///M-ini95

Big update! Vært litt dårlig med updates her i det siste, så tenkte ta en samlet og stor oppdatering. Til tross for lite fritid til å mekke bil, så har det faktisk blitt gjort brukbart med ting og tang siden sist update. Kan starte med det kjedeligste av alt, som er at bilen nå er godkjent for to nye år på veien. Snakk om justering av lyktene, og thats it for å komme gjennom. Har jo allerede blitt avslørt på forumet om at jeg har lagt til ennå en godsak på "utstyrslista". For de som ikke har sett det er det snakk om "gentleman" funksjonen som egentlig ikke er mulig å få på F10/F11, men siden F01 og tidligere nevnte deler samme moduler til setene, så er det faktisk kun koding som er hindringen. Selvom denne funksjonen er mer showoff enn funksjon, så har jeg hatt nytte av denne oppgraderingen. Små og rimelige oppgraderinger gjør mye større inntrykk enn hva man skulle tro 😃 Tidligere nevnte jeg at blinklyset på venstre side var dekket med fukt og var umulig å fikse. Kjapp tur innom ebay fiksa den biffen. Original og ny blinker til nesten halvpris av hva man betaler i Norge. Kjenner jeg kommer til å savne 350 kr grensa for småplukk... Rett før jeg skulle bestille opp etterkontroll for PKK, fikk jeg selvfølgelig noe som måtte ordnes opp. I etterkant har jeg lært at de kun sjekker feilene som var tilstedet ved første sjekk. Isåfall lyste dashboardet mitt opp som et juletre. Kan fort se ut som CA feil, men denne bilen er heldigvis ikke utstyrt med dette. Sikringene ble sjekket over, men alt var fint der. ISTA viste en haug med feilkoder, men ene som hjalp mye beskrev at det er brudd i ABS sensor venstre foran. Av ren latskap gadd jeg faktisk ikke å sjekke om det faktisk var brudd, så jeg gikk utifra at sensoren var dårlig. Heldigvis kosta ikke Bosch sensoren mer enn 200 kr så jeg har en sensor til gode når den måtte trenges Loddet, isolert og montert igjen - all good Fikk en finfin pakke fra Tyskland som jeg har ventet spent på. Alltid litt sketchy å handle fra utlandet, men denne selgeren leverte virkelig varene. Mercedes-Benz eske med varer til en BMW 😬 Pakken inneholdt: - 8liter ZF lifeguard 8 - ZF bunnpanne m.filter - Alle skruene som trengs for monteringen, inklusive ny fylleplugg m./pakning. Med alt av oljer i hus var det bare å finne dagene for å hive seg løs på dette. Startet først med diff.oljen. Litt usikker på mengden som går inn, men mener å ha lest 0.8l kapasitet inni der, men det er iallefall ikke mer enn 1l. Av 1.5 liter tilgjengelig satt jeg igjen med 0.3 liter, men det skal sies at minst 0.2-0.3 liter ble flusha ut ettersom jeg overfylte diffen ganske mye. Positive er at alt det gamle er flusha ut Brukte kombinasjon av flere garasjejekker, treklosser og støttebukker for å prøve å ha bilen så plant som mulig. Tappe/fyllepluggen er ganske greit tilgjengelig, så det trengs ikke å løftes så mye. Utstyrt med oljen, 14mm umbrakobit, ny plug og pumper kjørte jeg på! Oljen som kom ut var rimelig ekkel iforhold til den nye som gikk inn. Skal ikke påberope meg noen ekspert tittel, men jeg tror differensialen faktisk hadde godt av denne olja, selvom den kanskje hadde fungert i flere år til. Next up klatrer vi ganske langt frem, nemlig motoren. Her er det byttet motorolje, oljefilter, luftfilter og kupefilter. Har samtidig også helt inn en flaske med Liqui Molly Ceratec for å se om det er noe tess. Har kun kjørt typ 250 km siden oljebytte, så jeg lar det gå minst 1000 km før jeg skal legge fram en kommentar om det. Har iallefall lest mye positivt om den fra andre, så får håpe det har en effekt her også. Siden jeg hadde alle dekslene demontert, valgte jeg å gå over løst plastikk som til tider har vibbrert og ødelagt hele "premium" følelsen man liksom skal få fra disse bilene (til tross for 2 literen). Kombinasjon av borrelåsteip og gummipakninger man finner i dørkarmer gjorde at ting satt fast og ikke fortsatte vibbrere. Og om det isåfall skulle vibbrere, så skjedde det mot noe som absorberte bevegelsen. Kan med glede kunngjøre at det fungerte. Motoren høres ut som den forlot fabrikken igår!! Ble litt demonteringer Gammelt kupefilter ut, og nytt inn Dermed var den siste olja som er å finne i bilen, nemlig automatkassen. Fikk heldigvis låne en sakseløfter av en kamerat som ga akkurat nok høyde for å kunne sitte komfortabelt under bilen. Måtte dessverre vente i en time for at girkassen skulle havne på et temperaturnivå hvor jeg kunne gå gjennom prosedyren til ZF/BMW for å fylle opp girkassen riktig. Alt var beskrevet fint i skjema som fulgte med pakken, samme gjorde rekkefølgen for hvordan boltene skulle strammes. Momentnøkkel er alfa-omega her. Fikk ut rett under 5 liter, og fikk fylt på litt over 5 liter, men bittelitt rant ut selvfølgelig. La oss si at 5 liter ble bytta ut, som er typ litt over halvparten av total kapasitet. Jeg kommer til å ta et ekstra skift for å renske alt sammen, men har ikke bestemt meg for hvor lenge jeg skal vente med å la alt blande seg sammen. Oljen som var der fra før hadde en fin gyllen farge, ganske lik fargen man ser i motoroljen fra BMW (Shell), og det var ikke partikler eller lukt som jeg kunne legge merke til. Vil tro at olja fint kunne ha blitt brukt en stund til, men jeg ønsket å ikke dra den særlig lenger. Etter påfyll og kontroll av nivå var det nullstilling av adapsjonsverdier som stod for tur. Bilen trengte minst 10-12 km med kjøring før jeg følte at den girte slik den skulle. 1. til 2. gir var mye hardere enn hva jeg var vandt med og samme gjaldt 2. til 3. giret. Dette var kun under belastning og i sport modus, og føltes litt ut som en BMW DCT. Som sagt ble alt mer normalt etter at bilen fikk lært seg opp litt. Tok det rolig de to første dagene, men den tredje dagen fikk automatgirkassen smake litt belastning. Alt virket perfekt og ingen lekkasje var synlig, dermed kunne bunnplata flyttes vekk fra garasjen og heller sitte på bilen Merket ingen store forskjeller mellom før og etter skift av oljen, men uansett er det fint å ha det gjort. Hermer etter @Hpi og kjører en finfin sammenligning av ny og gammel olje som jeg valgte å beholde for illustrasjon. Legger igjen dette ekstremt proff lagde bilde for å vise rekkefølgen for hvor oljen er tappet/fylt opp. Regner med at folk klarer å se hva som er nytt og gammelt? Legg merke til at ZF olja er grønn, mens BMW original ATF olje tydeligvis er annen farge som ny. Virker som det ikke er ZF de bruker som leverandør av oljen. En siste ting igjen på vedlikeholds agendaen var å få byttet ut bremsevæsken. Jeg har nevnt det tidligere at jeg bestemt valgte å vente med den til klossene bak skulle byttes, men de virker å være evigvarende, så gadd ikke vente noe mer. Fikk flusha ut nesten 1 liter med væske ut, og forskjellen på bremsepedalen er som natt og dag. Væsken som var der fra før skulle fylle 3 år i mai 2020, så at forskjellen skulle merkes i så stor grad overasket meg veldig. Like irriterende hver gang at jeg må ut med braketten her på bakre brems for at fastnøkkelen skal kunne gå over nippelen. Så med alt dette gjort var det bare å krysse lista i systemet og se alt bli grønt Kjapp motorvask rett etter I ukjent stil blir innlegget avsluttet med kun et bilde da jeg rett og slett ikke har prioritert noen shoots. Ikke har været helt vært så vennlig med å la bilen forbli rein etter vask heller Helt til slutt kommer en teaser for fremtidig fix, noe @Walkabout godt vet hva er for noe Føler denne tråden har omhandlet såpass mye om olje at USA snart gjør entrè her i tråden

Overdramatisert? Eneste grunn til hvorfor jeg valgte å bruke IR måler er fordi bilen er heisa 1 m opp i lufta og diagnosekabelen rekker ikke fra kupeen og der hvor jeg sitter. Det er kun for å slippe å flytte seg flere ganger for å sikre seg riktig temperatur. Har man ir tempmåler tilgjengelig så ser jeg ikke grunnen til hvorfor man ikke skal bruke den. Det å bruke håndflaten som termometer ville jeg aldri funnet på. Skal man først gjøre den jobben så får man gjøre det etter boka. Edit: På N57 med 8hp70 bygget 03.2011 -> skal temp være maks være mellom 30-40. Dette er hentet fra newtis, hvor på de andre bilene står at det siste sjekk gjøres på 40-50 grader. Om man klarer skille mellom 39 grader og 45 grader med håndflaten er man rimelig god. Bil er kjørt omtrent 106 000 km, og olja som kom ut så rimelig fin ut til å være kjørt den distansen. Fargen var fin nok til at lys kunne penetrere gjennom og den lukta ikke brent. Kunne sikkert kjørt flere ti tusen av km på den oljen, men jeg velger å ikke gå etter BMW sin longlife policy.

Gjorde jobben igår så skyter inn litt erfaring på dette. Først og fremst, som det blir nevnt over: ventilasjon! Det lukter helt jævlig av olja og lukta blir gjerne en stund om man søler her og der. Selve jobben er utrolig enkel, og jeg slapp heldigvis å gjøre dette med på garasjegulvet. Fiksa meg tilgang på en bukk som løfta typ 90-100 cm og det holdt. Det vanskeligste med jobben er å sørge for at temperaturen er slik den skal. Jeg hadde kjørt på forhånd så olja var typ 60+ grader varm da jeg begynte jobben. Tok typ 1 time før temperaturen i girkassen kom ned på et nivå som gjorde at man fikk riktig måling og at man fikk tid til å gå gjennom prosedyren før temperaturen steg. Jeg brukte kombinasjon av IR termometer og diagnoseverktøy. Brukte diagnose kun for å bekrefte at termometeret leste riktig temp, og på det verste var det snakk om 2 grader forskjell. Mål på både bunnpanne og det som på engelsk kalles "bell housing". Gjennomsnitt av det gir deg ganske bra indikasjon på hva temperaturen på oljen er. Et lite triks for å kjøle ned girkassen, kan være å sette oljeflaskene kaldt frem til man skal fylle på. Tenkte dessverre ikke så langt så måtte lese dagbladet i 1 time. Hva valg av olje gjelder ville jeg følt meg mest trygg med original ZF olje eller BMW. Edit: Ang addapsjonsverdiene. Jeg tror det man nullstiller selv gjennom å trykke gasspedalen osv osv går mer på kjøremønsteret til sjåføren. Reset via Ista sletter verdier som f.eks tar høyde for slitasje og slikt. Girkassa mi føltes ut som en jomfru etter å ha nullstilt via ISTA, og ikke jomfru på en god måte. Måtte kjøre noen km før alt føltes bra ut.

6000 pund er en heftig pris, men tror helt ærlig at det ikke blir særlig billigere om man skal lete etter brukte deler. Regner med at estimatet der er basert på mye nye deler, kun kameraet på KOED koster typ 35 000 kr. Om jeg husker rett så MÅ kamera og modul være fra samme bil, noe som gjør det å kjøpe delene brukt vanskeligere. Mulig at en ekspert innenfor dette kan blanke ut VIN på begge delene, men igjen, da må man finne noen som klarer det. Personlig tror jeg det er mer lønnsomt å selge den du har og kjøpe en bil med Night Vision. Får masse annet bra for 60 000 kr, men om dette handler om lyst og ikke penger - kjør på

Møtte på denne gjengen her igår kveld. *Wannabe DriftCar* Lancer og ukjent kinesisk bil (ligna på en Outlander kopi). De hadde kjørt hele veien fra Kina og målet var Afrika 😀

Om jeg forstår rett så skjer dette kun hvis lysbryteren står i A og ikke ellers? Om det isåfall er det, så tror jeg det er slik biler med addaptive lykter skal være. Min F10 med addaptive xenon beveger venstre lykta opp og til siden når jeg skrur på fjernlyktene. Merker det kun hvis jeg står stille og lyser på et objekt.

Om man skal gjøre det helt etter boka, så skal det etter endt skifte også kjøres en resett av adapsjonsverdiene på girkassen. Dette gjøres f.eks gjennom Ista. Er jo en metode hvor man holder gasspedalen inn et visst antall sekunder, men vet ikke om den gjør nøyaktig samme jobb som diagnoseverktøyet.

Ikke gjort ennå, men kommer til å gjøre det snart på min. Ting er enklere ved bruk av diagnoseverktøy, men sett tilfeller hvor folk har brukt IR termometer på bunnpanna og brukt temperaturen der som refferanse. Hvor nøyaktig det er skal jeg ikke svare på, men det er jo en mulighet. Ville personlig brukt diagnoseverktøy, men det er ikke umulig uten.

Jepp, skulle vært mer kritisk til hva jeg har hørt før, sorry sjef ENET kan brukes til ISTA-D også, ikke kun ISTA-P. For å ikke nevne Esys.

@Reef89 Såpass! Fått det banka i hue at ENET er eneste for F serien, så dette var noe nytt. Takk for oppklaringen

Glem punktliste, du har jo helt feil kabel. Du trenger ENET kabel for å kommunisere med F og G serien. K+DCAN kabel brukes på E serien. Edit: Litt rask i avtrekkeren 🙃

Bosch her, bytta sist i 2018 tror jeg De fungerer godt ennå, men det tok kun et par mnd før gummien begynte å lage lyd. Lyden kommer kun når bladene konstant er våte (mao i regnvær) og bare når de kommer ned til "startposisjon". Er radio skrudd av så hører man det. Ikke kjørt så mye med det at det har plaga meg, og siden de tørker godt har jeg dem på ennå. Hadde jeg dog kjørt mye i regnvær eller planlagt en roadtrip, så ville de vært bytta straks. Mulig gummien var gammal da jeg kjøpte dem 🤷‍♂️

På min F10 var det ikke magnetisk plugg. Tenker da på bakre differensialen. Anbefaler å bytte, koster liksom bare 85 kr på GS...

Fant et bilde jeg lagra på telefonen for flere år siden, som viser detaljene med den nye øvre registerstrammeren. Verdt å nevne at det er to nye delenummer etter dette, men tror ikke begge to er ytterlige oppgraderinger. Den jeg bytta til ( 11318586699) er fra og med mai 2019 byttet ut med en annen.

Både ja og nei, ikke lett å bli klok på dette 23d motoren heter N47S, det er helt rett. S viser dog kun effektnivået, slik som min bil heter N47S1 (25d) Selve blokka heter N47A/B/C/D.

Er ikke B versjonen kun en betegnelse gitt til "23d" motoren? Tatt ut av PUMA: N47D20A - 01.03.2007 til 05.01.2009. N47D20C - 05.01.2009 til 01.03.2011 Fra 01.03.2011 og ut er det fortsatt N47D20C betegnelse, men med oppgraderte deler som ikke skulle være problematiske. Mulig denne internt kalles for N47T?

900 kr er billigere enn hva jeg fikk til, men jeg brukte dog original diffolje da... er rene kokainpris på det der 😑

@papertiger @Mr. Erling Jeg byttet olje på min differensial nylig, bil kjørt c.a 106 000 km, og olja som kom ut vs olja som gikk inn var som natt og dag. Ville absolutt kjørt diff intervall på rundt 100 000 km. For oss som kun har bakhjulsdrift er det en enkel sak og ganske rimelig om man gjør det selv.

Har til gode å høre om registerproblemer på B47, men den motoren har vel vært ute i 5-6 år nå? Om det skulle vært problemer i like stor grad som N47 ville vi nok hørt det til nå. N47 og B47 deler faktisk flere deler. Øvre kjede, kjedeglidere og kjedestrammer er like mellom disse motorene. Det vil si at alle de oppgraderte og nye delene som til slutt ble levert på N47, brukes også på B47. Nedre kjede og kjedestrammer er ikke de samme mellom motorene, men kjedegliderne er de samme. Det vil igjen si, de "nye" gliderne som er nevnt over brukes på både N47 og B47. Siste kjede som henger på oljepumpa er likt mellom begge motorene. Enten knakk BMW koden til problemfritt bilhold, eller så tar de sjansen med B47 også. Jeg håper å tro på det førstnevnte, at de nye delene som til slutt fant veien i N47 og så i B47, eliminerer faren for kjedesvikt. Verdt å nevne at B47 har en mye mer kultivert gange enn N47. Virker som om B47 kakler mindre, vibrerer mindre og er rett og slett en bedre motor sånn sett. Jeg vil tro at dette også er med på å redusere risikoen for kjedestrekk, men det er bare en teori. Hva bensinmotorer gjelder så har man jo de tidligste N20 motoren, som har hatt sine registerkjede problemer. Står mer om det her: Ellers så har jeg snublet over diverse emner på internasjonale forum, hvor N63 motoren heller ikke er helt rein på dette med registerkjede. Omfanget er nok svært liten iforhold til N47 og resten av N4x brødrene, men BMW hadde tydeligvis en recall den også Les her. Det er en del as Kjapp titt på realoem på f.eks en 2010 530d og en 2013 530d viser flere små forskjeller fra olje/vann varmeveksler, luftfilterboksen, vannpumpe, innsugsmanifold med helt annet design osv osv. Ser at også turbo f.eks har forskjellig delenummer mellom de to motorene, men hva det betyr skal jeg ikke tørre å påstå. Virker som BMW gjorde litt med N57 iallefall.

Kam sensor på disse bilene sitter ganske greit tilgjengelig, men om man ser eller klarer å kjenne på kjedet derifra stiller jeg meg tvilsom til. Offisiell prosedyre fra BMW er at man tar ut øvre kjedestrammer for deretter å sette inn et spesialverktøy som måler strekk i kjedet. Dette er sikkert vel og bra, men denne metoden sier ingenting om tilstanden på det midtre eller det nederste kjedet. Da må girkasse ned og av med diverse deler for å kunne se tilstand og er man så langt i prosessen kan man like greit bytte alt. Ellers har jeg litt ekstra info her å fyre inn med. Her er youtube video av en som byttet kjede på sin E60 med N47 motor. Han beskrev ingen ulyd eller grunn til å måtte bytte, annet av ren nysgjerrighet. De fleste vet sikkert at E60 med 177hk N47 aldri fikk de oppgraderte delene som BMW beskriver i sin Puma mld. Det vil si at alle biler etter 03/2011 er fiksa. Sjekk ut denne morsomme detaljen her: Dette er det øvre tannhjulet og om man studerer delenummeret legger man merke til en ting. Denne e60n har del som kom ut i senere tid, mest sannsynlig etter 03/2016, men kanskje rett før også. Hva betyr dette? Dette betyr at denne bilen har a) fått kjedet (og andre komponenter) byttet ut av BMW gjennom deres recall som ble gjort for noen år siden b) byttet ut av eieren før, men brukt nyere deler. Det som er litt rart med dette er at om tannhjulet er nytt, hvorfor ser vi kjedeglidere av det gamle designet? De med "ribbs" og uten gummi for å dempe lyd og sikre at kjedet går jevnt. Sjekk også ut hvordan gliderne har tydelig spor etter slitasje fra kjedet. Kan umulig være slik det skal være? Enten er BMW sin dato (01.09.2013) feil, hva de oppgraderte gliderne gjelder, eller så kan noen nyere biler fortsatt ha de gamle delene. "Ensure that there are no reinforcing ribs on the new guide rails." Bare det at det blir spesifisert at man må sjekke om de nye har slike "ribs" forsterker inntrykket om at de gamle gliderne var i salg en stund. Ellers kan man jo tolke om dette betyr kun kjedet eller alle deler. Om det er førstnevnte kan det forklare hvorfor en 2014 modell kan utvikle en slik lyd beskrevet lenger oppe.

Sant nok, men med tanke på hvor elendig holdbarhet det har vært på disse komponentene faller det nesten naturlig å tro at det er snakk om en oppgradert del. Sikkert ikke, men var kun ment for å illustrere med et ordentlig bilde hva forskjellen faktisk er. Innlegget før viser samme greia, og det er henta fra newtis. Mer offisielt fra BMW enn det blir det ikke. Har faktisk lest det samme før, opptil flere ganger er det blitt nevnt på forskjellige forum. Det blir vanskelig å påpeke eksakt feil, men vi kan enes om at summen av flere småting ikke gjør kjede noen tjeneste. Forsikring som dekker motorskade er veldig kjekt å ha, men er som du påpeker dyrt. Man må ikke glemme at det er en egenandel å betale når det først går galt og. Om motoren ryker kan den egenandelen i verstefall tilsvare mye høyere beløp enn hva det hadde vært om man var føre var. Er man heldig så betaler forsikringa seg selv, men om kjede og HT pumpe holder lenge, så putter man inn ganske mye penger hvert år. Sluttsummen blir dermed mye dyrere enn å ta det på egen regning preventivt. Støtter deg ellers i tanken om at man burde se etter biler som har dette fikset eller ha økonomi nok til å ta det selv.

Teksten er klippet ut av BMW sine egne tekniske dokumenter, så teorien "min" er egentlig bare videreformidling av BMW sin egen teori. Så rart at din produsert etter den såkalte "all is good" datoen fortsatt har den lyden, har du fått noen forklaring på hva det kommer av? Til tross for at BMW bruker 01.09.2013 som dato i sine tekniske dokumenter, så finnes det et nytt delenummere som viser til dato etter dette. "Repair kit for timing chain" har f.eks nytt delenummer fra 07.2015 og ut, så tydeligvis har noe skjedd. "Vehicles from 01.09.2013 already have a new version of the timing chain installed and renewal of the timing chain will not have any effect!" Litt selvmotsigende dette om man sammenligner newtis og realoem. Som sagt tidligere, jeg bærer ikke på fasiten, jeg prøver bare finne ut av hva som er greia her. Det var en fattig trøst å tro at n47 produsert som 2014 modeller hadde det nyeste montert, men delekatalogen og det faktum at den lyden eksisterer på en så seint produsert 2014 modell tyder på alt annet. Denne ligger på F10/F11 Facebook gruppa. Ligger også lydklipp som viser eksakt samme lyd som jeg og fler har beskrevet. Ikke slakk i kjedet, iallefall ikke øvre og midtre (vet ikke helt hva som menes med svakt kjede fra oljepumpen).

Strøkent som vanlig 😄 Loker ofte innom allegro, men språkbarrièren gjør det vanskelig å søke opp spesifikke deler. Kan du spørre vaskedama om å oversette " komplett surround view ledningsnett med tilhørende kamera " 😁

Som eier av bil med nevnte motor har jeg lest meg opp og ned om ulike meninger om hva, hvordan og hvorfor. Kan skyte inn litt om hva jeg har fått ut av all lesingen, uten at det burde bli sett på som en fasit på noe som helst. Majoriteten av mine kilder er rett og slett forumprat, og man skal ta mye slikt med en klype salt. Er enig i at spørsmålet ikke handler om det skjer, men snarere når grunnet ulike årsaker, men vi kan si oss enige i at kvaliteten på kjededriften mildt sagt er søppel. Bytte av olje hyppigere enn hver 30 000 km er ingen garanti for at kjedet ikke strekker seg og til slutt ryker, men man gjør ingen skade ved å forkorte oljeintervallene. Kjedet og resten av komponentene er avhengig av oljen, og om den ikke er slik den skal, vil det gå utover de nevnte. Vil fortsatt anbefale folk å drite i de lange intervallene selvom det ikke er noe bevis på at det hindrer havari. Til tross for at N47 og N57 deler mye, om ikke alle delene i kjedesystemet, så har folk sikkert lagt merke til at N57 oftere går lenger før havari. Noen har forklart at dette kan være den økte mengden olje som finnes i sumpen på N57. Andre forklarer at N57 motoren med sin mer siviliserte gange vil gi kjedesystemet en mindre påkjenning enn hva den mer ukultiverte N47 motoren. Jeg aner ikke hva fasiten er, og det finnes mange meninger om det, men vi kan alle enes om at en rekke 6 er naturlig balansert, og sammenligner man de to motorene skjønner man fort hva som menes med dette. Selve kjededriften har blitt oppgradert flere ganger. Iflg realoem, så har bare øvre kjedestrammer fått nytt delenummer hele 4 ganger i løpet av perioden N47D20C eksisterte. Siste oppgraderingen som skulle fikse alt ifølge BMW er på registerkjede kit fra 01.09.2013. Det vil si at 2014 modeller med N47 modeller eller biler reparert etter denne datoen har siste skrik innenfor oppgraderinger. Mener å ha lest at det nye kjedet er "hardere" hva nå enn det betyr. Har til gode å høre om en B47 med registerhavari, som også igjen deler noen av de samme delene. Kanskje er det håp i at det endelig kom en permanent fix på dette, eller så må man bare belage seg på å bytte kjede med visse intervaller i fremtiden. Tiden vil vise Hva lyd og ulyd gjelder, så har jeg lagt merke til at det har dukket opp tilfeller på dette forumet hvor man har skrevet om noe som minner om en piskelyd. Jeg har hørt dette på mange N47 motorer, og selv min egen utviklet en slik lyd lenge før den nådde 100 000 km. Både jeg og andre jeg kjenner har forhørt seg med forhandlere om dette, som har sagt at dette ikke er noe å bekymre seg over. Dette er en lyd som ikke er eksisterende når motor er kald eller skikkelig varm, men et sted midt mellom. På min bil iallefall er det en lyd som kommer og går slik den føler for, og bruker jeg motorvarmeren min hører jeg den aldri ettersom motoren starter opp med ganske grei varme. Denne tråden er godt bevis på hva jeg mener : Etter å ha snust litt rundt har jeg muligens funnet ut av hva denne lyden kommer av siden det ikke er strukket kjede. Fra og med 01.09.2013 gikk kjedegliderne fra å ha "ribs" til å ikke ha det. Årsaken bak dette forklarer BMW slik: " During operating temperature, the guide rail is warped by the reinforcing rib (wavy surface). This causes the timing chain to run unevenly over the guide rail and causes the grinding noise." Del 1 er nye (fra 01.09.2013) Del 2 er de gamle som forårsaker at kjedet glir ujevnt og lager den lyden beskrevet. Jeg kan se for meg at lengre eksponering for slik ujevnhet (om jeg kan kalle det slik), ikke er bra for kjedet og gjør at prosessen fra "næh det er ingen fare" til " Shit dette må byttes raskt!!" går fortere. Dette er hva jeg vet, og som sagt tidligere er ikke dette en fasit, men snarere bare hva jeg har klart å plukke opp iløpet av årene. Har selv blitt drittlei av å konstant lytte etter nye lyder og kjenne usikkerheten rundt motoren min (som kun er kjørt 106 000 km). Bruk av motorvarmer, 10 000 km oljeintervaler, pedantisk bruk frem til driftstemp osv osv er ikke nok for at JEG skal føle meg trygg med disse motorene. Anbefaler derfor på det sterkeste å ikke tøye strikken for langt, og vurdere skift eller kontroll av alle kjeder når man nærmer seg et sted mellom 150 000 og 200 000 km. Virker som det er der det oftest går galt med majoriteten av bilene, selv om alle har en som kjenner en som kjente broren til en som hadde en N47 som gikk 300 000 km på samme kjedet. Edit: Kan også legge til at jeg har byttet til den nye øvre kjedestrammeren, merka dog ingenting. Kan godt være at det er godt tegn. Forskjellen mellom den gamle og den nye var tydelige, da den nye er laget for å ta imot mer slakk.