Hpi

Nei oljeskift er ikke bortkastet men hvis p3 begynner å lage ulyd er det mye billigere å skifte det før det totalhavarerer og sprer metallspon overalt.

Nei, p3 planetgear må byttes.

Clipictrial skrev noe om dette i en tidligere tråd, tror det ble satt inn ny originaldel, mulig den var blitt forbedret noe. 8hp45 gearet er helt på grensa i en F10/F11 når det gjelder moment på motor i kombinasjon med vekta på bilen. Uansett så er det om å gjøre å ta grep når man begynner å høre/merke at noe ikke er som det pleier. Denne feilen på planetgear P3 begynner med en ulelyd når man rygger, da gjelder det å få fikset feilen før det skjærer seg helt med påfølgende metallspon i hele systemet og mye mer jobb og kostnad å fikse.

Ja det tror jeg på, det er jo en solid kasse i utgangspunktet med 750nm som offisiell handling og de store ZF kassene er kjent for å ha endel margin. Med mer linjetrykk og raskere girskift etc så går nok det bra, du får gi girkassen et skikkelig oljeskift og filter og unngå rivstarter og piruetter så lever den nok lenge

Den hos Biltema er 4mm innvendig så den passer ikke. Den hos Koed er 2.0mm innvendig og 3.4mm utvendig. Tror de selges metervis så du bestiller 1 meter eller 2 meter og kapper selv.

Vacuumslanger må byttes, i tillegg til at de knekker så kan de kollapse/suges flate når de blir gamle. Kjøp deg et par meter, tror de er 1.8-2.0mm innvendig. Fås både hos Bmw, koed, gs, Tess, Tools for å nevne noen. Plastniplene til dieselretur tror jeg er vanskelig å få tett uten ny nippel. Når du har gjort så bra jobb på dyser og glødeplugger så må du gjøre det resterende også 100% synes jeg før du setter innsuget på plass, alltid irriterende å vente på deler men det føles bra etterpå 👍 Selv har jeg handlet dyse deler hos et lokalt Bosch/diesel verksted. Det er jo Bosch dyser. Da får du gjerne tak i på dagen.

Her har automatgearservice i Bergen forsterket en 6hp28 kasse for 1000hk og anslagsvis 1200nm så det finnes garantert muligheter for din kasse.

Når du først er igang ville jeg sjekket med xhp flashtool om de har noe software å tilby. De har en interessant blog hvor de skriver endel om 6HP og 8HP. Begge har en intern momentgegrensning, 6hp har en lavest tillatt moment på 5.gir, 8HP har på 3. og 6.gir. De justerer disse slik at det blir mindre sluring, raskere girskift og mer linjetrykk i kassen. Noen tunere manipulerer disse tabellene slik at girkasse får beskjed om at faktisk moment er lavere enn det er, da er ikke girkasse forberedt på det som kommer og det blir enda mer sluring og varmgang. Slik jeg ser det så må software i girkasse justeres for å få all effekt av ei tuning ut til hjula https://www.xhpflashtool.com/blog/line_pressure_vs_engine_torque/

Det er vel i utgangspunktet en solid kasse så jeg tipper den lever greit med 900nm, uansett så kan helt sikkert et automatkasse verksted tilby en forsterkning. Jeg har selv fått bygget forsterket kasse hos Automatgearservice i Bergen så jeg ville hørt med de, eventuelt Rats i Østfold

Ja det frister faktisk å prøve det, har et par turer over Haukeli i løpet av vinteren men ellers kunne man nesten levd med sommerdekk hele året. Å kjøre hele vinteren med et dekk som oppleves "så der" i det daglige men som leverer når man skal til snøen vs og kjøre hele vinteren med et dekk som fungerer bra i hverdagen men som leverer "så der" når man oppsøker snøen. Jeg vet sannelig ikke 🤔

Tror muligens jeg bare la koden inn første gang jeg oppdaterte.

Hei, Bare et lite varsko til de det gjelder, har en kamerat som eier en 2015 modell 520Dat 190hk, han fikk nylig nødmodus på motorvei i Stockholm. Da bilen ble sjekket så viste det seg at det var smeltet hull i innsuget som er av plast. Dette skyldtes en feil på EGR som ga tilbakeslag av veldig varm luft fra turbo inn i innsuget uten at jeg vet noe mer detaljer. Det skulle være en tilbakekalling på dette men han hadde aldri fått dette brevet. Det ble ihvertfall ny EGR, nytt innsug og noen sensore som hadde blitt skadet. Det var snakk om ihvertfall 30.000,- men Bmw tok regningen. Dette er i Sverige.

@papertiger Ja du får komme med en oppdatering når du har kjørt ei stund. Jeg vet ihvertfall at neste gang ofrer jeg lett noe av vinteregenskapene for å få noen dekk som fungerer bra på våt og tørr asfalt.

Har kjørt ei uke nå med Nokian Hakka R3 og må dessverre konstatere at de ikke er noe særlig å skryte av på våte vestlandsveier. De er veldig myke gjennom svinger og rundkjøringer etc akkurat som R2 var og ved litt hardt pådrag lyser det veldig i antispinn og bilen føles ubehagelig flytende. Har 275/40-19 bak og 245/45-19 foran Har litt lite luft nå så skal prøve noe mer trykk men tror dessverre ikke at det løser problemet. Sikkert bra om man bor på et sted med skikkelig vinter men på vestlandet hadde jeg valgt noe annet. Det blir ikke mer Nokian piggfritt på meg ihvertfall. De 2 foregående vinterne har jeg kjørt på Yokohama iceguard IG50 og de hadde mye bedre grep både på våte og tørre veier.

Jeg fikk nylig behandla bilen med Fluid film, jeg har ingen formening om hva som er best men det de sa til meg var at man uansett ikke fikk sandblåst inni hulrom og falser etc hvor det gjerne trengtes mest når bilen er blitt noen år. Løsemiddelbasert antirustmidler fungerer ikke noe særlig oppå rust, det blir gjerne ei smørje av antirustmiddel og vann inni hulrom som f,eks dører. Flud film stopper rust fordi den fortrenger fuktigheten og oksygen.

Det er vel flere teorier om det, en er vel at skrapering på stempelet er laget bevisst med litt klaring slik at den legger igjen litt olje på sylinder vegg. Dette for å minske friksjon inni motor. De er i tillegg veldig varme og går på tynn olje. Det er slik fra de er nye. Når man vet hvilke dyre ting som skjer med forskjellige motorer idag så er dette å regne som en bagatell i min verden ihvertfall

Jeg har en n63tu motor. Den er ikke så ulik S63 motoren som står i M5. De er såkalte "hot V" motor hvor det står 2 turboer rett på eksos manifoldene inni V'en. Disse bruker også olje, mindre på langkjøring og mer på småkjøring og mye kaldstarter. Jeg fyller 1 liter hver 3000-4000km, jeg bruker 0w30 oem olje men jeg ser det rapporteres mindre forbruk med 5w40, spesielt liqui moly. Tenkte å prøve top tec 4100 neste gang for å se om det utgjør en forskjell men det ligger i motorens natur å bruke noe olje så det er ikke så farlig egentlig.

Da har jeg vært og fått bilen behandla med Fluid Film, vondt å vite hva som er best og verst men tok sjansen på fluid film. https://www.fluidfilm.no/finn-ditt-antirustverksted/rogaland/haugaland-antirust Jeg spurte når jeg måtte etterbehandle for det stod 18 mnd i "sertifikatet" men han sa at jeg fikk sms om ca 2år. De brukte et litt tykkere stoff nå enn tidligere så de visste egentlig ikke hvor lenge det varte men det kunne være mer enn 2 år sa han. Skulle unngå for mye spyling under bilen de neste 2 ukene. Bestilte meg en "underspyler" som kobles til hageslangen som man sliper å ligge på kne for å få spylt under bilen så satser på at den er like bra som det ser ut i reklamen https://happino.no/collections/biltilbehor/products/clean-car

Dette var rått og vakkert på en gang, Gratulerer 👍

Som jeg svarte i den andre tråden din så er det ikke koding på DDE4, koding av korrigeringsverdier kom på DDE5. Det eneste du kan gjøre på DDE4 er å slette adapsjoner for at DDE skal lære seg raskere de nye dysene men dette er heller ikke noe du må, DDE finner ut av det selv uansett men det tar noen flere kilometer

Da høres det ut som du er godt forberedt 👍

Det er ikke koding av dyser på DDE4, det kom på DDE5 hvor man koder inn korrigering på hver enkelt dyse. Disse verdiene står i toppen på dysa som vist på bilde over, E39 dysene har ikke disse verdiene. På DDE4 sletter man adapsjoner for at DDE fortere skal lære seg de nye dysene, gjør man det ikke finner DDE ut av det likevel men det tar litt lengre tid.

Uforutsette ting jeg selv har opplevd ved dyse bytte på M57: En av de små plastniplene til dysereturen knakk da jeg skulle dra den opp fra dysa. Disse selges ikke løst fra BMW, de selger kun kun komplett slange med 6 nipler. Du får de på Ebay etc med den leveringstiden det fører med seg. Husk å ha 6 nye kobberskive på plass før du begynner. De skal ikke brukes om igjen. Vær forsiktig så du ikke mister noen av de små klipsene som holder dyseretur på plass. Dyseklaver skal trekkes med 9nm, overrekker du mye kan klavene knekke. Vær forsiktig så du ikke mister noen av de 12 små mutterne som holder dyse klaver nede. Vær obs når du løfter ut innsug at du får med alt og ingenting faller nedi motor. Ha gjerne nye pakninger til innsuget klar når du først har det ute, fjern også flaps i innsug om du har det.

Jeg bor i Haugesund så vi har samme været om vinteren. Enig med deg angående Nokian R2 men jeg tok likevel sjansen på Nokian R3 da det fikk god score på vått føre. Satser på at de har forbedra de svakhetene R2 hadde. https://www.motor.no/tester/vinterdekk/2018/nokian-hakkapeliita-r3/

Det går jo an å begynne med å teste en annen olje. Jeg ser endel i Usa snakker varmt om Liqui Moly olje på motorer som bruker olje når den går på standard 0w30 eller 5w30 gir seg eller ihvertfall roer seg ved å gå opp til 5w40 og spesielt Liqui Moly. Du finner både LL01 og LL04 spec på disse, det er vel stort sett LL04 som gjelder i Norge