///M-ini95

@Saltkjelen jeg må nesten ta skylda for det med ute av produksjon, har bare glemt å nevne det Da jeg leste meg opp på denne ettermonteringen kom det frem at de ikke produseres lenger, men har i etterkant funnet ut at det bare er tull. @Kjennern bestilte iallefall dette helt nytt for ikke lenge siden... Beklager for den @Walkabout 😅 edit: skal sies at jeg fant ut av dette etter at det ble bestilt... 😬

Tidenes sammenligning 😂 Tar med me den! Jo takk 😁 Kunne ikke la deg få det store forspranget med alt som har skjedd med bilen din i det siste 😅 Nei dessverre... CIC headuniten har ingen støtte for touch funksjonen. Ikke som jeg vet iallefall 🤷‍♂️ Joa, fysisk tror jeg ikke kontrollerene devierer noe særlig fra hverandre. Eneste jeg er usikker på er om det store hjulet vil kommunisere på kcan1 bus (som gamle kretskortet går på). Om den gjør det så er det alikevel ennå en utfordring for de som har 10 pins kontakt. Gamle kretskortet i dette tilfellet har 10 pins og dekslene til lci kontroller har utgang for kun 4 pins. Om man virkelig legger godvilja inn, så får man sikkert det til ved å bytte deksler og flytte over ting og tang. Hadde jeg visst om feilkodene hadde jeg kanskje vurdert å åpne begge kontrollerne og prøvd flytte over ting, men nå er den allerede montert og koblet opp, så lysten til å demontere den er liksom ikke der Gamle kontrolleren ligger uansett bare og støver, så koster meg ingenting å kun bruke kretskortet som en "dummykontroller". Denne delen her er iallefall tydelig annerledes mellom NBT/CIC kontrolleren. Om jeg husker rett så festes det staget som hjulet roterer på denne. Men igjen, hvorvidt det gjør jobben umulig vet man ikke før man faktisk prøver 🤷‍♂️

Blei litt å nevne ja 😅 Blir rimelig pissed om drivlinja klager nå etter en skikkelig vedlikeholdsrunde Bare å få sett på tilstanden på kjedet snart, så føler jeg at ting er good for de neste årene. HT pumpa håper jeg for guds skyld holder noen år til 😂 Bare å kjøre på! Har ingen dårlig samvittighet lenger om jeg kaster bilen hardt i svingene og powerslider ut Nå som diff og kasse er in good shape får bilen kjenne på det godt. Tenker akkurat det samme. Er det lille ekstra jeg er ute etter, for disse bilene blir aldri kompetente sportsbiler uansett. Det store hjulet er faktisk allerede på plass, og det fungerer utmerket. Problemet er bare at bilen ikke gjenkjenner idrive kontrolleren, så den logger feil på at det ikke eksisterer noen kontroller (siden den gamle er kobla ut). LCI kontrolleren går på kcan2 bus, så mulig at tjuvkoblingen inn der fører til at bilen ikke forstår hva som skjer. Jeg hadde egentlig aldri tenkt å fikse på dette da alt fungerer som det skal, men jeg planlegger en tur innom BMW for å få flasha opp alle moduler til siste versjon. Om en ECU er markert med rødt så vil de ikke klare å flashe bilen, siden de bruker ISTA som flasher alle moduler og ikke bare 1 og 1 (som esys). Et annet problem er at tidlige F10/F11 bruker 10 pins kontakt på idrive kontra 4 pins. På min var det 4; pluss, minus, kcan1 high, kcan1 low. Pluss og minus er koblet inn i den nye, men kcan kablene ligger bare løst og det er hva som forårsaker feilkodene. Dette går umerket for biler med 4 pins, men de som har 10 kan miste funksjoner i midtkonsollen som f.eks PDC knapp, surround view osv. Dette er mest sannsynlig tilfellet for @Walkabout som vi skal ordne kontrolleren på. Jeg har dog kommet på en løsning, som jeg også har snakket med skaperen av LCI kontroller pdf filen fra bimmerfest. Han vurderte å gjøre samme som meg, men gadd aldri ettersom funksjonene på hans bil ikke ble påvirket (som meg). Så tanken min er ikke helt crazy med tanke på at fler har tenkt samme. Tanken er at om jeg demonterer den gamle idrive kontrolleren og kun bruker kretskortet, så vil bilen kjenne igjen modulen og feilkodene vil dermed være slettet. Det vil si at kcan1 kablene som henger løst (og andre ledninger for de med 10 pin) kobles til kretskortet fra gamle kontrolleren. Man legger inn strømkilden som styrer nye kontrolleren enten via strømtjuv eller lodde seg på og gjemmer kretskortet vekk (er masse plass under midtkonsollen på disse bilene). I teorien skal du dermed ha to kontrollere koblet. En dummykontroller for å unngå feilkodene og en lci kontroller som styrer alt. Kommer til å oppdatere så fort jeg har gjort det, så blir det en mulig løsning for alle som ønsker samme jobb uten loggedw feilkoder

Jo takk for det 😀 Finnes ingen bedre følelse enn å vite at ting er på stell. Neste på agendaen blir bytte av kjølevæske og termostat. Kanskje blir det preventivt bytte av vannpumpe, men tviler litt. Ser ikke vitsen med å bytte ut noe som allerede fungerer. 😁😁 Ja jeg skal love deg at det har vært tilfeller da jeg har ligget å bakken og misunnet de som har tilgang til skikkelig utstyr. Er vilja stor nok får man det til på en eller annen måte, og jeg er fornøyd så lenge det ikke regner 😅 Du har helt rett i at intervalene er på 2 år, så i dette tilfellet skulle bremsevæsken vært byttet i mai 2019. På det tidspunktet stod det at klossene bak måtte byttes om 3800 km, så jeg tenkte å ta klosser og væske sammen. Siden den gang har klossene økt til 4400 km og forblitt der de siste 5-6000 km Skal tillate en smekk på fingrene for å utsette bremsevæskeskiftet med 8 måneder, men bedre sent enn aldri 😁😁 Har vært litt skeptisk til tune av bilen lenge, men jeg planlegger en tur til Quickfix/TRF iløpet av året om ikke ting tar en annen vending. Bytte av alle mulige væsker i drivlinjen gjør jeg både av lyst, men også av nødvendighet hvis bilen skal pushes ytterlige på effektskalaen. Vært veldig frem og tilbake på dette temaet, men mannen har bevist at er det noe han har kunnskap om, så er det BMW diesel. Det er mer betryggende enn alt annet 😀

Big update! Vært litt dårlig med updates her i det siste, så tenkte ta en samlet og stor oppdatering. Til tross for lite fritid til å mekke bil, så har det faktisk blitt gjort brukbart med ting og tang siden sist update. Kan starte med det kjedeligste av alt, som er at bilen nå er godkjent for to nye år på veien. Snakk om justering av lyktene, og thats it for å komme gjennom. Har jo allerede blitt avslørt på forumet om at jeg har lagt til ennå en godsak på "utstyrslista". For de som ikke har sett det er det snakk om "gentleman" funksjonen som egentlig ikke er mulig å få på F10/F11, men siden F01 og tidligere nevnte deler samme moduler til setene, så er det faktisk kun koding som er hindringen. Selvom denne funksjonen er mer showoff enn funksjon, så har jeg hatt nytte av denne oppgraderingen. Små og rimelige oppgraderinger gjør mye større inntrykk enn hva man skulle tro 😃 Tidligere nevnte jeg at blinklyset på venstre side var dekket med fukt og var umulig å fikse. Kjapp tur innom ebay fiksa den biffen. Original og ny blinker til nesten halvpris av hva man betaler i Norge. Kjenner jeg kommer til å savne 350 kr grensa for småplukk... Rett før jeg skulle bestille opp etterkontroll for PKK, fikk jeg selvfølgelig noe som måtte ordnes opp. I etterkant har jeg lært at de kun sjekker feilene som var tilstedet ved første sjekk. Isåfall lyste dashboardet mitt opp som et juletre. Kan fort se ut som CA feil, men denne bilen er heldigvis ikke utstyrt med dette. Sikringene ble sjekket over, men alt var fint der. ISTA viste en haug med feilkoder, men ene som hjalp mye beskrev at det er brudd i ABS sensor venstre foran. Av ren latskap gadd jeg faktisk ikke å sjekke om det faktisk var brudd, så jeg gikk utifra at sensoren var dårlig. Heldigvis kosta ikke Bosch sensoren mer enn 200 kr så jeg har en sensor til gode når den måtte trenges Loddet, isolert og montert igjen - all good Fikk en finfin pakke fra Tyskland som jeg har ventet spent på. Alltid litt sketchy å handle fra utlandet, men denne selgeren leverte virkelig varene. Mercedes-Benz eske med varer til en BMW 😬 Pakken inneholdt: - 8liter ZF lifeguard 8 - ZF bunnpanne m.filter - Alle skruene som trengs for monteringen, inklusive ny fylleplugg m./pakning. Med alt av oljer i hus var det bare å finne dagene for å hive seg løs på dette. Startet først med diff.oljen. Litt usikker på mengden som går inn, men mener å ha lest 0.8l kapasitet inni der, men det er iallefall ikke mer enn 1l. Av 1.5 liter tilgjengelig satt jeg igjen med 0.3 liter, men det skal sies at minst 0.2-0.3 liter ble flusha ut ettersom jeg overfylte diffen ganske mye. Positive er at alt det gamle er flusha ut Brukte kombinasjon av flere garasjejekker, treklosser og støttebukker for å prøve å ha bilen så plant som mulig. Tappe/fyllepluggen er ganske greit tilgjengelig, så det trengs ikke å løftes så mye. Utstyrt med oljen, 14mm umbrakobit, ny plug og pumper kjørte jeg på! Oljen som kom ut var rimelig ekkel iforhold til den nye som gikk inn. Skal ikke påberope meg noen ekspert tittel, men jeg tror differensialen faktisk hadde godt av denne olja, selvom den kanskje hadde fungert i flere år til. Next up klatrer vi ganske langt frem, nemlig motoren. Her er det byttet motorolje, oljefilter, luftfilter og kupefilter. Har samtidig også helt inn en flaske med Liqui Molly Ceratec for å se om det er noe tess. Har kun kjørt typ 250 km siden oljebytte, så jeg lar det gå minst 1000 km før jeg skal legge fram en kommentar om det. Har iallefall lest mye positivt om den fra andre, så får håpe det har en effekt her også. Siden jeg hadde alle dekslene demontert, valgte jeg å gå over løst plastikk som til tider har vibbrert og ødelagt hele "premium" følelsen man liksom skal få fra disse bilene (til tross for 2 literen). Kombinasjon av borrelåsteip og gummipakninger man finner i dørkarmer gjorde at ting satt fast og ikke fortsatte vibbrere. Og om det isåfall skulle vibbrere, så skjedde det mot noe som absorberte bevegelsen. Kan med glede kunngjøre at det fungerte. Motoren høres ut som den forlot fabrikken igår!! Ble litt demonteringer Gammelt kupefilter ut, og nytt inn Dermed var den siste olja som er å finne i bilen, nemlig automatkassen. Fikk heldigvis låne en sakseløfter av en kamerat som ga akkurat nok høyde for å kunne sitte komfortabelt under bilen. Måtte dessverre vente i en time for at girkassen skulle havne på et temperaturnivå hvor jeg kunne gå gjennom prosedyren til ZF/BMW for å fylle opp girkassen riktig. Alt var beskrevet fint i skjema som fulgte med pakken, samme gjorde rekkefølgen for hvordan boltene skulle strammes. Momentnøkkel er alfa-omega her. Fikk ut rett under 5 liter, og fikk fylt på litt over 5 liter, men bittelitt rant ut selvfølgelig. La oss si at 5 liter ble bytta ut, som er typ litt over halvparten av total kapasitet. Jeg kommer til å ta et ekstra skift for å renske alt sammen, men har ikke bestemt meg for hvor lenge jeg skal vente med å la alt blande seg sammen. Oljen som var der fra før hadde en fin gyllen farge, ganske lik fargen man ser i motoroljen fra BMW (Shell), og det var ikke partikler eller lukt som jeg kunne legge merke til. Vil tro at olja fint kunne ha blitt brukt en stund til, men jeg ønsket å ikke dra den særlig lenger. Etter påfyll og kontroll av nivå var det nullstilling av adapsjonsverdier som stod for tur. Bilen trengte minst 10-12 km med kjøring før jeg følte at den girte slik den skulle. 1. til 2. gir var mye hardere enn hva jeg var vandt med og samme gjaldt 2. til 3. giret. Dette var kun under belastning og i sport modus, og føltes litt ut som en BMW DCT. Som sagt ble alt mer normalt etter at bilen fikk lært seg opp litt. Tok det rolig de to første dagene, men den tredje dagen fikk automatgirkassen smake litt belastning. Alt virket perfekt og ingen lekkasje var synlig, dermed kunne bunnplata flyttes vekk fra garasjen og heller sitte på bilen Merket ingen store forskjeller mellom før og etter skift av oljen, men uansett er det fint å ha det gjort. Hermer etter @Hpi og kjører en finfin sammenligning av ny og gammel olje som jeg valgte å beholde for illustrasjon. Legger igjen dette ekstremt proff lagde bilde for å vise rekkefølgen for hvor oljen er tappet/fylt opp. Regner med at folk klarer å se hva som er nytt og gammelt? Legg merke til at ZF olja er grønn, mens BMW original ATF olje tydeligvis er annen farge som ny. Virker som det ikke er ZF de bruker som leverandør av oljen. En siste ting igjen på vedlikeholds agendaen var å få byttet ut bremsevæsken. Jeg har nevnt det tidligere at jeg bestemt valgte å vente med den til klossene bak skulle byttes, men de virker å være evigvarende, så gadd ikke vente noe mer. Fikk flusha ut nesten 1 liter med væske ut, og forskjellen på bremsepedalen er som natt og dag. Væsken som var der fra før skulle fylle 3 år i mai 2020, så at forskjellen skulle merkes i så stor grad overasket meg veldig. Like irriterende hver gang at jeg må ut med braketten her på bakre brems for at fastnøkkelen skal kunne gå over nippelen. Så med alt dette gjort var det bare å krysse lista i systemet og se alt bli grønt Kjapp motorvask rett etter I ukjent stil blir innlegget avsluttet med kun et bilde da jeg rett og slett ikke har prioritert noen shoots. Ikke har været helt vært så vennlig med å la bilen forbli rein etter vask heller Helt til slutt kommer en teaser for fremtidig fix, noe @Walkabout godt vet hva er for noe Føler denne tråden har omhandlet såpass mye om olje at USA snart gjør entrè her i tråden

Overdramatisert? Eneste grunn til hvorfor jeg valgte å bruke IR måler er fordi bilen er heisa 1 m opp i lufta og diagnosekabelen rekker ikke fra kupeen og der hvor jeg sitter. Det er kun for å slippe å flytte seg flere ganger for å sikre seg riktig temperatur. Har man ir tempmåler tilgjengelig så ser jeg ikke grunnen til hvorfor man ikke skal bruke den. Det å bruke håndflaten som termometer ville jeg aldri funnet på. Skal man først gjøre den jobben så får man gjøre det etter boka. Edit: På N57 med 8hp70 bygget 03.2011 -> skal temp være maks være mellom 30-40. Dette er hentet fra newtis, hvor på de andre bilene står at det siste sjekk gjøres på 40-50 grader. Om man klarer skille mellom 39 grader og 45 grader med håndflaten er man rimelig god. Bil er kjørt omtrent 106 000 km, og olja som kom ut så rimelig fin ut til å være kjørt den distansen. Fargen var fin nok til at lys kunne penetrere gjennom og den lukta ikke brent. Kunne sikkert kjørt flere ti tusen av km på den oljen, men jeg velger å ikke gå etter BMW sin longlife policy.

Gjorde jobben igår så skyter inn litt erfaring på dette. Først og fremst, som det blir nevnt over: ventilasjon! Det lukter helt jævlig av olja og lukta blir gjerne en stund om man søler her og der. Selve jobben er utrolig enkel, og jeg slapp heldigvis å gjøre dette med på garasjegulvet. Fiksa meg tilgang på en bukk som løfta typ 90-100 cm og det holdt. Det vanskeligste med jobben er å sørge for at temperaturen er slik den skal. Jeg hadde kjørt på forhånd så olja var typ 60+ grader varm da jeg begynte jobben. Tok typ 1 time før temperaturen i girkassen kom ned på et nivå som gjorde at man fikk riktig måling og at man fikk tid til å gå gjennom prosedyren før temperaturen steg. Jeg brukte kombinasjon av IR termometer og diagnoseverktøy. Brukte diagnose kun for å bekrefte at termometeret leste riktig temp, og på det verste var det snakk om 2 grader forskjell. Mål på både bunnpanne og det som på engelsk kalles "bell housing". Gjennomsnitt av det gir deg ganske bra indikasjon på hva temperaturen på oljen er. Et lite triks for å kjøle ned girkassen, kan være å sette oljeflaskene kaldt frem til man skal fylle på. Tenkte dessverre ikke så langt så måtte lese dagbladet i 1 time. Hva valg av olje gjelder ville jeg følt meg mest trygg med original ZF olje eller BMW. Edit: Ang addapsjonsverdiene. Jeg tror det man nullstiller selv gjennom å trykke gasspedalen osv osv går mer på kjøremønsteret til sjåføren. Reset via Ista sletter verdier som f.eks tar høyde for slitasje og slikt. Girkassa mi føltes ut som en jomfru etter å ha nullstilt via ISTA, og ikke jomfru på en god måte. Måtte kjøre noen km før alt føltes bra ut.

6000 pund er en heftig pris, men tror helt ærlig at det ikke blir særlig billigere om man skal lete etter brukte deler. Regner med at estimatet der er basert på mye nye deler, kun kameraet på KOED koster typ 35 000 kr. Om jeg husker rett så MÅ kamera og modul være fra samme bil, noe som gjør det å kjøpe delene brukt vanskeligere. Mulig at en ekspert innenfor dette kan blanke ut VIN på begge delene, men igjen, da må man finne noen som klarer det. Personlig tror jeg det er mer lønnsomt å selge den du har og kjøpe en bil med Night Vision. Får masse annet bra for 60 000 kr, men om dette handler om lyst og ikke penger - kjør på

Møtte på denne gjengen her igår kveld. *Wannabe DriftCar* Lancer og ukjent kinesisk bil (ligna på en Outlander kopi). De hadde kjørt hele veien fra Kina og målet var Afrika 😀

Om jeg forstår rett så skjer dette kun hvis lysbryteren står i A og ikke ellers? Om det isåfall er det, så tror jeg det er slik biler med addaptive lykter skal være. Min F10 med addaptive xenon beveger venstre lykta opp og til siden når jeg skrur på fjernlyktene. Merker det kun hvis jeg står stille og lyser på et objekt.

Om man skal gjøre det helt etter boka, så skal det etter endt skifte også kjøres en resett av adapsjonsverdiene på girkassen. Dette gjøres f.eks gjennom Ista. Er jo en metode hvor man holder gasspedalen inn et visst antall sekunder, men vet ikke om den gjør nøyaktig samme jobb som diagnoseverktøyet.

Ikke gjort ennå, men kommer til å gjøre det snart på min. Ting er enklere ved bruk av diagnoseverktøy, men sett tilfeller hvor folk har brukt IR termometer på bunnpanna og brukt temperaturen der som refferanse. Hvor nøyaktig det er skal jeg ikke svare på, men det er jo en mulighet. Ville personlig brukt diagnoseverktøy, men det er ikke umulig uten.

Jepp, skulle vært mer kritisk til hva jeg har hørt før, sorry sjef ENET kan brukes til ISTA-D også, ikke kun ISTA-P. For å ikke nevne Esys.

@Reef89 Såpass! Fått det banka i hue at ENET er eneste for F serien, så dette var noe nytt. Takk for oppklaringen

Glem punktliste, du har jo helt feil kabel. Du trenger ENET kabel for å kommunisere med F og G serien. K+DCAN kabel brukes på E serien. Edit: Litt rask i avtrekkeren 🙃

Bosch her, bytta sist i 2018 tror jeg De fungerer godt ennå, men det tok kun et par mnd før gummien begynte å lage lyd. Lyden kommer kun når bladene konstant er våte (mao i regnvær) og bare når de kommer ned til "startposisjon". Er radio skrudd av så hører man det. Ikke kjørt så mye med det at det har plaga meg, og siden de tørker godt har jeg dem på ennå. Hadde jeg dog kjørt mye i regnvær eller planlagt en roadtrip, så ville de vært bytta straks. Mulig gummien var gammal da jeg kjøpte dem 🤷‍♂️

På min F10 var det ikke magnetisk plugg. Tenker da på bakre differensialen. Anbefaler å bytte, koster liksom bare 85 kr på GS...

Fant et bilde jeg lagra på telefonen for flere år siden, som viser detaljene med den nye øvre registerstrammeren. Verdt å nevne at det er to nye delenummer etter dette, men tror ikke begge to er ytterlige oppgraderinger. Den jeg bytta til ( 11318586699) er fra og med mai 2019 byttet ut med en annen.

Både ja og nei, ikke lett å bli klok på dette 23d motoren heter N47S, det er helt rett. S viser dog kun effektnivået, slik som min bil heter N47S1 (25d) Selve blokka heter N47A/B/C/D.

Er ikke B versjonen kun en betegnelse gitt til "23d" motoren? Tatt ut av PUMA: N47D20A - 01.03.2007 til 05.01.2009. N47D20C - 05.01.2009 til 01.03.2011 Fra 01.03.2011 og ut er det fortsatt N47D20C betegnelse, men med oppgraderte deler som ikke skulle være problematiske. Mulig denne internt kalles for N47T?

900 kr er billigere enn hva jeg fikk til, men jeg brukte dog original diffolje da... er rene kokainpris på det der 😑

@papertiger @Mr. Erling Jeg byttet olje på min differensial nylig, bil kjørt c.a 106 000 km, og olja som kom ut vs olja som gikk inn var som natt og dag. Ville absolutt kjørt diff intervall på rundt 100 000 km. For oss som kun har bakhjulsdrift er det en enkel sak og ganske rimelig om man gjør det selv.

Har til gode å høre om registerproblemer på B47, men den motoren har vel vært ute i 5-6 år nå? Om det skulle vært problemer i like stor grad som N47 ville vi nok hørt det til nå. N47 og B47 deler faktisk flere deler. Øvre kjede, kjedeglidere og kjedestrammer er like mellom disse motorene. Det vil si at alle de oppgraderte og nye delene som til slutt ble levert på N47, brukes også på B47. Nedre kjede og kjedestrammer er ikke de samme mellom motorene, men kjedegliderne er de samme. Det vil igjen si, de "nye" gliderne som er nevnt over brukes på både N47 og B47. Siste kjede som henger på oljepumpa er likt mellom begge motorene. Enten knakk BMW koden til problemfritt bilhold, eller så tar de sjansen med B47 også. Jeg håper å tro på det førstnevnte, at de nye delene som til slutt fant veien i N47 og så i B47, eliminerer faren for kjedesvikt. Verdt å nevne at B47 har en mye mer kultivert gange enn N47. Virker som om B47 kakler mindre, vibrerer mindre og er rett og slett en bedre motor sånn sett. Jeg vil tro at dette også er med på å redusere risikoen for kjedestrekk, men det er bare en teori. Hva bensinmotorer gjelder så har man jo de tidligste N20 motoren, som har hatt sine registerkjede problemer. Står mer om det her: Ellers så har jeg snublet over diverse emner på internasjonale forum, hvor N63 motoren heller ikke er helt rein på dette med registerkjede. Omfanget er nok svært liten iforhold til N47 og resten av N4x brødrene, men BMW hadde tydeligvis en recall den også Les her. Det er en del as Kjapp titt på realoem på f.eks en 2010 530d og en 2013 530d viser flere små forskjeller fra olje/vann varmeveksler, luftfilterboksen, vannpumpe, innsugsmanifold med helt annet design osv osv. Ser at også turbo f.eks har forskjellig delenummer mellom de to motorene, men hva det betyr skal jeg ikke tørre å påstå. Virker som BMW gjorde litt med N57 iallefall.

Kam sensor på disse bilene sitter ganske greit tilgjengelig, men om man ser eller klarer å kjenne på kjedet derifra stiller jeg meg tvilsom til. Offisiell prosedyre fra BMW er at man tar ut øvre kjedestrammer for deretter å sette inn et spesialverktøy som måler strekk i kjedet. Dette er sikkert vel og bra, men denne metoden sier ingenting om tilstanden på det midtre eller det nederste kjedet. Da må girkasse ned og av med diverse deler for å kunne se tilstand og er man så langt i prosessen kan man like greit bytte alt. Ellers har jeg litt ekstra info her å fyre inn med. Her er youtube video av en som byttet kjede på sin E60 med N47 motor. Han beskrev ingen ulyd eller grunn til å måtte bytte, annet av ren nysgjerrighet. De fleste vet sikkert at E60 med 177hk N47 aldri fikk de oppgraderte delene som BMW beskriver i sin Puma mld. Det vil si at alle biler etter 03/2011 er fiksa. Sjekk ut denne morsomme detaljen her: Dette er det øvre tannhjulet og om man studerer delenummeret legger man merke til en ting. Denne e60n har del som kom ut i senere tid, mest sannsynlig etter 03/2016, men kanskje rett før også. Hva betyr dette? Dette betyr at denne bilen har a) fått kjedet (og andre komponenter) byttet ut av BMW gjennom deres recall som ble gjort for noen år siden b) byttet ut av eieren før, men brukt nyere deler. Det som er litt rart med dette er at om tannhjulet er nytt, hvorfor ser vi kjedeglidere av det gamle designet? De med "ribbs" og uten gummi for å dempe lyd og sikre at kjedet går jevnt. Sjekk også ut hvordan gliderne har tydelig spor etter slitasje fra kjedet. Kan umulig være slik det skal være? Enten er BMW sin dato (01.09.2013) feil, hva de oppgraderte gliderne gjelder, eller så kan noen nyere biler fortsatt ha de gamle delene. "Ensure that there are no reinforcing ribs on the new guide rails." Bare det at det blir spesifisert at man må sjekke om de nye har slike "ribs" forsterker inntrykket om at de gamle gliderne var i salg en stund. Ellers kan man jo tolke om dette betyr kun kjedet eller alle deler. Om det er førstnevnte kan det forklare hvorfor en 2014 modell kan utvikle en slik lyd beskrevet lenger oppe.

Sant nok, men med tanke på hvor elendig holdbarhet det har vært på disse komponentene faller det nesten naturlig å tro at det er snakk om en oppgradert del. Sikkert ikke, men var kun ment for å illustrere med et ordentlig bilde hva forskjellen faktisk er. Innlegget før viser samme greia, og det er henta fra newtis. Mer offisielt fra BMW enn det blir det ikke. Har faktisk lest det samme før, opptil flere ganger er det blitt nevnt på forskjellige forum. Det blir vanskelig å påpeke eksakt feil, men vi kan enes om at summen av flere småting ikke gjør kjede noen tjeneste. Forsikring som dekker motorskade er veldig kjekt å ha, men er som du påpeker dyrt. Man må ikke glemme at det er en egenandel å betale når det først går galt og. Om motoren ryker kan den egenandelen i verstefall tilsvare mye høyere beløp enn hva det hadde vært om man var føre var. Er man heldig så betaler forsikringa seg selv, men om kjede og HT pumpe holder lenge, så putter man inn ganske mye penger hvert år. Sluttsummen blir dermed mye dyrere enn å ta det på egen regning preventivt. Støtter deg ellers i tanken om at man burde se etter biler som har dette fikset eller ha økonomi nok til å ta det selv.