///M-ini95

Uten å overdrive, er dette kanskje den beste ettermonteringen jeg har gjort på bilen. Kost/nytte er på topp her! Ennå morsommere når det er en veeeeeeeeldig uvanlig mod på 5 serien (sett fra norske øyne) Vet om kun min, snart din og en annen som har bedt meg montere på hans f11. Blir vel fort mer utbredt når vi briefer med en ekstra knapp 😅

Tror det blir ganske jevnt! Min har jo sykkelhjul iforhold til din, så sparer noen hjulhester der Min har 450nm fra 1500-2500 omdreininger. Hartge viser chippa f10 520d med 80-180 på 19.4 sek ell noe tror jeg. De har også en standard 525xd som gjør 80-180 på 20.4 sek ell noe. Xdrive ødelegger mye her... har tima min, og beste jeg har fra 80-180 er rett under 19 sek. Så som sagt, om min rykker ifra er det virkelig ikke mye forskjell 😁 Ellers enig i mye av kommentarene om F11 VS G31. G3x har begynt å vokse litt på meg, dog ikke nok til å gi meg "må-ha" følelsen. På en F1x er det virkelig ingen sider der den ikke er vellykket. G3x har noen sterke, men også svake sider. Baklampene plager meg mest.

Herlig! Skal vi ta turen til "Mexico" og teste Hartge tune vs original 525d ell 😁

Litt sånn off- topic, hvordan er selgeren ang frakt utenfor Tyskland? Har loka litt på tysk ebay, og ofte finner man ting der som man ikke ser på "dot-com", men aldri kjøpt noe derifra grunnet at de fleste skriver ikke noe om shipping ut i Europa.

På din bil så driver reima vannpumpe, ac kompressor og dynamo. Følgende av å kjøre uten belte er: 1. Så og si ingen kjøling av motor grunnet ingen sirkulasjon av kjølevæske. Har jo fortsatt sirkulasjon av olje, men hvor bra jobb den gjør alene vet jeg ikke. 2. AC kompressor blir inaktiv. Verste utfallet er at du sliter med dugg. 3. Ettersom det er mye elektronisk på bilen, så vil bilen bli avhengig av batteriet for å drive absolutt alt. Hvorvidt det er trygt å kjøre uten vannpumpe tørr jeg ikke svare på, men det er såpass kaldt ute nå at du har mer tid på deg nå før noe tar skade, enn du ville hatt på sommerstid. Så må du også ha ganske bra futt i batteriet. Hvis ikke vil den tappe seg selv for strøm ganske fort, ettersom så og si alt fra drivlinje, styring, lys, moduler og ikke minst komfortorienterte duppeditter tar mye strøm.

F10/F11 kommer med tre varianter her, som også avhenger litt drivverket på bilen. Standard: Elektronisk servo. Ikke like tung som hva du finner på E serien, naturligvis grunnet at de bilene har hydraulisk styring, men ikke så lett som f.eks en mercedes. Synes den elektriske styringen i min F10 fungerer perfekt, og blir hakket tyngre når du flipper i sport. Hydraulisk: Noen F10/F11 blir levert med hydraulisk servo, men det er kun om du kombinerer Xdrive med I6/V8 motor. Lett gjenkjennelig ved å se beholderen for servoolje. Mener det skal ligge rett ved beholderen for kjølevæske. IAS/integral active styring: Bakaksel som svinger med forhjula, avhengig av fart osv osv... mener dette ikke kan kombinere med xdrive på F10/F11. Dermed blir IAS = elektrisk servo. Cold climate pakken er et sårt tema, og jeg personlig tror man fint kan klare seg uten. Om isåfall motoren får lettere varmen så er det pga noe software relatert i DDE enn pga 12v strøm i et lite veivhusrør... Jeg sier software grunnet at jeg selv (uten 842) har lagt merke til at temperaturen på min bil stiger mye fortere når parameterene for DPF regen er til stedet. Derfor har jeg en teori om at hvis biler med cold climate pakken når driftstemp fortere enn en bil uten, så er det pga noe i "kodinga" til bilen som sørger for det. Jeg er vandt med bensinmotor, som får i seg varmen lett som bare det. F10n er første diesel og grunnet dette har jeg forska litt rundt dette med motortemp på vinterstid. Jeg har ofte sammenlignet min bil med @BimmerFan! sin grunnet begge to har biler med N47 blokka, selv om min har knøttsmå forskjeller (les turbo, dyser...). Hans bil er norsksolgt med cold climate pakke, min er import uten. Hans bil, og ifølge ham selv andre 20d biler med 842 han har prøvd, har oppført seg likt. Jeg har gått et steg videre og testa dette. Fikk tilsendt et bilde av karen hvor bilen ble startet kald, sto i 5-10 min på tomgang og kjørt noen få km. Her er resultatet: Min hadde stått stille i 5 dager, utetemp var mellom 0-2 grader. Bil stod 7-8 min på tomgang og etter å ha kjørt 2.4 km i normal fart (typ 50-60) lå tempen slik: Legg merke til hvordan på min, så følger temperaturene hverandre nokså likt. På bildet over er det ganske feit differanse som jeg ennå ikke forstår hvordan er mulig. Jeg har lik kjølevæsketemp, men oljetemp på min er mye lavere. For at min skulle nå den oljetemperaturen som er vist på første bilde, måtte jeg kjøre ytterliger 5 km til. Da så d slik ut Kjørt en 25d (B47) som hadde både Cold climate og webasto, men den oppførte seg som min. Ikke lett å bli klok på dette med andre ord. Det skal sies, uavhengig av motortemp, så klarer bilen å avgi varme fra luftdysene rimelig kjapt. Litt lang post, men håper det var informativt

@papertiger Ta turen til Østlandet så fikser jeg ettermontering av rattvarme mot kostnaden av en god kopp kaffe 😁 Utifra den utstyrslisten du beskriver høres det ut som om bilen har det mest nødvendige ++.

Min heftigste opplevelse med en BMW må være første gang jeg prøvde @lagunilla sin gamle sakhir orange M4. Husker ennå at jeg fikk mektig med respekt for bilen, da jeg bånna gassen og den bestemte seg for å ligge sidelengst istedenfor rett frem. Prøvd M bil etter det og, men første møte med 500hk +/- i en F82 blir en opplevelse jeg ikke glemmer Rå kompis som aldri har vært gnien med å la oss prøve bila sine!

Waow, de Wish-spoilerne begynner virkelig å få bra passform Husker du artikkelnummeret på Biltema Hobbylakk boksen du brukte ell? Spør for en venn 🤓

Men vil den ikke falle ut av SYNC så fort barna rører på panelet?

Uten å ha sjekka dette, så er det kanskje mulig at man kan forandre noen parametere i enten HU_CIC/NBT eller IHKA. Vet at det går ann å kode inn slik at IHKA modulen husker hva siste innstilling er, for normalt sett vil bilen skru på klimapanelet når tenning skrues på igjen etter en viss tid - til tross for at det var skrudd av tidligere.

Dette blir bra Imponert over fremgangen!

G11 knapp prosjektet fikk endelig en ende (håper jeg), og det ble dessverre slik at knappen for auto start stop fortsatt blir slik den alltid har vært. Rent estetisk så ikke ebay varianten dårlig ut, men jeg hadde to problemer med den som gjorde at jeg heiv den før den rakk å sitte i mer enn fem minutter. Kun nedre del av ebay knappen er i bruk, sånn om noen skulle lure Knappen var av typen som klistres over den gamle, og hovedproblemet er at den da bygde ut mye mer enn hva min OCD tillater. Føltes ut som det var 10 cm stup mellom knappene. For det andre var kvaliteten mild sagt elendig. Å ta på den knappen var som å ta på baksiden av en ostehøvel. Glatt helt til du kommer til "skjærepunktet", og nøyaktig slik føltes det når man strøk fingeren over bokstavene eller hullet som lyset skal komme ut av. Prøvde å modifisere den originale knappen og holdt på hele natt med å kappe, smelte og slipe slik at den skal passe inn i F10 "huset". Det endte bare med at den ble stygg, men jeg klandrer litt mine evner med dremel. En perfeksjonist kunne sikkert gjort det strøkent, men uansett hvordan man snur og vender på det, så var aldri den knappen ment å passe. Hadde håpet på å bli ferdig med HSD kablene for top view, men min loddepenn som går på gass bestemte seg for å dø ut. Har en annen elektrisk fra biltema, men den gjør ikke jobben god nok. Fikk dog avisolert og kuttet de opp til riktige lengder. Kommer uansett ikke til å montere dette uten å samtidig trekke kabler for side view kamera. Ork å gjøre nesten samme jobb to ganger. Mens vi er inne på ledninger, så har jeg lekt med tanken om å føre igjennom andre ledningsnett samtidig som jeg fører gjennom side view HSD kablene. De må jo trekkes via motorom og inn i kupe, så jeg har to ting jeg har kommet på til nå. 1. Hadde vært interresant å se om jeg klarer fabrikere ledningsnett for ACC og tre det gjennom klart slik at resterende jobb blir noe enklere 2. Vet at ene ledningen som går fra varmelementet til veivhusinstallasjonen kobles inn i sikringsboksen bak hanskerom. Har aldri følt behovet for "cold climate pakken", men om leidningsnettet ligger klart så er det vel opp til meg i fremtiden eller annen eier om de ønsker investete den tusenlappen ell hva enn varmelementet koster. Vet jeg tidligere har nevnt PMA, men har personlig gitt opp jakten etter hele, fine og rimelige sensorer. Er tydeligvis mer jobb enn hva jeg så for meg først og, og det forsvarer ikke prisen. Mens vi snakker om PMA, så er iallefall nytt blinklys bestilt. Prøvde tette igjen hullene på det gamle, men sprekkene var så fine at fukt slapp inn uansett... Ikke så lett å se, men øverste del har en sprekk som går så og si langs hele blinklyset. Ble offer for Black Friday handelen selv, og kjøpte inn diverse. For det meste ting som skal taes nå om ikke lenge da bilen nærmer seg 10 000 km siden sist service. Slang også med original diff olje da jeg var veldig usikker på om jeg skulle spare penger på å kjøpe fra en annen fabrikant. Sparte typ litt over 300 kr på denne helsikkes dyre oljen, men hey, rabatt er rabatt Nå mangler iallefall bare at ZF girolja og bunnpannen kommer ihus, så blir det skitne fingre med varighet til påsken vil jeg tro. Sist, men ikke minst - den viktigste detaljen. Trenger strengt tatt helt ny nøkkel da denne har sett sine bedre dager. Det står på to do listen, men langt nede. Blir å kjøpe en nøkkel på ebay og flytte over elektronikken og nøkkelbladet fra den gamle, slik at jeg slipper de høye kostnadene ved ny nøkkel. Ble litt bedre iallefall

Høres kanskje skikkelig dumt ut, men sjekk om ikke sikring har brent opp først. Er iallefall det enkleste å gjøre selv.. Mener det er sikring F38 og F20, som ligger rett bak hanskerommet. Hørte du noe ulyder før feilkoden dukket opp? Er en annen som fikk lik feilkode, og der var det mekanisk slitasje. Han rapporterte om ulyd iallefall. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1431808

@F25x3 du må bruke Esys for å kode Auto Start-Stop funksjonen, ikke Ista.

Som sagt, har kun lest andre som har fått LC på eldre biler. Kan være det er tull, men det virka iallefall troverdig. Vet at ZF kom med coasting på F10/F11 LCI samtidig som LC ble en del av 2TB. Hvorvidt ZF har gjort noen fysiske inngrep med girkassen for å få til coasting og LC vet jeg ikke, men folk på internasjonale forum sier de i det minste har fått til å få flagget i Kombi når de ruser motoren. Kan være at kodingen kun gir flagget og at girkassa ikke egentlig er satt for Launch control selvom den dukker opp, men er veldig mye usikker informasjon rundt dette... https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=796189#/topics/796189?page=1

Om alle kriterier er oppfylt så skal flagget i KOMBI dukke opp så fort kickdown knappen er presset ned. Istedenfor å gi på sakte, så gi bilen et kjapt tapp med gassen til kickdown punktet. Hold øya åpne og se etter flagget. Ingen ordinær ICE motor er så "elektrisk" at den tar av eller anstrenger seg skikkelig ved at man tapper gassen lynraskt inn/ut. @ogee1 jeg har også kodet inn 2TB på min, men for å få launch control er det tydeligvis mer enn det som skal til. Mener bilen må ha riktig istep versjon og så eventuelt gå inn i EGS modulen for å aktivere LC. Ikke kommet så langt med det selv, men har lest om andre som har fått det til på f.eks 2010/2011 F10 modeller som ikke har LC fra fabrikk.

Noen andre som har lagt merke til at innlegg eller "personlige meldinger" har blitt slettet idag? Har merka to tilfeller på meg, og la merke til at det er innlegg skrevet fra andre som ikke var å finne ikke lenge etter at de var postet.

Om du ikke har kjøpt Carly så ville jeg anbefalt å spare penga. Esys er bedre, mer sikkert og ikke minst gratis (finnes betalt versjon og). Legg inn 150-200 kr i en god ENET kabel på ebay og installer ned esys på laptopen. Er et hav av info om hva, hvordan, hvorfor osv om man bare søker. Ista/D Får du her på forumet. Sjekk ut signaturen til @Otis så finner du frem. Jeg bruker kun ISTA og ESYS på min bil og andre jeg eventuelt hjelper, og Carly kun til nød, som er ytterst sjeldent. Sånn kort fortalt: Esys - koding, endring av parametere og flashing. ISTA/D - feilsøking, initiering av verkstedprosedyrer & fremgangsmåter for hvordan løse feil (ved hjelp av tekst, bilder, koblingskjema etc).

Er delvis enig, delvis kun fordi det ikke er sånn at absolutt alle føler seg komfortable nok med å bruke INPA/ISTA/NCS/ESYS. For feilkodelesing/registrering av batteri, korrigering av service data osv, hadde jeg ikke vært i tvil om en gang. Da er det bare å bruke ISTA, som gir ordentlig informasjon og er samtidig risikofritt. Jeg kjøpte carly lenge før det ble populært og stort, for slik det er nå, hvor du må betale 5-600 kroner i året for lisens hadde jeg aldri valgt det. Kjekt å ha i bilen med mindre man bærer laptop med seg overalt, men det er IKKE verdt 5-600 kr i året slik det er nå. Da det var engangskjøp kunne man til en viss grad forsvare det, men ikke nå. Har lest om FRM moduler som har blitt bricka grunnet en feil på selve modulen, men det ryddet skaperne av appen opp i. Mener det kommer advarsel eller en "block" som hindrer deg i å i det hele tatt kode. http://support.mycarly.com/knowledge-base/carly-safe-coding-specially-regarding-frm-ecu/ Aldri hørt om at noen har fått problemer pga det er en trådløs enhet som har hoppa ut, men skal ikke påstå at det ikke skjer. BMW forhandlere bruker selv trådløst system, selv om ICOM er mer påkostet system enn hva en Carly OBDII dings er. Edit: Bare så det er sagt, så bruker jeg ESYS til koding, men fordi jeg en gang var fersk og noob, klarer jeg forstå hvorfor folk bruker Carly eller BimmerCode.

Jepp Gå inn under FEM modul og let etter front fog light voltage monitoring. Er to "undermenyer" for hver lykt. F.eks slik: "...Front fog light left... 1/2" "...Front fog light left... 2/2" "...Front fog light right... 1/2" "...Front fog light right... 2/2" Som med all koding og spesielt med Carly, følg instrukser nøye og sørg for å ha nok strøm slik at du ikke ender opp med å "bricke" FEM modulen.

Prøvd å slå på starteren mens noen prøver å fyre opp bilen? Vært borti i noe lignende hvor bilen begynte å slite mer og mer med å starte, før den til slutt ga opp helt. Om batteri er bra, jording er bra, har starteren mest sannsynlig vært problemet hele tiden.

Det kan jo være? Er iallefall andre som har opplevd rare ting grunnet forskjell i diff. utveksling, men vet ikke om E39 er like følsom på dette som nyere bimmere https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1339809

@Conquest Er litt forskjellige steder hvor man kan finne slike ratt, men de mest populære er jo Finn, F10/F11 gruppa på FB eller Ebay. Dessverre er det slik at det er mye tjuvgods på Ebay, så faren for at du kjøper rattet til naboen sin bil som ble herja med er stor. Bytte av ratt er en grei jobb. Anbefaler å koble ut batteri slik at du både slipper feilkode på airbag, og at du ikke trenger bekymre deg for at airbagen skyter ut i ansiktet ditt mens du driver på. Husker ikke helt, men tror det er en 17mm som må skrues ut, og så er det bare å forsiktig trekke rattet mot deg. Viktig å være obs på å matche "sporene" mellom rattet og rattstammen. Den skal skli enkelt inn, gjør den ikke det, ikke bruk makt. Da er det mest sannsynlig noe som ikke stemmer. Trengs ingen 4hjulskontroll etter dette Husk at ratt fra F2x/F3x og F15/F16 (?) ikke passer i F10 selvom rattdesignet er helt likt. Om du skal ha slikt LCI ratt er det 5 og 6 serien du må bruke som refferanse. Har bilen varme i rattet fra før? Hvis ikke, har den LDW/LCW? Hvis nei på begge spørsmålene, må det legges opp ledningsnett og byttes SZL modul/slepering slik at du får 12v kontakt hvor rattvarmen kan hente strøm ifra. Finnes en måte å unngå å måtte bytte SZL modul bare så det er sagt, gjort det selv. Om du dropper varme i ratt er det sikkert litt å spare, for ratt med varme pleier ligge høyere i pris. Legger ut noen bilder jeg fant i farten fra da jeg gjorde samme jobben for snart to år siden. Ledningsnett alà denne typen trengs hvis du må legge opp 12v. Brukte 4 stk ledninger kjøpt på Biltema. Går 0.35mm og 0.75mm ledninger originalt, men ettersom dette var en av de første ettermonteringene jeg gjorde, valgte jeg å bruke 0.75mm på alle for å være på den sikre siden. 12v ledningene skal føres fra sikringsboks bak hanskerom og bak til SZL modulen.

Jeg har byttet ratt på min F10, begge to pre lci m sport ratt. Om jeg husker rett så ble det nye rattet beskrevet som "nappa leather". Vanskelig å se om det gamle var samme typen ettersom jeg, og mest sannsynlig forrige eier ikke har gnikket det inn i skinnpleiemidler. Om man behandler rattet med omhu så skal det holde en stund. Som nevnt tidligere kan jeg ikke huske å ha brukt noe midler på rattet til det ble bytta ut på c.a 80 000 km, men skinnet er helt og fint. Veldig glatt og blankt, men ingen skader eller nevneverdig slitasje. Det nye var virkelig en annen verden. Har vært mye flinkere med å etterbehandle rattet, men den finishen som var da rattet var nytt kommer ikke tilbake. Mulig jeg ikke er hardhendt nok (aldri brukt skinnbørste), men har slått meg til ro med at det iallefall ikke er like blankt som det gamle Sett finn annonser på biler med disse pre lci "ratt'a" som ser ut som om eieren har hatt sandpapir klistra på henda, og så har du de som er hele og fine tross alderen/km.stand. Tenker at måten man behandler rattet på påvirker levetiden minst like mye som hva slags materiale det er laget av.