TRF

Det er helt rett at "alle kan sjekke for rust" - men man trenger tilgang under bilen, litt tid og verktøy - og det hjelper med litt kjennskap til bilene. Jeg trodde heller ikke det var så enorm forskjell på "tørr stat" bil og norsk, helt til jeg hadde et par turer med arbeid der borte og fikk se godt brukte, til og med biler på knoksen av typ e28,e30,e34 som så ut som nye under. Det går knapt å beskrive uten å se forskjellen. Norske biler med 1 vinter ser fort dårligere ut enn 12-15år gamle biler. Speedometer på e9x m3 viser km/h og mph. Litt sjenerende ja. Enkelt å bytte. Samme med refleks. Det siste du skriver er jeg også helt enig i, US biler er oftere godt brukt og med en betydelig slappere grad av "presisjon" på tilstand. Jeg skal likevel gjenta og oppsummere mitt første poeng: a) Skal du bruke bilen året rundt er det viktig med en rustfri bil til å begynne med (hvis man ønsker å mitigere verditap), b ) biler fra tørre stater er rustfrie (generelt) uavhengig av bruk, og c) e9x m3 US er samme bil som ECE, i motsetning til eldre biler (hvor trolig hele "US biler er mindre verdt" stammer fra) Jeg tror ikke vi egentlig er så uenige, spesielt fordi det ikke er så mye meninger jeg presenterer men heller informasjon. Vi kan gjerne diskutere informasjonen, men jeg tror ikke mange egentlig er uenige i påstandene over.

Absolutt nydelig bil! Det ryktes at du har ei ganske grom forstilling på denne..?

... tja? Jeg skal strukturere litt. Jeg har egentlig kun presentert en mening, og det er ar rust er avgjørende. Der er vi jo åpenbart enige. (og at jeg ikke er imponert av enkeltes vurdering mtp hvor bra disse holder seg for rust). At det finnes "rustfrie" biler i europa, ja det kan nok stemme. Det er dog unntaket. Dette er veldig enkelt og greit knyttet til klimaet vårt, dette er ikke magisk mye bedre i tyskland generelt. Jeg antar det er derfor du legger på "tilnærmet" - det er like urimelig som "99% rustfri" - rust er rust, og det er noe dritt. Trådstarter snakker forøvrig ikke om bil x mot bil y enda. Du mener ikke oppriktig at andelen "rustfrie biler" fra Norge/Tyskland er like høy som andelen fra tørre stater? Det er ikke i nærheten en gang, og din tilnærming peker mot at du aldri har sett hvor stor forskjell det faktisk er snakk om. Deler av USA er for alle praktiske forhold ørken, eller veldig nære. Du trenger en spesielt ivaretatt, lite brukt e9x fra europa for at den ikke skal være rusta. Fra tørre steder så er de ikke rusta, "uavhengig" av bruk og vedlikehold. Du bruker uttrykk som "gå i graven med bilen" - merk deg heller den faktuelle påstanden jeg kommer med. e9x m3 er i dag mellom 14 og 8 år gammel. Det gjør at bilen er mellom 12 og 20 år dagen han selger den (da har jeg lagt inn eierskap på 2-6 år). Selv om han bare har bilen 2 år så snakke vi fortsatt om en bil som er mellom 10 og 16 år. Dette har noe å si for rust, selv på en lite brukt "velholdt" bil. Mye brukte mindre "velholdte" biler (vanlig e90) er fulle av rust for lenge siden, med så alvorlige rustangrep at det å bytte travers er helt vanlig. Travers kan heldigvis bytte, det kan ikke resten av karosseriet (som gjerne er omtrent like dårlig). På hvilken måte er din tidl F80 og din nåværende GT3 relevant når det kommer til e9x og rust? Dette er helt andre biler, som er langt nyere, knapt brukt og en helt anne prisklasse. De faller faktisk inn under (omrtent) min "3-5år så er det over irrelevant". Jeg har ikke egentlig sammenlignet med "non m3" e90, men jeg kan godt gjøre det. e9x m3 har ikke noe bedre rustbeskyttlese enn vanlig e9x. Den eneste forskjellen er at de normalt ser forskjellig bruk. Da er man igjen nede på INDIVIDNIVÅ, og ikke GRUPPE. Som GRUPPE er biler fra tørre steder rustfrie (generelt), og biler fra norsk (og tysk) klima utsatt for mindre eller større mengder rust. Du får ikke kontrollert dette på en bra måte uten løftebukk og en del tid til overs. Jeg og @Skulebollen er enige om at bilen han ender opp med (individet) bør være rustfri. Hvor den kommer fra er ikke så interessant (mer om det senere), men en bil fra tørre steder vil generelt være rustfri, og en fra fuktige steder vil generelt ha en grad (liten eller stor) av rust. Verdi på US import. Det du skriver @Skulebollen er helt riktig, og mistenkelig likt det jeg skrev. Eldre tysk bil i US versjon ligger ofte lavere i pris, og den bakenforliggende årsaken er at det ikke er samme type biler som ECE versjonen. Dette (altså fysisk forskjell) stemmer dog ikke med E9x m3, og det er den første m3en hvor dette ikke er relevant. Du har jo blitt litt Porsche mann, og jeg antar du har fått forsterket inntrykket ditt derfira. Naturligvis, det var jo ganske stor forskjell på eldre US boble og ECE boble. Litt som med e36 m3, og til dels og e46 m3.

Det er åpenbart at flere mangler noe bakgrunn/dekning for sine påstander her inne. Titt under en norsk e90, og titt under en US e90 fra en tørr stat. Den ene ser "vrak" ut, den andre ser ny ut. Skal du først vinterkjøre en bil med såpass høy verdi men som likevel er gammel (og dermed har veldig stort potensiale for å falle langt i pris) lønner det seg å begynne med en bil som ikke allerede har begynt å ruste (som alle "norske" e90 har). Du får ikke reversert (egentlig ikke stanset heller) allerede påbegynt rust.. noe _alle_ norske e90 har. Verdien på US import - dette er noe som stadig gjentas, og muligens derfor kan få en effekt. Men det er basert på en mening, ikke faktra. En US e36 m3 vil være nesten "verdiløs", denne har nemlig en helt annen motor (bla). En US e46 m3 vil typisk ha en noe lavere verdi grunnet feil grenrør og feil bremser. En US e9x m3 er "akkurat samme bilen" som en euro bil. Forskjellen er reflekesene på fangeren og at den har en "ring" med mph innenfor den original km/h, begge byttes billig og enkelt om man ønsker det. Alle andre enheter på bilen endrere man til euro i idrive. Jeg tror det hele bunner ut i at folk rett og slett ikke forstår hvor stor forskjell det er på tilstanden til en bil fra et tørt område (typisk tørre stater i US), og en som har gått i fuktig, eller enda verre, norsk klima. Rust har _alt_ å si når bilene begynner å bli gamle men har høy verdi. Understellsdeler (etc) bytter man enkelt, rust er et sant mareritt som aldri blir bra. Hadde denne diskusjonen dreid seg om en 3-5år gammel bil så er alt over her irrelevant. Men når vi snakker 12-20år (dagen den skal selges) er jeg ikke i tvil.

Det finnes en hel masse "ikke vinterkjørte" biler i norge, men de er ofte ikke så mye bedre av den grunn. Det du bør sikte på er en bil som nylig er importert fra tørre stater i USA, evt enkelte deler i Italia og tilsvarende. Disse er typisk helt rustfrie, på et nivå hvor bolter etc ser "helt nytt ut". Kun på denne måten vil du kunne ha god suksess med anti rustbehandling, og ikke minst kunne ha bilen og bruke den over tid uten at du må ta et kjempe tap som følge av rust.

1. Hva er trykket da? 3. Vakuumlekkasje eller dårlig pumpe

Forutsatt at vektene stemmer noenlunde er jo dette uproblematisk.. regner med du har tenkt å ha iallefall 60kg i kuletrykk

Jeg håpte også det i det lengste.. men han er ganske tydelig. Det er ikke hans vurdering av miljøene som nødvendigvis er helt feil (jeg er enig i mye), det er at han definerer det som forskjellen på bygd og by som blir litt... tynt og arrogant? Også tviler jeg ikke på at journalisten forsterker dette ganske kraftig. Uansett har men vel valigvis krav på å få lese gjennom før publisering?

Vi er nok alle enige i de forskjellige nivåene av bilinteresse. Denne arrogante "vi fra byen er bedre enn de fra bygda" er nok det som vekker litt reaksjoner her. Forøvrig så tror jeg ikke noen av de 5 raskeste (sikkert 10 også for den saks skyld) på Vålerbanen i helga var fra triangelet til denne typen.. Så mindre arrogant prat, mer kunnskap og ferdigheter. For min del rangerer denne typen (tilsynelatende) bare et halvt hakk over rånerne. Mye de samme holdningene men med mer penger. Rånere (og gjerne spesielt raggere) står forøvrig ikke veldig høyt i kurs når det kommer til "bilinteresse" for min del.

Av alt det, så var dette det eneste du hadde å tilføye? 300hk, ok. Hva slags register? Hva skal bilen brukes til? Har du tenkt på noe budsjett på det hele?

Ehm... veldig dårlig ide. Aner ikke hva du mener med "600" dyser, og det finnes et uttall versjoner av hx35. Felles for de fleste er at de er altfor store. Dersom du skal ha "mye" effekt av din 320d må du definere et par ting: Hvilken effekt sikter du på? På hvilket turtall (mao, hvilket dreiemoment på hvilket turtall)? Å se på tractive effort (drivlinje i sin helhet kan være lurt om du vil sikre deg en "kjørbar bil") Hvilken masse drivstoff trenger du til dette, og hvilken leveransetid? Hvilken masse luft ønsker du å kjøre mtp termisk belastning Gitt ditt nye luftmasse mål, hvilket ladetrykk trenger du innenfor hvilke turtall for å nå dette på denne motoren? Hvilke kompressorer støtter dette? Utifra data over, hvilke eksoshjul og hus passer inn for å nå målet mtp turtall/register? Hvilke trykkforhold (delta) er akseptable? (mellom eksos og komp) Støtter innsp anlegget ellers de nye målene Støtter motoren rent mekanisk det nye forbrenningstrykket (som du egentlig burde vurdert på første punkt) Hva må evt endres på? Har du nødvendig utstyr og kompetanse til å kalibrere oppsettet ? Utifra ditt spørsmål så tror jeg det er lurt å holde an litt, og heller definere hva du forsøker å oppnå på en bedre måte først.

Nydelig! Gratulerer med grom bil 👍

Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den sitter under venstre bakvindu, må av med et par deksler for å komme til. Takk for hjelpen her inne, og håper dette kan være nyttig for andre som opplever lignende problemer.

@Rune-K Jeg er enig i temeat du tar opp, og jeg er ikke minst enig med @Otis og @Fredrikover her. Jeg er dog ikke enig, i det hele tatt, i at det er "språk" som er årsaken til tråden du referer til. Les tråden nøye. Første innlegg, trådstarter spør et spørmsål som han får svar på. Han får svar på eksakt det han spør om. Det lukter også at han ikke helt vet hva spørsmålet som stilles innebærer, men får likevel svar. Herifra skjer det to ting, og den ene er ganske vanlig på forumer hvor detaljkunnskap deles (desverre). Vi begynner med den første: - Trådstarter endrer tonen umiddelbart, og kritiserer de som har svar på eksakt det han spurte om for ikke å "gi han nok" - og hans oppfølgingsspørsmål som man skulle tro ville forsterke /redegjøre er plutselig et helt annet og irrelevant spørsmål i forhold til første innlegg - Dette bekrefte mistanken fra første innlegg, han vet ikke hva han spør om, vil helst ha et svar han liker, og har ikke egentlig ofret dette så mange kalorier. Å komme inn i et forum, et fellesskap hvor folk deler kunnskap og hjelper hverandre, uten å ha bidratt noe som helst selv, og det første man gjør er å kritisere svaret man fikk.... Ikke fordi svaret er feil, men fordi man ikke likte det. For deretter å tydelig vise a) aner ikke hva han spør om og b) trådstarter har umiddelbart utviklet en følelse av å være "berettiget" et svar han bedre liker og en utgreiing langt utenfor det han selv greier å formulere som et spørsmål er ikke normal folkeskikk eller adferd. Vi ser dette støtt og stadig, og det gir en dårlig følelse for det hele. Dette er universelt og gjelder ikke bare på et forum. Man kan jo forsøke den holdningen i det virkelige liv og se hvor langt en kommer med det. For faktum er at ingen har "krav" på noe som helst av gratis hjelp på et forum. Når man i tillegg utviser nettopp denne holdningen, på direkten mot de som faktisk både kan, vil, og ikke minst utøver hjelp så fungerer det alltid dårlig. Er du i tvil om at det var det som skjedde? Sjekk trådstarters adferd i resten av tråden også. Det andre som skjer er derimot snodig. Det er synd. Det er total mangel på folkeskikk. Jeg hadde tenkt å bare la det gli, som jeg også i stor grad gjorde i mitt første innlegg etter dette. Men jeg ser nå at denne utblåsningen til Fredrik 90, som ikke er en drittunge verdig en gang, i en tråd han ikke har giddet å lese, han ikke er i stand til å bidra i, som er i sin spede begynnelse, og som han ikke er kapabel til å forstå innholdet i bortforklares inni hans eget hode og nå også her med "Jeg fikk ordnet opp" --- jeg har ikke sett slik vilfarelse på lenge. Jeg vet ikke om det er en forsvarsmekanisme eller hva det er, men det er en ganske spesiell tvist etter å ha oppført seg på den måten. For ikke å snakke om å dukke opp her og prate om folkeskikk.... Jeg kjenner desverre at begeret er rimelig fult av sånt noe. Nei @Fredrik 90 - du hverken løste eller bidro noe som helst. Du var derimot rimelig frekk og nedlatende mot mennesker som faktisk hjelper folk her inne, hele tiden. En handling du sjelden til aldri har vært i stand til selv. Jeg tror det var noen som sa --- jeg er av den oppfattning at folkeskikk gjelder også på internett, enten svarer man ordentlig eller så lar man være De fleste ville bare redigert eget innlegg mens muligheten forstatt var der, eller bare beklage seg. Jeg ser du prøvde på en snodig vri i ditt andre innlegg, men her inne viser du jo tydelig hva du faktisk tenker om den saken, på tross av at du rimelig tydelig tapte gehør i den andre tråden. @Rune-K - jeg vil utfordre deg til å formulere et bedre svar. Det skal inneholde korrekt informasjon, det skal svare til det ståstedet som presenteres i første innlegg, og ikke minst det skal gjøres uten å bruke alt for lang tid. Jeg synes ditt eget eksempel i ditt første innlegg er ganske grelt, og det er _IKKE_ det som var tilfellet i tråden du referer til. Tenk om jeg skulle begynne å strekke opp @Fredrik for manglende fylde eller hyppighet av underholdende innlegg om interessant / spesiell biler og bilhistorie? Kreve at han skreiv litt om noe for meg? Jeg vet ikke helt hva, og jeg skal klage på det jeg får? Atpåtil i mitt andre innlegg på forumet? EDIT: Siden tråden handler om språk så skal jeg bryte ned hvorfor jeg reagerer som jeg gjør på @Fredrik 90 sitt innlegg: Dette innlegget inneholder 3 tydelige komponenter: a) "Vil man ikke hjelpe" tillegger oss (meg, ec og tollefsen) en "agenda om ikke egentlig å ville hjelpe" (i denne settingen så er det tydelig at det ikke er et spørsmål om men en "utfordring" - mao, man mener at til nå i tården "vil man ikke hjelpe". b) "så ti stille" er en klar kommando om ... ja, ti stille c) Banning og oppgitthet over "for en gjeng". Jeg bare forventer mer av voksne mennesker. Jeg forventer også mer av barn for den saks skyld. Dette er ikke langt ut i en opphetet debatt mellom noen av oss og Fredrik90, men hans første innlegg i tråden, etter kun få innlegg fra oss andre.

Du må kontrollere ikke bare boltsirkel men også lengde.

Betydelig forskjell. Litt enklere at du sier hvilken motor du har.

136hk /150hk? Hva er feil med motor?

Hvilken motor står i e46en i dag da?

Må nesten sjekke Finn, fb, forumet her mtp evt utenlandske leverandører. Men normalt ikke mange lappene. Vi (TRF Performance) har også kit for å montere/fullintegrert nyere m57n2 (for eksempel 335d motor) ibe46, men jeg regner med det ikke var dette du var ute etter mtp pris.

Ok. Dersom du har adekvat (betydelig) med tid "av gass" pr runde kan det gå fint. Men den er lang, tung, og går ikke noe bedre enn en 20d med TRF oppsett for eksempel. Dersom du er motivert for å håndtere ombygging av elektronikk, motorlabber, evt Bunnpanne og girkasse + mellomaksel så er det bare å begynne👍 det er på ingen måte umulig, bare litt lite hensiktsmessig (normalt).

Lista er lang... elektronikken er veldig forskjellig. Hva slags banekjøring snakker vi om? Misforstå meg riktig. Jeg har alltid likt m51 og har mye erfaring med denne, ikke minst utviklingstid. Men den er ikke egnet til banebruk i klassiske forstand.

Dette er en god del jobb. Skal dette gjøres i en registrert bil? Man får nok ikke dette godkjent. 20d/25d/30d er billige motorer som alle kom i e46 originalt, og som det er langt enklere å bygge om til. De er også mye bedre enn m51 (tds).

Jo, eller m57n2 (m57tu2) er alu blokk. Forøvrig den letteste diesel 6er blokka de har lagd (38kg). Amerikanerne har ikke hatt m57 og m57n, og skjønner derfor ikke helt dette med "generasjoner av m57" - som også er grunnen til at de "ikker er sikre men tror alle amerikanske m57 er levert med alu blokk og topp". (tenke seg til)

Ja.. men nei. Jeg tror til og med jeg pent vil be om at den ikke deles her. Artikkelen er skrevet samarbeid med "en av de flinke i usa" -- og inneholder grove feil. Dette ser jeg igjen støtt og stadig blant kunder som skal ha de mer spesielle oppsettene våre. De har lest på amerikanske forum etc, og fått noen rare ideer. Det er helt utrolig å få "guru" status men ikke forstå hvordan r2s fungerer. På tross av at det er godt dokumentert fra bmw, og ikke minst krever det bare helt grunnleggende forståelse av fysikk for å se at det ikke fungerer som disse "guruene" har tenkt.

Jeg antar utifra din formulering at du har automat. Da har du "den lille" kassa (hp19). Allerede på TRF Steg 2 må vi kraftig redusere dreiemomentet (og dermed effekten) ifra mellomregisteret og nedover. Det betyr at selv om vi kan greie "nesten like mye" toppeffekt som standard TRF Steg 4 til manuell, så vil du jo få en litt rar kurve og bilen vil oppleves veldig som en litt eldre turbo bensin. Men det er jo ikke som at problemet med kassa ikke er der om du gjør noe annet for å øke effekten på motoren din. Skulle du ha gjennomført 35d "ombygging av motordeler" vil problemet være enda større. edit: fjernet referanse til faktiske turtall... trenger ikke å gi mer info enn nødvnedig til alle "tunere" der ute.