TurboJens

En slik Canm8 adapter skal gi ut signal berre når fullt fjernlys er aktivert. Det kan vere ulike grunnar til at det ikkje fungerar som tenkt. Har du fulgt tilkoblingsbeskrivelsen til punkt og prikke? Det er mange plassar i bilen du kan finne CAN ledningar å koble deg på, men det er ikkje nødvendigvis det rette signalet. Dersom det fortsatt ikkje virkar så må en ta kontakt med support og be dei om å sjå på saken. Eg har eit slikt Cannect RUI kit som ein kan bruke for å oppdatere modulen/fjerndiagnose men eg er ikkje så ofte i Bodø.

Sjølv om dei orginale sensorane er dyrare så kan det godt vere at dei faktisk er verdt mellomlegget om du skal ha bilen lenge, verdt å ta med i betraktninga. Ellers, til min bil ser eg på koed at VDO sin sensor ser identisk ut med den orginale. I tillegg er det eit område som er sensurert i produktbildet så den er nok eit godt kjøp. Og når eg googla nummeret igjen kjem eg til autodoc, https://www.autodoc.co.no/vdo/10586788?search=VDO+Hjulsensor%2C+kontrollsystem+for+dekktrykk+(A2C9743250080) 444kr. Truleg orginal sensor. Vanskeleg å slå den prisen trur eg.

Normalt låse du bilen etter ein køyretur, då er det rikeleg med strøm til å drive låssystemet gitt at den startar ved neste forsøk (start av motoren brukar ekstremt mykje meir strøm enn låssystemet) Når bilen ikkje vil låse seg så er det typisk ei låsekasse som indikerar at ei dør er åpen, nokon bilar godtar å låse også åpne dører så har ikkje fasiten på din bil.

2) Sidan det fungerar på sommarhjula er det åpenbart ikkje noko feil med bilen. Så då sitte du nok igjen med ein eller fleire sensorar som nevnt allereie er tomme for strøm. Sidan du får opp ein verdi når bilen har stått stille så kan det vere at sensor(er) er i ferd med å gå heilt tom for strøm, men etter en kvileperiode er det akkurat nok kraft igjen i batteriet til å sende nokre beskjedar. Såvidt eg har skjønt så går desse sensorane i djup dvalemodus ved stillstand og så våknar dei til liv når g-kreftene begynne å herje med dei. Sannsynlegvis så er det berre å skaffe 4 nye sensorar. Eg les ein plass at forventa batterilevetid er rundt 5 år, så eg er like ovveraska kvar dag mine 9år gamle sensorar virkar .... Fordelen med BMW sitt system er at det ordnar seg heilt sjølv utan bruk av diagnoseutstyr. Bilen er ikkje dummare enn at den ser kva sensorar som er montert og brukar dei i motsetning til enkelte andre bilar der sensorane må kodast til bilen med kostbart spesialverktøy. Reknar med at F11 sikkert har det samme systemet som ex min F46.

Nei, altså misforstå meg rett men dei stod på så lenge fordi dei var så bra. Når eg skifta dei ut så satte eg på Valeo, men dei kasta eg nesten med en gang. Hadde det ikkje vore for at søppeldunken var tømt når eg oppdaga det så hadde eg satt tilbake dei gamle fram til eg fekk nye Bosch. Skifta viskerane når det er behov, ikkje på intervall. Ein ser jo nesten kvar dag om dei er gode eller dårlege

Tja, det varierar jo litt, men no er bilen 9år og har gått 343.000km så i periodar har det rulla mykje kilometer. Ex. mellom dei to siste pkk: Blei skifta frontrute i 2019, då kom det på nye viskera. Km.stand sånn ca 162.000km og desse stod på fram til våren 2023. Så ja, dei har holdt bra! Bilen har gått to periodar som drosje, og i næring blir det enormt mykje kilometer. No går det trått, med under 2km til jobb så vekse det berre på ei og anna arbeidsreise eller sommarferie.

Brukt Bosch viskera frå autodoc, nesten gratis. Hadde vel eit sett som eg brukte i rundt 150.000km som eg bytta ut med Valeo, angra omtrent umiddelbart og bestilte nye Bosch.

Brukt INA(?) på detta i åresvis på 2stk B47. Ikkje noko negativt å sei. Har vel holdt like langt eller lenger enn orginalen snart. Edit: det var vibrasjonsdemperen, reimar og strammer har eg kjøpt komplett kit frå Gates.

Eg kjøpte her: https://www.aliexpress.com/item/1005002082259581.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.100.3e4d18025VxI9U

Eg vil tru du har kome mykje nærmare. Når det berre blinkar litt så kan du prøve motstandar, men du slepp nok unna desse store varmeovnane. Prøv å koble en 1kOhm motstand mellom pluss og minus på ein blinklys/bremselyskrets og sjå om det hjelpe. (Her er det ikkje snakk om å få økt belastning for å tilfredstille strømtrekket, men å trekke ned spenninga med ein pull-down resistor for å sleppe flimring i lysa.

Høyrest umiddelbart ut som lite gass på anlegget. I alle fall om det er inni kupeen du høyrer det.

Sånn generelt så er det intervall på bytte av kjølevæske kvart 2. til 5. år avhengig av type og kva produsenten seier. Fargen på væska seier desverre lite om innholdet, og det aller viktigaste er å ikkje blande ulike typar då det kan føre til mange rare problemer. Det finst universale som kan blandast med alle typar, det veldig kurant til etterfylling. Når eg bytta kjølevæske, noko eg slurva mykje med, så tappa eg av alt og skylle med reint vatn for å få vekk alle restar av gammal væske slik at det er mindre fare for å blande ulike typar. Veit jo aldri kva som er der på ein brukt bil. Så er det å fylle opp med noko som sannsynlegvis passa til motoren.

Eg har liggande komplett reimhjul, reim, stammer og løpehjul. Sannsynlegvis simmering og. Alt detta bytta en no på eit par timar, er sinnsjukt trangt på dessa der motoren står feil veg men ikkje umulig på nokon måte. Skulle fiksa det for deg ein kveld om du var litt nærmare... Og det hadde i alle fall ikkje kosta 14tusen.

Antar at det er snakk om ein B47 dieselmotor her. Vibrasjonsdemperen (harmonic balancer) her er altså reimhjulet på motoren som er i 2 delar stål vulka sammen. Det skal oppta litt av den harde gangen i dieselmotoren. Eg reknar det for ein slitedel, det er ein relativt enkel jobb å skifte og kosta ikkje allverdens uorginalt. Eg meina eg skifta på rundt 220-250k km og merka det på ulyd i motoren på tomgang. Feilkode på dette er usannsynleg, i så fall må det vere så dårleg at bilen burde vore parkert for lengst 😅

Eg tør nesten å vedde levera mi på at dei går inni bilen. Noko anna gir ingen meining. Edit: Du fekk vel kvittering der det framgår kva deler som er montert?

Åpen EGR ventil?

Ser ut som momentreduksjon. Hadde vore enklare å forstå om du hadde låst den i eit gir og hatt full gass frå 1000rpm og oppover?

Skifta diffolje bak på min F46 etter 300.000+ km, hugsa ikkje eksakt. Hadde dårleg samvittighet før eg begynte, men når eg sugde ut den gamle oljen så såg eg at det var lite å bekymre seg for. Blank og fin olje og det eg såg gjennom påfyllingsholet såg igrunn heilt nytt ut. Riktignok mindre belastning enn på en RWD bil, men alt inni der har jo gått sine rundar uansett.

Eg har fått usannsynleg mange brev om detta, men finst åpenbart ikkje delar til B47. Var litt våken i fjor og såg at breva var litt ulike så fekk ny airbag etter nokre mnd. ventetid..

Min "gamle" slitar, nærmar seg 340.000km no. Urørt motor, kvar dag er like spennande med CP4 pumpe Ikkje akkurat kvar dag eg tar bilde av bilen, driv å flikkar på nokre rustflekkar no, sinkslepp på størrelse med ein 20krone på eit par dører og ein hjulbue. Litt overflaterust bak kanalskjørtet heilt bak mot hjulbuen. Ellers såg det heilt nytt ut bak kanalskjørtet på førersida og inni kanalen såg eg overhodet ingen antydning til rust. Skal ta høgre side og, håpa det ser like fint ut

Eg trudde kanskje den hadde desse nyare pumpene med regulering. Men det forklarar kanskje kvifor dei med aktiv regulering kom

Min enkle teori: Lavt oljetrykk fører til unødvendig slitasje på lager i motoren. Det er ganske åpenbart sidan det er oljetrykket som skal sentrere veiva og holde ein uavbrutt oljefilm. Så kjem det store problemet, slitasje på lager føret til større klaring og økt fløde av motorolje med tap av trykk som resultat (fallande oljetrykk over tid). Kvifor er det slik på ein moderne bil? Iveren etter å lage motorar med lavt utslepp og lavt drivstofforbruk har gjort at produsentane har måtta knipe desimalar over alt. Oljepumpa krev ein del kraft frå motoren som då er med på å bestemme forbruket. Så det gjeld for produsenten å redusere krafta som trengst akkurat passe så den helde gjennom garantitida helst. Det samme ser en på elektrisk servo m.m som er med på å redusere tapet i motoren. Men i motsetning til oljepumpa så går ikkje dette ut over interne komponentar i motoren. Som andre har vore innom så kan våre problemer relatere seg til køyremønsteret og fartsgrensene. Vi har svært mykje veg der desse store motorane knapt nok utretta noko som helst i tillegg til mykje start og stopp. Dei som kjøpe slike motorar i ex. Tyskland køyre gjerne mykje og i ein heilt annan fart (og turtall) enn kva som er vanleg her på berget. Så, enklaste bidraget en kan gjere? Aldri bruke start/stopp og alltid køyre i sportmodus for å få heva turtalet til eit meir optimalt mtp. oljetrykk/fløde. Ein annan ting er vel at detta kanskje kunne vore tukla med? Enten med software eller å juksa med trykksensoren for å få motor til å tru at trykket er lavare og på den måten regulere mot eit høgare trykk?

Når en ikkje veit så er det enkelt å gi presise råd. Så for å ikkje gjere noko gale så er det en grei regel og alltid lufte ein commonrail motor etter å ha åpna dieselsystemet uansett type høgtrykkspumpe. Utenom enkelte bilar som luftar seg sjølv med å slå av/på tenninga nokre gongar. Men dei som veit kva bil det gjeld stiller ikkje slike spørsmål

Ville aldri tatt sjansen uten å lufte først. Risikoen er rett og slett for stor, det kan gå bra men det kan og så svært dårleg. Treng ikkje nødvendigvis ISTA, eg har en Autel som fiksa det meste på allverdens bilar og den klara både koding og diagnose på BMW uten problems. Finst sikkert mange alternativ.

Enkelt, start med varm motorolje slik at det renne enklare ut. Deksel under motor er med luke for å komme til tappeplugg (17mm) og oljefilter. Åpne først tappepluggen og deretter drener oljefilteret ved å ta ut tappepluggen. Når det slutta å renne så montera du den nye tappepluggen (den i plast, følge med filteret). Så skrur du ut heile oljefilteret (30 eller 32mm pipe). Ta ut innsatsfilteret og tørk rein filterhuset. Monter ny o-ring (følge filteret) og nytt innsattsfilter (berre å trykke det nedi til du høyre eit klikk). Sett sammen igjen. Skru ikkje for hardt. No bør oljen ha rent ut så monter ny kobberskive og skru fast tappepluggen igjen. Fyll på olje. Eg fyller alltid på litt over 5L (5.25L) for å kompensere for eit ørlite oljeforbruk. Fylle samme mengde kvar gang, aldri brydd meg med å peile men så har eg skifta 20 ganga snart så kjenner motoren min. Når eg har tid så passa eg på å jekke bilen litt slik at mest mulig olje renne ut, så gjere ferdig alt utenom tappepluggen og ny olje som eg tar når bilen har stått ein time eller to. Så finne eg berre på noko anna i mellomtida. Jo meir gammal olje du får ut jo bedre er det.