RemyNG

Eller bare kjøpe resler stick og ibus appen samt lisens til dsp så er det unna gjort. Skal du fjerne dsp helt så må du koble om høytaler ledningene på alle dørene og sånt.

Hater ikke alt med manuell men foretrekker automat fremfor alt. Men det kommer jo an på hva slags bil det er og til hvilken bruk. Daily, langtur og for just chill så foretrekker jeg automat. Ved litt mer aktiv kjøring, ikke daily og kun for moroheten så er manuel tingen. Sist nevnte er noe jeg sjeldent gjør 🤣 begynner å dra på åra. Så 535'n passer fint til dette da den sjeldent blir brukt, men kun sommerkjøring. Samt det gjør bilen litt mer lettsolgt med manuell når jeg skal ta steget å gå over til M5 i nærmeste fremtid.

Oh yes 😁 har begynt å hamstre inn resten av delene. Kassa var den værste å få tak da M62B35 ikke fikk getrag kasse som B40.

🙄 Hmmm hva skjer i sommer?

Den du har linket og avbildet av sitter rett under dekselet på innsuget nær blokka på M52TU. Sånn jeg forstår har den ingenting med temperaturen inni bilen å gjøre. Den måler tempen inni innsuget med tanke på blandingsforholdet. Hvis du sliter med temperaturen inni bilen med tanke på varmeapparatet så er det noe anner som gjør det.

Det første verkstedet må være helt inkompetente eller noe. Som regel lyser den lampa når det ikke er riktig spenning som oftes lest fra dynamo. Men var godt det løste seg til slutt.

Btw så er det en annen tips på disse instrument panelet så er det hidden menu som man kan åpne. Der er det også muligheter til å se hvor mye bilen lader med motoren på.

Og du har utelukket dynamo feil? Er vel sånn på disse som E39, E38 og tilsvarende at når den lampa lyser så er det som regel dårlig spenning fra dynamo.

Har du egen pc med eldre Windows (under win 7) så er bmw scanner anbefalt. Enkel å bruke, kan kode og diagnosere. Koster ikke mye fra ebay heller. Verdt og merke at cden som følger med er som regel søppel men kabelen er brukbar. Programmet finner du overalt om du søker på google. Eller så er Icarsoft helt ok og kurant det er en portable "tablet".

Har brukt Autodoc i en lengre periode som regel kjøper jeg deler av dyrere kvalitet. Alle delene har holdt. Er jo ikke noe forskjell på delene de selger der enn hva som blir solgt her kun prisen. Har mer og mer begynt å gå over til Eurodel.no da får jeg alt i inkludert i prisen som gjør det lettere å beregne ut total kostnadene. Eller så er Koed alltid første valget for det meste. GS velger jeg aldri, får det jo billigere hos Bavaria enn man gjør på GS.

Kan fint bruke bakluke fra preface, du bruker samme elnettet og baklyktene. Kan være forskjell på låsepinnen men hvis du bytter både luke og glassdelen så har det ingen betydning.

Du bør finne Lcm3 fra facelift eventuelt lcm4. Den bør også ha xenon hvertfall på lcm3. Er visst en chip som ikke med på halogen typen (Man.LWR). Har selv prøvd å kode disse til auto høydejustering eller manuell og de er visst ikke mulig å kode. Kmstand og vin må endres uansett samt factory reset så du får blinklys og fjernlys til å funke.

Det så utrolig bra ut under der. Har sett vel for mye rust og hull under der fra mange 🙄

Hmmm🤔 https://www.finn.no/133744566

Hvis du er den midterste så er ikke det en byttbar pære. Det er kun en kontakt hus for led strimlene. Hvis den lyser enda så kan det være dårlig kontakt flate fra socketen til holderen prøv å rengjør og eventuelt bøye litt på holderen å se om det hjelper.

For å svare på det siste så ja etter en lakkering av panel eller eventuelt skade der ikke hele panelet blir tatt så slipes/våtslipes overgangen etter lakken har fått tørke. Så skal det poleres over så overgangen ikke synes. Det er forskjell på lakkverkested til lakkverkested på åssen de gjør. Der jeg jobbet tidligere gjorde vi som jeg beskrev men da tar vi hele panelet når vi polerer under en lampe som tilsvarer sollys sånn man ser om man har gjort alt riktig. Og at det riktig ut når man er ferdig og eventuelt store deler av bilen så helheten ser riktig ut. Det vil også fjerne en god del lakkstøv men som regel er det ikke behov for det siden bilen er som regel dekket over og maskert hvis ikke alt skal lakkeres.

Hør med de du kjøpt hvor lenge de skal egentlig vare. De skal holde mye lengre enn det spesielt med tanke hva supersport egentlig koster nå. Det skal mulig å få tak i nye dempere. Eller eventuelt sende demperene inn for fiks.

Nå blir det vag man av deg Daniel 🤣 konstant leve med check engine light

😐

Vanlig feil er fuktsperre i dørene sjekk de først. Neste som kan være fra instegslisten altså at kanalen er helt fullt av vann. Har opplevd det en par ganger. Hvis du har takluke bør du også sjekke dreneringen så går til den.

Er faktisk enig, helt sykt egentlig til den prisen de tar for fangeren så forventer man at de tåler litt og.

Får vel prøve å holde tråden oppdatert 😑 Tiden er inne får gå over bilen før EU kontroll i slutten av oktober. Har fått byttet noen bærearmer bak da de var modne for nye. Fant også ut at jeg må sjekke jekkefestene bak, de var ikke så ille egentlig men noe må gjøres i tilfelle. Jeg fjerner bort litt dårlig stål, samt sveise inn nytt. Var litt å ta tak i men ikke så sånn helt av skremmende forhold til mange andre jeg har vært borti. Så nytt stål skal på plass før jeg fyrer på med epoxy, lakk og tectyl så slipper jeg å bekymre meg for de i senere tid. Var også maksimalt uheldig her om dagen, rygget i noe jeg ikke så. Så ble sprekk i bakfangeren 😠 kjøper ikke en ny uorginal enn da denne fangeren er orginal. Så får plastsveise den å lakkere den i vinter. Typisk min flaks det der, var i full hast ut med å få tak i en annen radiator for bruks bilen da den har sprukket og lekker. Noe god nyheter er det og. @Zymh var en tur på besøk hit sånn at jeg fikk sveist inn jekkefestene og nedre del av kanalene på bilen hans. Fikk med meg coilovers til bilen, så blir KW V1 framme og bilstein coilover bak de er brukte men tilstanden var såpass bra at det er verdt det.

Jording kobler man uansett til stolen så der går jording for el setet og varme. Så trekker man 2 kabler fra sete til panelet som går til termostat og strøm. Bak panelet må man koble opp pluss og tilhørende ledninger. Memory delen kobler man fra bryter og videre bak til vindusheis bryter modulen. Den sender videre info til P-Bus. Så må man koble P-Bus kabelen bak sparke panelet på fører siden (blå/rød ledning tykk type). Sikring monterer man opp med tanke på elsetet den monteres i hanske rommet.. For passasjer setet skal det monteres til en sleep rele som kobles videre til grunn modulen som gir signal på å skru av strømmen etter 16min. Er egentlig en god DIY ute på nettet hvis man søker litt. Jeg har en tonn av det på PCen men har ikke skrudd på PCen på 1 år.

Svar på spørsmål 2. Man kan fint retrofite begge deler. Har selv retrofitet varme, elstoler samt memory på mine biler. Man må uansett koble opp plus til selve bryteren så går det 2 ledninger fra den og inn til stolen. 1 er termostaten og andre er varme. Jordingen ligger i stolen. Er diagrammer på hele greiene, jeg fant hvertfall en del men kun 1 som jeg brukte da den viste alt

Stemmer, men hver påpasselig at nålene må plasseres på rette plassen eller så vil de vise feil. Jeg lagde testrig selv med tilkobling sånn at viserene står på rette plassen ved montering av nålene og at jeg fikk kalibrert hastighet, rpm, forbruk, temp og drivstoff riktig. Ved kun strøm for å sjekke så ser det rett ut iforhold det du la ut nå. Jeg ser litt det med at bore er det minst man vil gjøre på panelet men faren for å fucke opp selv med rette verktøy for nålene er forsatt stor. Selv om man får ut uten og ødelegge motoren så er neste å få nålene til å vise riktig hastighet, rpm, forbruk, temp og drivstoff. Selv de som driver dette ofte foretrekker å bore da det er mye enklere enn å streve med nålene i ettertid så lenge man ikke har en testrig som man får kjørt en kalibrering på. Husk og bruk godt med tid å ikke stress deg igjennom.