*MrB*

Man må ha litt teft for å få det bra. Jeg er ingen ekspert selv, men har gjort det med grei suksess et par ganger. Masker med litt avstand til selve skaden. Oppover hjulbuen kan du jo bare maskere døren. Og masker en ca 20cm lenger borte på kanalen. Sprayer du riktig vil laget bortover gradvis bli så tynt at du lett sliper det ned til gammel lakk mellom hver behandling. Og når lakken er på, er det viktig med litt kyndig våtslip. Bare pass på at lakken er godt herdet først. Vanskelig å forklare, men håper det gav mening. Tilslutt kjører du på med grov polish på roterende maskin. GS har rett fargekode på spray. Bare legg inn fargekoden din på nettbutikken. Det er ikke så dyrt.

Spørs hvor strøkent du vil ha det. Men om det ikke kommer fra innsiden (ser ikke sånn ut), så skal du kunne få bremset det godt ved å ta av hjulet, og pusse helt rent med en vinkelsliper, behandle med rusteter for å binde restene som ligger i porer, evt et strøk med sprayfiller og lett sliping, og deretter grunne og lakke. Avslutter du med å våtslipe og så polere, så kan du få det ganske så bra, med fine overganger. Det er gjerne der man sliter, selv om man finner riktig lakk. Kjører man alle lag 100% helt ut til maskeringstape, vil man nemlig få et ganske tydelig skille. Edit: Døren kan du fikse på samme måte. Den ser uansett ut som den trenger en oppfriskning utenom skaden også.

Ta av den gule plasten på fjærverktøyet. Da får du plass til skålen sammen med fjæren uten at det tar borti topplageret.

Ok. Skummet litt for raskt igjennom ser jeg, men ettersom bilen er avgiftsfri uansett, så tviler jeg på at du kommer til å få noe krav. I verste fall må du vel betale en eller annen sum for omregistrering i systemet til SVV?

Kan du ta av brakettene på fangeren du har kjøpt?

Elbilen er da avgiftsfri enten den har 2 eller 5 seter, så jeg kan ikke helt se hva du evt skal betale for å få satt inn bakseter? Må evt være en gradert tilbakebetaling av Enovastøtte (om den har mottatt dette en gang), men det tviler jeg egentlig på.

Høres egentlig ut som du har dårlig kompresjon. Ble den plutselig sånn, eller har det kommet over tid?

Interessante betraktninger, men selv jeg, som bor på Vestlandet og aldri har forstått greien med firehjulsdrift, ville ikke vurdert en bil med SUV-form uten. Rett og slett fordi den ser ut som den har 4wd, og da bør den også ha det. Og det hjelper ikke at den har en sterk pris. Jeg hadde sannsynligvis vært villig til å betale 200k mer for en 30e om jeg først hadde bestemt meg for dette karosseriet.

Prøvde å fiske litt hos Jæger i Bergen. Selgeren visste sannsynligvis mer enn han ville/hadde lov til å innrømme, og det eneste jeg fikk ut av han var «Forventer startpris høyere enn Polestar 2, men lavere enn Taycan». Dvs et sted mellom 470k og 750k. Kanskje 599.000,- er er godt tips?

Den videoen går på kamsensor. Se heller på denne:

Er ikke noe fasit på dette, men her gjorde jeg følgende: 1000 og 2000 papir. Og tilslutt Scholl S20 på roterende maskin og grønn Rupes pute. Dette er ganske grovt på plast, så må kjøre moderat hastighet på maskin. Scholl S20 er ikke så lett å oppdrive lenger, men det finnes mange tilsvarende produkter. (Medium cut).

Underveis- og etterbilde på E39-lykt. Våtslip, samt polish på roterende maskin.

Hvem har feilsøkt? Samme verksted? Du har kommet til det punktet nå, at du må legge ut noen kroner på en av følgende: -Få et spesialisert verksted til å sjekke vanosene dine. (Relativt rimelig) -Få samme verksted til å måle kjedet ditt, samt gjøre en generell vurdering. (Også relativt rimelig). -Kjøp nye OEM vanoser og monter de selv. (Relativt enkelt å bytte, men delene koster litt) -Sett bilen inn for registeroverhaling/bytte (omfattende og kostbart) Tipset deg om å dra ut kontakten på vanosene når ulyden er der. Forsvinner lyden da, har du løsningen. Men som Otis ganske riktig påpekte, kan de også henge seg opp, og dermed ikke slippe selv om du tar strømmen. Det kan likevel være verdt å prøve, da det er gratis.

Om du mener lyktene er ødelagt, så trenger du ikke å kvi deg for å prøve deg frem for å kanskje redde de likevel. Har ikke prøvd slike kit, men har våtslipt flere lykter, og det skal litt til å ødelegge de på den måten. Hadde du bodd i nærheten kunne jeg sikkert sett på de for deg.

Stemningsbilde fra her vestpå.

Om verkstedet ditt påstår at bilen ikke kan gå med slakt kjede/har hoppet over ett hakk, så er det feil. Hopper den imidlertid over flere hakk vil den ikke gå lenger. Batteribytte påvirker ikke dette. Vanskelig å vurdere siste lydklippet ditt fra min mobil, men jeg stiller meg fortsatt bak det første svaret du fikk i tråden. Er feilen periodisk kan det peke mer i retning av defekt vanos.

Jeg er varsom med å be folk bytte deler på tynt grunnlag. Det kan bli dyrt, uten at det nødvendigvis løser problemet. Men jeg vet at å rengjøre vanoser ofte ikke hjelper. Er de først blitt dårlige må de gjerne byttes. Og de kan gi den feilen du har. Lambda kan vel teoretisk gi feil verdi pga feil i tenningsprosessen, som igjen er pga kam. I ditt tilfelle er lambdafeil imidlertid oppgitt som «spenningsfeil», som peker mer i retning av at den kan være dårlig i seg selv. Merk utstrakt bruk av ordet kan her. Det er ikke tilfeldig. Jeg forstår at du er usikker, men det er vanskelig for selv kompetente mennesker å være mer konkrete på et forum enn hva de har vært i ditt tilfelle.

Du beskriver den bevegelsen som er vist på pilen på bildet. Hjulet må dras ut før du vrir. Fort gjort å glemme, og vrir man uten å dra ut, skjer det ingenting. Men for klare å dra hjulet ut må man først klare å låse opp da...

Bilen kan gå med strekt kjede. Den kan vel strengt tatt gå selv om kjedet er hoppet over et hakk også. Generelt kan enheter gi feil på flere måter. Ett scenario er at enheten måler reelle verdier, som er utenfor toleranseområdet, og da gjerne pga en feil et annet sted i systemet. Enheten genererer da en feilkode, men er ikke defekt i seg selv. Videre vil samme sensor også kunne gi feilkode pga intern svikt. Noen enheter gir forskjellige feilkoder alt etter problem, men jeg vet ikke om det gjelder alle. Du ser noen av variantene på utskriften din. Kamsensor sier «posisjonsfeil» og ikke f.eks. «signalfeil». Derfor er det nærliggende å mistenke at sensor virker, og at kamaksel står ute av posisjon. (Muligens pga strekt kjede, muligens ikke. Som nevnt tidligere er dette så god synsing som er mulig å få til over et forum).

N46 du har? Den har jo registerspøkelset hengende over seg. Defekt vanossolenoid kan imidlertid skape denne raklingen. Du skal kunne teste det ved å koble fra kontakten og se om lyden forsvinner. (Vil nok også gi motorlampe).

Greit med litt plussgrader så man kan få bort salt og elendighet på sliteren.

Aldri forstått greien med dette "pops & bangs"-konseptet. Ettertenning kalte vi det før, og tydet på at noe ikke var helt optimalt med forbrenningsprosessen. Nå er det plutselig kult....? Lydbildet ellers er finere på 2020-modellen, men pga nevnte fjaselyder holder jeg også en knapp på 2021.

De enkle klemmene gjør forsåvidt jobben, men... Jeg endte opp med å kjøpe dette når jeg hadde knekt fjær på en E92: https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/fjarspenner/fjarspenner-2000022289 De vanlige klemmene fikk ikke skikkelig tak, og jeg var litt i en skvis, da bilen ikke var kjørbar/flyttbar (fjæren sto mot dekket). Settet var dyrt den gang, og enda dyrere nå. Men det er også veldig trygt og fint å jobbe med. Tar stødig tak i fjærskål, slik at man får komprimert skikkelig. Tenkte «jeg kan nå selge det igjen når jeg er ferdig, og begrense utlegget», men var så fornøyd at jeg valgte å beholde det likevel. Edit: Ser at bildeler.no har lignende sett til 2000kr. Det var da det jeg betalte hos Biltema for noen år siden: https://www.bildeler.no/fjarklemmer/v/46186?Source=GooShop&gclid=Cj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSos1Sps7xj-3mLFUBIuDYObhqbfuS0MB3KVxshOJc5VwfFwfg029R0aAuS2EALw_wcB

Om støtdemperne bare er gått 20k km, så er kanskje det samme tilfelle med tårnlagrene også? I såfall kan du kutte de ut også, om du vil. Mansjetter og spesielt demperputer blir fort stygge og dårlige, så de er grei å skifte uansett. I prinsippet ikke, men det kan jo være litt forskjell i forspenning på en ny fjær og en som har gått 200k km. Det er ikke uvanlig at bilen blir noen mm høyere om man bytter ut gamle fjører med tilsvarende nye. Du kan spare deg for den ene siden, men jeg ville byttet begge.

Demper, demperpute og topplager er greit å ta når alt er ute. i hvertfall om man ikke vet hvor gammelt det er. Og ja. Siden alt må av uansett, skal det ikke påvirke arbeidskosten.