*MrB*

Man vet hva man har, men ikke hva man får. Og det gjelder nærmest uansett hvor fint eksemplar man finner. Skjønner ønsket om E60 med sekser fremfor Mondeo, men du har nok rett i at det mest fornuftige valget er å beholde bilen du har. Du har uansett en M3 å nyte når våren kommer.

Å kunne skru litt selv er absolutt en stor fordel om man skal eie gammel BMW. Ingen tvil om det. Erfaringsmessig kommer gjerne ting veldig i rykk og napp på eldre biler, uansett hvor godt holdt de er. Man kan føle at «Nei, nå et det noe nytt igjen. Denne bilen er på vei i graven. Bare å bli kvitt den før det tar helt av» osv. Men så får man tatt unna tingene, og kan nyte mange nye, problemfrie mil igjen. Jeg tok HPFP, NOx sensor og DISA innenfor en 10 mnd periode i 2020/21. Det er nærmere 20k i bare deler. Men de foregående 6 årene har det ikke vært noenting utenom normal slitasje, så kost pr km er ikke ille når man sprer det utover slik. Spesielt ikke når bilen er gjeldfri og har stabilisert verdifallet.

Enig med Reef. Selvsagt kan man kjøpe katta i sekken, og få dyre km ut av startblokken. Men for min del er eneste grunnen til at jeg fortsatt har E60’en som bruksbil, at regnestykket ikke går opp i forhold til å kjøpe en ny(ere) elbil med samme egenskapene. E60’en er, relativt sett, rett og slett for billig å eie når man ser totale driftskostnader. Selvsagt vil det på et tidspunkt bli for mye styr å holde den i gang på daglig basis, men jeg tror den har flere gode år igjen ennå. Det er en merkelig logikk som ligger bak når jeg hører om folk som bruker masse penger på å bytte ut en fullgod fossilbil med en elbil for å spare, for det er ikke nødvendigvis tilfelle. Men det er nå en annen diskusjon.

Høres drøyt ut. Betaler ca 5k. Riktignok kun 8000km i året. 20k hører ikke hjemme noen steder. Med mindre du er 18 år, noe jeg antar du ikke er.

Har en 2009 523i bruksbil, som også er N53. Det har vært en god bil for meg i 7 år og 70000+ km. (Hadde også en 2008 325i N53 i 8 år tidligere). Verdt og nevne er dyser og HPFP. Du må også regne med litt oljeforbruk. Du kan sende meg en PM om du lurer på noe konkret.

Slutter meg til resten her, og ville prøvd å styre unna N47-diesel og bensinfirere i E90/91. Problemet er at det ikke er så mye seksere ned mot de prisene du skisserer. Da må du evt se mot eldre biler (E46). Her er en av få. Tilsynelatende grei nok bil til prisen. Og dette er en bra motor. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=194094452

Er det selve håndtaket? Hårføner, varmeflaske/plastpose med varmt vann, som du holder inntil. Er nok noe fukt der ja. Er ikke så lett å smøre fra utsiden, om håndtaket er noe lignende som på E6x.

400k for en gammel m-bil som alltid vil ha sitt marked, synes jeg ikke er noe problem. Men som sagt: for E60 M5 sitt vedkommende, så bør man virkelig ha alt på bordet før man handler.

Dersom ingen av de dyre tingene er tatt på denne km-standen, så vil jeg ikke si dette eksemplaret fremstår som et særlig godt kjøp. Men jeg er svak for s85 og synes E60 er fin (selv om alle andre 5-serier er finere). Så om du finner rette bilen, er klar over svakhetene og villig til å ta kost/risk, så hvorfor ikke en E60 M5? Steg for steg… Så du videoen over? M539 er veldig bra og informativ.

Det er vel det mest «spennende» BMW-eierskapet som er mulig å få. Rådelagre må taes hver 100k km, throttle actuators, Vanos… Og alt er kostbart. Men det er en fantastisk bil når alt et på stell.

Takk for svar. Har som sagt snakket med Østfold Felgteknikk, og sett over fargesortimentet deres. De sa de ikke hadde mulighet for andre nyanser, men ville finne en farge som matchet best mulig. Mistet litt troen av det, men ser nå at Thundercoil hadde sine felger der, og de så jo absolutt bra ut. Får vel ta en ny runde med de. Kostbart, men ser de har noen prosenter til BMWccn-medlemmer.

Har lyst å fikse opp style 65-felgene mine, men sliter med å finne noen som kan lakke disse i original (eller nær original) lakkfarge. Denne heter vel "shadow chrome", og virker å være sort i bunn, med en halvtransparent grå/krom på toppen. Østfold Felgteknikk hadde ikke denne. Og ikke andre jeg har snakket med heller. (Ikke alle har svart, men da antar jeg svaret er nei). Er dette rett og slett vanskelig å få utført i Norge (og da helst i Bergensområdet)? Eller er det noen her som har tips?

Ikke i dag, men søndag som var. Er tilhenger av å faktisk kjøre en tur når gamlefar først sveives i gang fra lagring, men ble bare en tomgangsrunde denne gangen, pga salt. Den fikk imidlertid stå lenge nok til at Greta Thunberg nok hadde kommet med sine 3 udødelige ord, om hun hadde sett meg.

Legger ved et bilde av min gamle E92 med 225-felgene. Synes de kler alle E9X godt. De er 19", men E9X "tåler" 18" også, uten at det ser smått ut.

En dårlig reim kan vel teoretisk begynne å gripe bedre når den blir varm, men ut over det, så ville jeg tippet at svak dynamo og/eller batteri ville gitt vedvarende symptomer, også etter at bilen ble varm? Men det er absolutt naturlige ting å sjekke i din situasjon. Pussig problem du har i hvert fall. Startmotoren er vel ellers en av de mest strømkrevende enkeltkomponentene i bilen, og burde sånn sett være noe av det første som feilet dersom strøm/spenning var problemet ville jeg trodd. Spent på hva du finner ut her.

Er det Yarisen i signaturen din du sikter til? Da kunne du sikkert fått mer spissede råd på f.eks. http://www.ts-ogn.no/phpBB3/ Uansett... Ting som kan sjekkes: Hjulstørrelse (bredde og diameter), ET, senterhull, boltsirkel boltlengde (eller er det mutre på denne?) opp mot sommerhjulene du tok av. Sånn for å utelukke at noe tar borti eller ikke passer 100%. Evt kan du sette tilbake sommerhjulene for å se om lydene forsvinner igjen. Er det ting i hjuloppheng/hjullager som er slitt, kan det fremstå litt forskjellig fra hjulsett til hjulsett, men generelt er det verre med sommerhjul og større dimensjoner. Jeg regner med vinterhjulene dine er like eller i mindre dimensjon.

IX er en bil BMW MÅ selge i bøtter og spann, og er derfor sannsynligvis godt presset på pris fra fabrikk. Ut fra det ser jeg ikke bort fra at økonomene har tvunget frem et og annet kompromiss på kvalitetsfølelse og luksus. Teknikken betviler jeg imidlertid ikke. Men «dealbreakeren» for min del, er og blir utseendet. Nå har jeg ikke sett den live ennå, men SÅ mye kan da ikke bildene lyve. (Den hvite der er riktignok det beste jeg har sett så langt).

Ut fra de 2 postene over vil jeg påstå at F1x har klassikerpotensiale en gang i fremtiden. Det soleklart mest stilrene BMW har levert i nyere tid.

B8 er en forkortet B6 ja. Begge skal imidlertid ha samme fysiske egenskaper, og er stivere enn en standarddemper. Har faktisk Bilstein av OE-type (M-sport) på E60 nå. De har fungert meget bra i ca 5år/50000km nå. "De gule" har imidlertid både jeg, og mange andre dårlig erfaring med. Fenomenale når de er nye, men har en tendens til å ryke i kulde. Brukte 3 sett B8 på 2 år på en E39 jeg hadde for en del år tilbake, og fant fort ut at det ikke bare var jeg som var uheldig.

Toppen er toppen. Sitter oppå blokken og huser kammer, ventiler, dyser, plugger osv. Uten at jeg sitter på statistikk, så vil jeg anta at pakningen mot blokken vanligste årsak til kjølevannsbruk, tap av kompresjon osv, men fasiten får man først når ting er demontert. edit: ble slått med et par minutter.

Fin liten DIY der. Hjelper mye å få bilen på bukk, slik at man kan vri hjulene fritt, samt tar ut mest mulig spenn i ting. En klassiker er ytre kule, der låsemutteren har en tendens til å stritte imot om ikke gjengen er bra/ren nok. Da er du dømt til å feile, og må frem med kutteverktøy.

Har en enklere versjon, og den er helt ok til å lese ut feilkoder og resette service. Den har live data-monitorering også, man da er brukervennligheten ganske dårlig. Koding har jeg ikke satt meg inn i, men den jeg har virker ikke å være satt opp for det. Denne vil jeg tro er et par hakk bedre, men neppe noen erstatning for ISTA. Spørs hva målet ditt er?

Dersom man her en av disse minste/billigste garasjejekkene fra f.eks. Jula eller Biltema, så er "metallkoppen" der både liten og relativt dyp. Da bør man absolutt ha en standard gummikloss, eller helst ha denne spesialklossen som passer i jekkfestet. For større jekker, med brede og grunne "metallkopper", så er det ikke nødvendig. I hvertfall ikke sålenge en vanlig gummikloss er montert. Vær også obs på at noen av de billigste jekkene er helt i grenseland for hva som er mulig å få oppunder en moderat senket bil. Minste Jula-jekken (uten gummi): Stor lavprofiljekk fra Bahco:

Selvsagt er det sjelden en god start at kunden slenger ut bastante påstander om bilens tilstand ut fra en enkel OBD-scanner, og mener ditt og datt om hva som må gjøres videre. Det var det jeg siktet til med å være litt vel "på". Selv har jeg en slik enkel sak (carsoft), er bevisst på dens (og ikke minst mine) begrensninger, og er ydmyk når jeg leverer inn en bil med feil og koder jeg har klart å lese ut selv. "Bilen oppfører seg sånn og sånn, har fått ut feilkode sånn og sånn, som muligens kan ha noe med bilens oppførsel å gjøre, men det finner dere ut av når dere kobler dere på og kjører fulle tester osv". Som et tillegg/PS til den infoen man uansett gir i forhold til hvordan bilen fysisk oppfører seg). Merkeverksted (Jæger sentrum i mitt tilfelle) kommenterer sjelden slik input. Scanneren har imidlertid pekt meg i riktig retning mer enn èn gang. Og når det gjelder merkeverksteder og pris/kvalitet, så opplever jeg stadig at de er edruelige på eldre biler, og er det snakk om arbeid jeg ikke kan/vil utføre selv, så er de absolutt aktuelle. de mangler muligens incentiv for å drive kreativ feilsøking, og bytter gjerne deler mer på default. Kanskje spesielt på nyere biler/garantiarbeid, men for mer "rett frem"-arbeid (og da spesielt på litt eldre biler) opplever jeg de som brukbart konkurransedyktige på både pris og kvalitet.

Det er 3 hovedmistenkte med et slikt problem, og alle er nevnt her. I billigst til dyrest rekkefølge: ABS sensor ABS ring. (Kan riktignok være litt knot å bytte) ABS/DSC styreenhet. Sistnevnte kan begynne å svikte, da den sitter plassert rett over eksosmanifold på mange biler, og får mye strålingsvarme. De kan imidlertid som regel repareres, og da slipper man billigere unna.