Otis

Hehe, når jeg tenker meg om så er det jo faktisk ingen forskjell på stabilisator stag på senket og ikke senket bil, for festet for staget er en fast avstand. Senking foregår på øversiden av festene.

Du får ikke montert på verken for lange eller for korte stag. Du må ha rett lengde. Hvilken bil?

Det kan ikke være defekt relé, om starter klarer å dra motor rundt. Men om starter aldri slår inn og forsøker å dra motor rundt, kan det være relé. Om start motoren ikke klarer, men forsøker, å dra motor rundt, er det enten feil med strømtilførsel eller starter.

Det er jo en mulighet for at driver i DDE er defekt når den blir varm nok. Dermed får du feil på dyse nr 5.

Er det målt ohm mellom pinnene på dyse nr 4, nr 5 og nr 6? Husk at en ny del ikke nødvendigvis betyr en OK del. Derfor man har en egen forkortelse for det. (DOA - Dead on arrival)

Svært sannsynlig/helt sikkert at dette er 2 forskjellige problemer. Den tynne ledningen inn på dynamo er signal til dynamo for hva den skal foreta seg mht lading/spenning ut. Det er DDE som bestemmer, men IBS er med på å gi input til DDE.

Jeg har ikke sjekket i delekatalogen eller annen dokumentasjon, men det der så ikke originalt ut. Ser ut som noen har satt x5m badge på en x5 3.0d og stusser nedi asfalten. Men jeg kan jo ta feil.

Jeg kan ikke lese om den er 5v eller 12v. Antar 12v og den er pvm kontrollert. Så da kan det bli vanskelig å måle. Slik jeg forstod det så brukes trykkventilen til oppstart og under 19 grader. Så det betyr at ventilen på pumpa ikke brukes, for det er mengde regulering og den skal stå åpen. Det er trykkventilen på rail som er med under oppstart og andre scenarier. Så da burde mengdeventilen på pumpa være stengt uten strøm, og åpen med 12v. Men jeg er usikker her. Ditt beste håp er å måle ohm på både mengde og trykk ventil og se hva de har.

Høres ut som ventilen på pumpa stenger/er stengt. Har du manuell kontroll over denne via diagnose utstyr? Evt måle spenning?

Utfra hva jeg forstår så har du sannsynligvis ikke combox, men du kan sjekke selv i bagasjerommet på venstre side. Om du har combox, så er det en kodingsjobb. Har du ikke combox, så er det en relativt enkel ettermonteringsjobb, og koding.

Du kan jo enten finne utstyrslisten din selv på feks mdecoder.com eller lime den inn her, så kan andre folk se over og kommentere hva som kreves for å få BT strømming.

Såvidt jeg husker er dette en god grunn for å ikke ha en bil med adblue, blir det sagt. For det er visstnok en jobb i 20k klassen mener jeg. Tror det var hvertfall ett menneske her inne som har fått skiftet det.

Ikke direkte koding for å få det til. Men du kan evt ettermontere en combox, og kode, da blir det musikk!

Jeg klarer ikke se at det har vært varmt. Men det ser ut som det er endel rust der og det kan skape dårlig forbindelse og dermed varmgang. Evt har noen overbelastet det punktet?

Ryker det ikke fra all eksosanlegg, bare det er kaldt nok? Større motor har jo en tendens til å produsere gankse mye varme. Og dermed kondens, pga hurtig varming av motor og dermed ikke eksos. Det tar jo tid før eksosen blir varm helt bak og all kondens forsvinner.

@Markus E30 Jeg fikk skiftet på min allerede i september, mener jeg. Da forstod jeg ikke at det var noe leveringsproblemer. Men det betyr jo ikke at det ikke er det.

Da kan det være høyttrykksdieselpumpe som er gåen. Ta av ventilen på pumpa og se etter spon.

Er det n47 eller m47?

Litt gjetting... Men. Du har en feilkode på ars som ikke svarer kombi. Nesten alle moduler i bilen er tilkoblet canbus. Om en enhet/boks i bilen går ned, så kan den ta ned hele canbus. Vi vet ikke hvilken modul som tar ned canbus. Men siden det er en feilkode på ars. Ville jeg sjekket den. Den er i bagasjerommet på høyre side. Se også på kontaktene.

Det ble veldig fin høyde foran med de tårnlagrene!

Har du sjekket jordingledning til motor?

Jeg verdsetter en hodelykt som ikke har batteripakke på bakhodet, for det krasjer om man skal ligge på rygg. Ledlenser er veldig glad i det. Ellers er jo ledlenser dyrt! Og egentlig ikke best, de er gode, men ikke best hele tiden.

Jeg misliker at det kanskje er et ikke utbyttbart batteri. Ellers ser den bra ut for skruing/nærhetsjobb. Den kan godt være bedre enn hc65 v2. For den sprer ikke supergodt, men godt nok, mener jeg. Men det er vanskelig med hodelykt.

Kan jo legge til at HC65 v2 har USB-C lading og har rimelig bra spredning, noe som var absolutte krav for meg. Bruker lampen stort sett på nivå3, nest lavest, og det skal da holde i ca 6,5 timer før lading. Nå har jeg kjøpt meg ganske mange 18650 batteri i tillegg, så strøm har jeg nok av. Har en egen nitecore multilader også. Fiffig.

E chassis bruker ikke e-sys, såvidt jeg vet. Da kan man bruke feks NCS.