mr.pingu

Ja jeg gikk ut fra BMW nyere E og Fseries hvor det er egentlig brukt ganske grei kvalitetshøytalere men flaskehalsen ligger langt før det. Med andre ord; Forsterkeren og egentlig hvordan hele greia er bygd. I din tilfelle kan Hertz allerede være enn oppgradering avhengig hva slags material de har brukt (har ikke lest meg opp i det). Kommer litt an på hvor du kommer fra. Om du har billig papp høytalere fra en Toyota fra 92 vil nesten alt være enn oppgradering. Anbefaler uansett hvis du eventuelt skal legge nye ledninger og sant, bruke separate kanaler/ledninger for bass, mellomtone og diskanter. Om du velger å ta mellomtone og diskant sammen kan det gjøres i nærheten av forsterker i steden i nærheten av mellomtone. da skaper du deg mulighet til å oppgradere til en fler kanals forsterker senere om du er ute etter det eller sette inn en passiv crossover.

Min erfaring og delvis mening er ikke at høytalere fra BMW er dårlig men forsterkeren samt dårlig crossover på HK-diskanter. Eller bedre sagt, 1 kondensator for å filtre ut alle høye toner, ikke noe filter på mellomtone i det hele tatt. Med mindre du har den minste audio-pakke (ikke HiFi eller HK) da lønner nesten ikke å oppgradere høytalere uten å gjøre noe med forsterkeren eller crossoveren. største forskjell i lydkvaliteten var når jeg byttet forsterkeren til en Match UP7 BMW samt en ordentlig crossover for å skille ut mellomtone og diskant bedre. jeg fatter ikke hva BMW har tenkt, sette diskant på sammen kanal som mellomtone og uten noe bra crossover. Eneste systemet som har separat kanal for diskantene er B&O og B&W systemet som finnes i BMW’er. Alle andre systemer bruker sammen signal for diskant og mellomtone. men igjen, spesielt HK høytalere er bra med materialvalg og i kvalitet men dårlig filter og forsterker trekker ned hele lydkvaliteten. Så om du er ute etter bedre lydkvalitet vil jeg anbefale enten finne HK høytalere fra opphuggern om du ikke har allerede. Ellers er der mest markedsføring siden audio er jo veldig subjektivt. kjapt søk og fant Hertz rett fra Kina: https://a.aliexpress.com/_Evs1Nfb Så regner ikke med det er noe særlig kvalitet. Samt for eksempel Bavsound, om du leter litt på AliExpress finner du helt like og. det er god business, fin en litt grei høytaler i Kina. Sett sammen en pakke for spesifik bilmodell, markedsføre det litt og få god margin rett i lomma om du vil oppgradere høytalere vil jeg anbefale å se på morell eller focal.

Hvor kan jeg spille dette spillet?

Jeg har sett det på alle modeller med Comfort access, F15, F48, E60, E90 men desidert mest F10

Haha og den teksten. Mulighet for pops and bangs. Og kjekt a vite at 5-serie har N47 motor bår jeg handler mini 😛 BMW F10 5-serie har originalt en N47D-motor på 184HK, som drar godt og er meget drivstoffvennlig, også med EfficientDynamics. Fra før veier den 1753KG, men denne Cooperen N18 Motor Twin-scroll turbocharger +++ veier kun 1205kg. Bilen har nå 184HK og 240nm, 0 - 60km i timen på 3,5 sekunder. EGNER SER VELDIG FOR - Enkel stage 1 tuning for mer drivstoffvennlighet men merkbar effekt på en Mini, 215 HK med 325 Dreiemoment! Vi får ikke eksakte tall ut, men vi kjente at denne bilen drar godt originalt, vi er virkelig nysgjerrige på hvordan den er med kun stage 1 tuning! Med våre samarbeidspartnere kan dette gjøres meget rimelig, snakk med oss om dette! Mulighet for bedre Pops and bangs i sportsmodus er det også mulig å gjøre. snakk med oss om dette!

Ble pent det der! 🥳 Spesielt med kurven, passer perfect! Sant det, husker ikke hvilken det var på men jeg hadde en del 2-pin AMP Superseal liggende som passa på den ene siden, men det er små saker ja.

Nei, bunnramme og rygg er ikke lik! kontakt (men ikke ledningsnett i segselv) har vært det sammen for en del biler for noen år nå. Gule store connector med navnet/id X14 og X12 for passasjersiden. Både for G og F-serier. Jeg anbefaler derfor å få med den kontakten på begge sider(bil-side og sete-side) når du handler fra opphuggern

Jeg byttet ikke så lenge siden på en F48 fra manual til elektrisk du må nesten bytte hele sete. Så prøv å finne den fra opphuggeren. ubderstellet, rygdelen er anderledes så det er ikke bare å sette på motor. Elektrisk kan justeres i mindre store steg enn manuelt, også går elektrisk mindre lavt enn manuelt. se her, viser forskjellig delenummere for elektrisk vs manuelt for en del deler https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5X71-EUR-05-2019-G20-BMW-330e&diagId=52_4511 Etter det er det 2 ting til man må gjøres 1) må man omgjøre pin 25 til pin 15 for strøm og pin 26 til 16 for jording på connector X14*1B (den store gule under sete). Disse har ikke samme pin størrelse så du må få begge ender med på kjøpet og så lodde de men mindre du vil trekke hele ledning på nytt. 2) I tillegg må man trekke ny canbus ledning fra den connectoren(x14*B) til canbus R2 (sitter på passasjersiden under hanskerommet) men kan muligens koble på et annet sted på KCAN2 siden canbus bryr seg ikke hvor den kobles til i kretsen Grunnen er at manuelt sete med varme er styrt over LIN på manuele seter men er styrt over CANBUS på elektriske seter. I tillegg har du med elektriske sete 1 stor module som styrer hele sete mens med manuelt sete er det bare en kontrolmodul for varme. Derfor må også gjøres 1) Se vedlagt bilde for del av elektrisk skjema av x14*1B Edit: for orden skyld elektrisk skjema er for g20 330e.

Kan også være at de har laget en uorginal del som passer begge deler

Jeg blinka sist på en, fikk braketest som takk….

Du har en annet fanger, min er mye flattere. jeg har Msport pre-LCI (altså 2018 model) men jeg gikk også bevist for disse brakketter: i steden for 1 stor siden jeg viste at fangeren er litt bøyet https://bilradiospes.no/lazer/lznpm03/lazer-skiltbrakett-braketter-for-ekstralys-og-led-bar disse gir mer fleksibilitet med montering, kan også sette ledbaren enda lengere bakover.

8TL utstyrskoden burde være på alle norske biler. «rear light on with DRL»

De blir låst i 1 instilling, blir ikke stivere eller mykere så de blir redusert til vanlige dempere. annet løsning er å finne hvilken feilmelding (CC-id) det er og kode den bort så du ser ikke feilmeldingen på skjermene. Medfører at bilen fortsatt deaktiveres EDC og muligens flere funkskjoner men utfallet blir ganske likt med kode bort hele EDC regner jeg med. For å kode bort CC-ID meldinger har jeg følgende i notatene mine: general idea is that there is 1 bit for each CC-ID and all of them are sequential. Example using CC-ID 299 Each group has 8 bytes so 64 (= 8 * bits total. 299 / 64 = 4.xxx so it's 5th group (as groups are counted from 1: 4 + 1 = 5). 299 - 64 * 4 (group) = 43 so it's 43rd bit in 5th group. 43 / 8 = 5.xxx so it's 5th byte (as bytes are counted from 0: 5 + 0 = 5). 43 - 5 * 8 = 3 so it's 3rd bit (as bits are also counted from 0) 3rd bit has value of 8 (= 2 ^ 3) so FF - 8 = F7. Well, to be more precise - works when bit WAS SET ONLY. Normally you would do NOT-AND operation which works always. So initial value FF & (~8). ~8 = F7. FF & F7 = F7. CC-IDs can found here: https://www.autobulbsdirect.co.uk/blog/bmw-cc-id-error-codes/

Alt kan kodes ut. det er ‘bare’ og regne ut en FA/SVT med og uten EDC. S223A Electronic Damper Control (EDC) S2VAA Chassis & suspens. setup"Adaptive Drive" S229A Dynamic Drive Eneste spørsmål er egentlig, hvordan Dynamic Drive og Adaptive drive henger sammen med EDC. Og om man må kode bort alle disse tilleggsutstyr koder eller man kan bare kode bort 223. Hvis 2VA og 229 er avhengig av 223 må alle tre kodes bort.

Klein anzeigen, mest brukte platform for mindre ting som Finn torget men har også en del biler. Klein anzeigen er bare Tyskland, i Nederland er marktplaats.nl som gjelder og i Belgia er det 2ehands.be eller autoscout24 eller vroom.be. Autoscout24 er også ganske stort i Nederland og Tyskland. I Frankrike er leboncoin.fr størst

Om feilen er brent sikring da mener jeg man må bytte hele B+ multilock boksen

40x og 50x pleier å sitte på B+ terminal ja.

Tok litt bilder. blå firkant er minus / jording. B+ går langs den til DL1200. Også lagt en bilde til hvordan jeg har festet DL1200 med en enkel strip ledning til bryter går langs den tjukke kabel (til panser åpner.) Der er en ubrukt gummiforing hvor ledning kan komme i kupeen. Bryter er montert i panel som koster bare 300kr ny, i tilfelle jeg skal reversere. Samt med grillen kan jeg gå til orginal tilstand for 1000kr, det synes jeg er overkommelig. Men planen er har denne bilen til den går ikke mer. rydde litt og stripse fast de ledninger på flere steder står fortsatt på lista til våren. PS: legg merke til min bremsepedal og gaspedal som er byttet ut med metal msport variant fra F40 / G20. 😇 Fikk tak i begge for 300kr fra lokal opphugger så det kunne jeg unne meg 😋

Takk. Bruktbil, så den kom ikke med den plastholderen. De hadde skrudd rett i fangeren fra før så fanger var full av hull allerede så gadd ikke å legge noe mellom. Bare rett på. eneste jeg byttet ut er skilthokderen til en fra mekonomen uten sånn reklame/tekst på undersiden. men å legge noe mellom er ikke noe dum ide sånn egentlig. edit: jeg har kuttet nederste grillen for å få baren lengst mulig inn. Den grillen koster ny 700kr så i tilfelle jeg må reversere hele greie går det an for akseptabelt beløp.

Den mangler jo HUD, da blir det en no-go for meg.

Hei Jeg har F48 og hentet + fra batteriet og minus fra den jording litt til høyre (når man står foran bilen), altså den store. Bare at jeg løsnet den mutter og har plassert ledning under mutteren, man må fjerne de plastik deksele ovenfor batteriet. om jeg husker riktig var mutteren M8 og den medleverte ringen fra DL1200 er M6 så måtte borre større hull i jording ringen. om ønskelig kan jeg ta bilde av bilde av det. Jeg hengte DL1200 opp med strips gjennom en hull på en av de tversbjelkene. tok kjapt en bilde fra nettet. hvit = jording rød = B+ lila = bjelke med hul hvor du kan stripse DL1200 på grønn/blått = canbus fra lykta

Jeg mener at for a blende med adaptiv fjernlys er det bare XBB canbus leser som kan det, men usikker siden jeg har bil med av/på fjernlysassistent og bruker Modernum DL1200. Sistnevnte fungere bra sammen med av/på fjernlysassistent

Litt stiv pris for en X3 20d men den så bra ut må jeg innrømme: https://www.finn.no/332179854 bare begynne å spare: koster like mye som leiligheten min for noen år siden https://www.finn.no/308027539

Jeg vet ikke svare til akkurat problemet ditt men vil bare si at Febi er ikke så høyt oppe som de fleste tror. Det er grei deler til grei pris men jeg har merket at kvalitetskontroll til Bosch eller ZF-merkene(Sachs, Lemförder etc) er høyere. Spesielt bærearmer og andre ting med gummi har jeg ikke vært så imponert av Febi. Jeg har aldri hatt problemer med Bosch sensorer forøvrig.

Jeg mener man trenger ikke knekke plastikken det, men jeg skal ikke prøver før jeg har nye lykta her. jeg tror om man varmer opp linse og bruker veldig tynn kvin går det an å fjerne linsen. Da må det være mulig å få kretskortet ut. (Håper jeg) litt sånn han gjør her: