røyk starteren, der kjente elektronikken i bilen at starteren var ødelagt og sperret for alle startforsøk.

Jeg lurer på når den første elektriske sportsbilen kommer. Ser for meg at en Lotus Esprit burde være en ideell konstruksjon men sin backbone ramme. Der er det mange tomrom man kan fylle opp med batterier

At spenningen sank til litt over 11 volt når du prøver og starte bilen er helt greit men det bør ikke nærme seg 10 volt. Har du målt spenningen rett på batteriet? Etterpå så måler du spenningen på kontaktpunktet i motorrommet under belastning. Det bør være likt som bak på batteriet. Jeg ville undersøkt de ledningene du har fått tips om i en annen tråd. De kan se bra ut selv om de er dårlige så prøv og løsne de og gjør ordentlig rent før du skrur det sammen igjen. Sammen med jordledninger. Videre feilsøking får andre hjelpe deg med, jeg har lite greie på 1 serie spesifikt men kan en god del om strøm og spenning.

Ja ungdommen nå til dags du, har ikke greie på noen ting. Det var annerledes når vi var unge.

Vi driver jo litt med voksenopplæring her også. Må jo lære den nye generasjonen hvordan det fungerer. Dessuten så liker jeg og skrive slik at hvis noen andre foretar et søk om noen måneder så kan de også få hjelp. En dynamo lader selvfølgelig også på korte turer, det er bare snakk om tiden. Når det er sakt så har som regel moderne biler store dynamoer. Man skal ikke så mange år tilbake i tid før 55At var vanlig men nå er det sjelden man finner dynamoer under 100At. For og regne litt på det. Hvis man har et batteri på 60At og en dynamo på 120At så bruker man en halvtime på og full lade ett tomt batteri. Men så må man trekke ifra frontlys ca. 15A, varmetråder mellom 10 og 20A, varmeseter noe av det samme, så kjører du vifta på høy hastighet og den trekker nok en 10 amper. Man kommer fort opp i en 50 amper kun på forbruk om vinteren. Da kommer man fort opp i en times tid for og lade batteriet. Samtidig så bruker man lenger tid på og lade de siste prosentene spesielt hvis det er kaldt. Alt dette er veldig teoretisk, det kommer også inn tap i ledningene, temperatur og mange andre ting men du har en pekepinn. En batterilader for hjemmebruk er på typisk 6 til 8 ampere, da bruker man tilsvarende lenger tid. Samtidig så lader en moderne Ctec lader, eller tilsvarende lader, batteriet på en veldig snill måte. På den måten så slipper man den sjokkladingen som en dynamo gir og batteriet varer lenger.

Du har litt og gå på når det gjelder oppdragelsen @sveigis

Flesteparten lader ikke men spør NAF eller Falken hvor mange oppdrag de har på vinteren med tomme batterier. Mange hadde spart seg for mye bråk hvis det bare hadde satt på en lader noen ganger i løpet av vinteren. Men moderne mennesker vet jo knapt hvordan man åpner panseret så da kan man vel ikke vente noe annet. Hvor ofte du trenger og lade kommer helt ann på kjøringen din. Jeg bruker 10 minutter hver vei til jobben og da får jeg aldri fulladet batteri.

Neida så lenge du bruker en batterilader noen ganger så går det helt fint. Har du ikke batterilader så må du ta en langtur innimellom. Problemet på vinteren er at første turen så får du kanskje ladet det til 95% så står bilen en stund også synker kapasiteten til 90% fordi det er kaldt. Neste tur da så får du kanskje ladet til kun 85% og slik forsetter det. Derfor bruk batterilader på vinteren, det gjør alt så mye enklere.

Du bør nok regne minimum et par timers kjøring hvis det er kaldt for og få et fulladet batteri. Jeg kan ikke nok om hvordan elektronikken fungerer i en 1 serie til og si hvor mye det har og si på levetiden til batteriet at du ikke registrerte det. Du har en merkelig måte å formulere deg på men jeg tror jeg begynner og skjønne det nå. Jeg begynner nok og bli gammel. Må nok ta et kurs hos onkelbarnet mitt snart.

Et fulladet batteri tåler kulde men mye småkjøring på vinteren gjør at det aldri blir fulladet og det kan redusere levetiden på batteriet. Samtidig så bruker du mer strøm på vinteren til varmeseter, varmetråder og slike ting. Det er derfor du bør sette på en batterilader innimellom når det er kaldt. En moderne lader sier ifra når batteriet er fulladet. Litt avhengig av hvor kraftig laderen din er bør du regne mellom 12 og 24 timer på et friskt batteri.

Sjekk ladespenningen på batteriet mens motoren går. Alt over 14,2 volt er bra. Og skaff deg et multimeter også måler du rett på batteripolene.

Hvis ladespenningen din er bra kan man utelukke dynamoen.

Det er helt klart kvalitetsforskjell på en til 5000 og en til 30. Jeg ville forhørt meg med firmaene som monterer om de har noen pumper de har hatt reklamasjon på. Naboen fikk tak i en helt ok pumpe med litt transportskader men den fungerer helt fint i garasjen.

Hvordan elektronikken i en moderne bil vil reagere på et mindre batteri vet jeg ikke men det vil antagelig kunne brukes en stund. Hva som har knekt batteriet ditt er vanskelig og si. Hvis ladespenningen er bra kan du rett og slett ha hatt uflaks med produksjonsfeil på batteriet. Det hender det. Det er mulig som andre har skrevet at manglende koding har noe og si, jeg vet for lite om hvordan dette systemet virker til og kunne svare på akkurat det. Jeg har aldri skjønt hvorfor man setter på så mye rart i en moderne bil. Det fungerte jo før også.

Noe strømtrekk får du alltids men det bør klare det uansett. Kjøp deg et nytt batteri også koder du inn det. Etterpå så sjekker du ladespenningen mens motoren går. Har du ca. 14,2 volt da så er det bra. Samtidig så setter du på en lader en gang i uka mens det er kuldegrader.

Jeg har en billigpumpe fra Jula i garasjen. Det er vel en grunn til at den er billig, ville aldri funnet på og ha den hjemme. Den ser slik ut om dagen. Har brukt to timer på avising av varmepumpe idag istedet for kvalitetstid i garasjen.

Hvis den blir fulladet med det samme så er batteriet ødelagt. Som jeg skrev igår. Jo fortere det lades opp jo dårligere batteri. Jeg ville vel forhørt meg om reklamasjon på det batteriet. Det koster ingenting og prøve.

Jeg er gammeldags og tenker at slike feilkoder mange ganger kan føre til mer forvirring. Et multimeter på batteripolene kan gi deg mange svar som en feilkodeleser ikke kan. Bare et lite spørsmål og ikke for og være frekk. Du har ikke dysleksi? Hvis ikke så bør du lese igjennom teksten din før du trykker send. Det gjør alt så mye enklere for oss andre.

Uansett prisen på en lader så bør du uansett lade noen ganger på vinteren, Dette gjelder selv om batteriet er nytt. Jeg pleier og lade en gang i uka. En god lader kan også til en viss grad fikse et ødelagt batteri. Den USB laderen er sikkert nøyaktig så lenge motoren går eller ved kun tenning på. Hvor nøyaktig den er mens f.eks startmotoren går er umulig og si. Da må man studere koblingsskjema. Hvis du ikke liker og bytte deler på måfå bør du finne ut hvor feilen ligger først. Sett på en lader og la det stå til neste dag også kommer du tilbake til oss hvordan det har gått.

En slik sak i sigarettenneren kan være veldig unøyaktig. Man vet aldri hva som er mellom kontakten og batteriet. Det bør alltid måles direkte på batteripolene for og få en nøyaktig måling. Et tomt batteri kan komme av tre ting. Et ødelagt batteri, dårlig ladespenning eller så er det noe i bilen som trekker strøm når den er parkert. De to første tingen finner du fort ut om du måler som jeg fortalte deg før. Om du har IBS eller ikke får andre svare på. Det med battericelle har med oppbygningen av et batteri og gjøre. Et tolv volt batteri har 6 celler innvendig hver på 2 volt. Hvis en av de er ødelagt må du bytte batteri. For og finne ut om det er tilfelle så måler du spenningen mens startmotoren går akkurat som jeg fortalte tidligere.

De har helt greie ladere på f.eks Clas Ohlson eller Biltema også. Du bør uansett bruke batterilader noen ganger på vinteren. Spesielt med mye småkjøring. De gangene jeg har vært på Lillehammer så har det vært kaldt. Men og bare bytte batteri uten og sjekke spenningen på det først er bortkastede penger. Dette instrumentet fra Biltema er mer enn godt nok til den jobben. https://www.biltema.no/verktoy/maleverktoy/maleinstrumenter/multimetere/digitalt-multimeter-2000018521 Kjøp likt batteri som sitter der fra før. Jeg er usikker på om det må kodes til bilen men det kan andre svare på.

Du bør uansett ha en god lader i Norge på vinteren. Kjøp en Ctek eller lignende og lad over natten. Så setter du voltmeter på batteriet mens du prøver og starte motoren. Før start så så bør spenningen ligge på ca. 12,5 volt. Mens startmotoren går så bør det ikke synke under 10,5 volt. Synker det lavere så er batteriet ødelagt. Mens motoren går så bør du også måle ladespenningen. Den bør være over 14,2 volt. Er den stort lavere så bør du få et verksted til og sjekke dynamoen din. Du kan også få en indikasjon på tilstanden på batteriet med og se hvor fort det lades opp. Jo fortere det lades jo dårligere er batteriet. Et bra batteri bør bruke minimum en halv dag på og bli fulladet med en vanlig batterilader.

Da begynner det og fylles opp med deler, og kontoen min tømmes samtidig. Rart det der, de to tingene henger som regel sammen. Fikk også montert veiva i dag. Er ikke stort og si om egentlig. Bare og gjøre ordentlig rent, nye lagerskåler og sjekke at toleransen nå er innenfor spesifikasjonene. Nå var klaringen akkurat innenfor så jeg slapp og slipe veiv og overdimensjon på lagerskålene. Tar selvfølgelig og bruker momentnøkkel og mye olje. Tok også å monterte den bakre simringen. Der fulgte det med et kjekt sentreringsverktøy. Det er slike detaljer som gjør at jeg liker originaldeler. Og vi bruker moment her også. Det kjennes alltid ut som vi trekker til alt for lite på de 10mm skruene men 9nm er ikke mye. Det bare føles slik når armen er lang. I morgen så blir det stempel og oljepumpe.

Harald har alltid likt BMW men Olav kjørte stort sett amerikansk. Han hadde noen uoverensstemmelser med tyskerne for en del år siden så han kjørte vel aldri tyske biler.

Jeg tror ikke det var noe status med alarm men det begynte nok og bli en nødvendighet på 80 tallet. Jeg husker ikke når den første DEFA alarmen kom men det var vel på 80 tallet en gang. Det var jo en revolusjon med fjernkontroll. Plasseringen av nøkkelhullet tror jeg rett og slett kom an på vedkommende som monterte driten. Men det er jo også tungvint og gå bak bilen for og aktivere alarmen. Hvis du hadde den plassert i døra så var det nok originalalarm. Da satt det også en rød lampe under nøkkelhullet. På E23 skal den være montert bak ved skiltet. Problemet med en ekstra alarmnøkkel er jo at tilslutt så gidder man ikke og det ekstra bryderiet. Har du resten av alarmen? Er det Hella, Bosch eller et annet fabrikat? Svært mange av fabrikantene ble utkonkurrert da DEFA kom. Det var mange dårlige konstruksjoner på den tiden. Jeg hadde en ettermontert Bosch sak i Sjuern. Den hadde bare en skjult bryter under dashbordet og kjente rett og slett på spenningen slik at den ble aktivert når spenningen sank for mye, typisk ved start. En utrolig primitiv konstruksjon. Det som er litt rart er at første eier ikke spanderte på seg originalalarm. Den du har der ble jo montert på 80 tallet en gang den også.