quandt1960

Kosteffektivitet er ikke bare BMW sin forbannelse. Er over hele fjølen. Ville kjøpt meg en billig indikatorklokke: https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/analoge-testinstrumenter/indikatorklokke-2000024034 - Så målt skivene OG navet. Da må du ta av kalipper og klave men det er enkelt. Det som er litt spesielt med nyere BMW, inkludert E9X er en funksjon som heter noe som "tørrbrems". Dvs bilen bremser minimalt selv i en gitt frekvens for å tørke skivene når det er vått. Dette gir bedre bremseegenskaper og bilen gjør dette selv, ofte. Om du har en litt hengende bremsekloss er det ikke utenkelig at skivene blir varm og vrir seg litt. Det er helt vilt hvor fort klosser slites, spesielt om du i tillegg har radar med automatisk cruise. Knirk i foring betyr ikke nødvendigvis dårlig foring, om gummien er hel og grei kan du prøve smøre de med spray som er kompatibel med gummi. Har fungert fint hos meg før.

Nøye sjekk av historikk er alfa omega, går til et BMW verksted og be de hente ut all historikk som er hos BMW, om det er noen. Så ville jeg hatt/krevd en tilstandsrapport fra BMW verksted. Se til at den ikke har rullet på ringen for mye. Bra utstyrt, positivt med manuell gir

Bytt beholder så får du byttet filter og

Før kunne en slipe de om det ikke var over grensen, vet ikke idag. Men sikkert det ikke er nav/hjullageret da? Bør måle både skiven og nav for kast med riktig utstyr

Innsprøytningssystemet vil jo ikke fungere korrekt uten O2 sensorene plassert rett ift hvordan bilens ecu er tunet. Da blir jo målingen feil. Ville remappet det så vil jeg tro det skal gå bra.

Vannet trenger ikke gå i oljen selv om toppakning er gåen, spørs helt hvor den er dårlig. Du kan ha en indre vannlekkasje til brennkammer med en del damp som skapes. Viktig at den dampen ikke mistolkes til å være normal kondens. Ville tatt en CO test og sett om det er spor etter eksos i kjølevæske. Alle biler bruker pittelitt kjølevæske men en om du ser en reduksjon daglig så lekker det enten eksternt via slanger/varmeveksler/radiator eller internt i motoren.

Takker for tips, det har faktisk slått meg. Samtidig sparte jeg ingenting på dekkene og de er Continental Premium Contact 5. Men ja skal ta og prøve et litt annet trykk, kjører med 0.4 bar mer enn maks for mindre forbruk sin del. Kan være det som gjør det.

Bil: 528iA 97 mod, 101000km. Godt vedlikehold. Håper noen kan gi meg litt innspill og tips. Har etter bytte til sommerdekk begynt å høre en svak during med merkelig frekvens fra ca 72km/t og oppover. Høres såvidt med et paranoid øre som mitt. Det virker å komme fra bakaksel og jeg tror ikke det er vindstøy. Jeg tror heller ikke det er hjullager da jeg burde hørt det ved lavere hastigheter også, samme med drivakselknuter som gjerne også burde laget litt slaglyder ved svinging. drivakselknuter svetter litt men det gjør alle eldre BMWr jeg har sett og det virker ikke unormalt med litt oljesvetting. Belgene er helt fine og tette. Mine teorier er: - Feil spissing bak. Ennå ikke sett noe på dekket men min tanke er at om spissing er litt feil med slike myke foringer som det er på denne bakakslingen så kan det skape litt vibrasjoner når en når en viss hastighet og egenfrekvens. Da vibrerer dekk eller en av bærearmene litt - Konstanthastighetsledd - ser en liten lekkasje fra inngang kardang mot diff fra konstanthastighetsleddet. Tenker ikke det er uvanlig det svetter litt her og merker heller ikke noe unormal spill. Tips mottas gjerne om noen har byttet denne på E39 før. Ser kurant ut men f er at en må ned med eksosanlegget - Diffen - sjekket olje på den for et år siden. Såg helt flunka nytt ut og oljenivå var normalt. Hadde det vært diffen villen jeg forventet mye mer lyd og i alle hastigheter Noen andre tips?? Det oppstår nøyaktig rett over 70 km i timen så det er merkelig, virker som når en når en viss frekvens så blir det resonans et sted. Bilen kjører helt fint ellers og en merker ingenting som helst på kjøreegenskapene.

Om du ikke vil bytte alt så må du jo ta en diagnose. Det første jeg ville sjekket er tomgangsregulator som er under innsug samt veivhusventilasjonen fra topp til tå. Tomgangsregulator kan til fordel renses, gjerne med bremserens eller elektronikkrens. Jeg ville gjort det slik i ordnet rekkefølge mtp at den går ujevnt utover det som er vanlig service som olje og filtre: Diagnose, gjerne INPA Bytte av veivhusvent er obligatorisk samt toppdekselpakning, sjekk av tomgangsregulator, generatorreim og strammer, gå over tennplugger og farge/husk å tighte igjen med 10-15 grader ekstra om du gjenbruker så det blir helt tett, sjekk av veivhus og kamsensor, sjekk av vanos og oljelekkasje rundt oljeledning til vanos, skru ut vanossolenoid forsiktig og sjekk at stempel vandrer inn og ut lett, ikke dra den ut!, ohm coilene, ved mistanke som dårlig drivstofftrykk bytt bensinfilter. Kjør med Vpower 98 en god stund samt evt Motip eller Liquimoly bensintilsetning, det hjelper på injektorene om de er skitten. Sjekk for vakuumlekkasjer og ikke bruk startgass! bruk pulverspray du kan kjøpe hos BMW for en 300 spenn. Nullstill adapsjonen når du har gjort dette, om du ikke har INPA e.l. ta av minuspol en 10-15 min. Den vil gå røft det første 30-60 sekund men stabiliserer seg. Om ingenting av dette funker må du kjøre en nøye analyse av motor med INPA. Beste tipset jeg kan gi deg. Nydelig motor, spesielt med manuell gir Edit: glemte skrive, vanosringene. De er trolig moden for utskiftning. For min del har motoren min kommet seg ekstremt mye etter at jeg gjorde det jeg skriver her. Jeg kjører også med Castrol Magnatec 5W-40 og jeg opplever den har en positiv effekt på en gammel vanos med dårlige ringer at jeg faktisk ikke skal bytte de helt ennå. Min er gått 101000km nå. (528i)

Samme med N47 og, men har ingen erfaring med B47 men vil jo tro filosofien er den samme. Men om det er noe gale med den burde jo vel det komme på en diagnose da det er elektronisk styrt?

Har bytta M sport ja men ikke med håndmakt, det har de vært for stiv til. isåfall må de dere jobba med ha vært svært slitt og krympa seg sammen over tid slik fjærer jo gjør, derfor en må bytte begge sider samtidig. Hvorfor jeg ikke bruker kamikazeklemmer? Flere årsaker, hakk i lakken på ny fjær, ujevn punkt belastning, de med to klør vrir seg og har ingen sikring, om du jobber med gamle fjører kan de knekke underveis og da løsner hele driten med den potensielle energien det hsr. Går stort sett fint men risikoen for min del blir for høy. Sover bedre natten før jeg vet jeg skal bytte fjærer. Folk må jo bruke det de føler seg vel med og det er sikkert flere verksteder som bruker sånne klemmer.

Hvorfor bytte diff? De tåler jo sykt mye

Jeg ville hatt mest mulig kjøling av en enkel årsak, litt lavere trykk i kjølesystemet og mindre slitasje på plast, gummi og ledninger over tid. Men muligens vil oppvarmingstiden være litt lengre og kan trolig påvirke katalysator litt. Men det tror jeg er minimalt.

Haha psykisk arr, akk det ordet jeg letet etter. Fikk faen ikke sove hele natten ifjor når jeg hadde byttet fjører bak med den kanikazeklemmen. Skadet lakk på fjøren gjorde den og så måtte på med tectyl.

Både kam og veivakselsensor befinner seg i et område som er veldig varmt med mye temp svingninger. Det gjør at isolasjonen internt degraderes og rett og slett flasser av med kortslutning og feilsignal til ecu. Om du får i gang bilen din er det ikke veivakselsensor, for mangler signal fra den kuttes drivstofftilførselen for å skåne motor. Om kamsensor er dårlig eller mangler signal overtar veivsensor som backup. Vær nøye med å lese av koden hvilken av sensorene det er, etter 41 å dømme så er det eksossiden tror jeg, 51 er innsugkam mener jeg å erindre. Bare å bytte

Om BMW får det til ville jeg krevd pengene igjen fra det andre.

De nederste er grei, de øverste, det er kamikazeklemmer. Fyf, rett før jeg havna uten tenner aldri igjen. Eneste jeg ikke liker med de nederste er relativ stor punktlast på fjør, spesielt bak hvor du har større diameter. Kjøpte skikkelig hydraulisk klemme, verdt pengene. Var en lek å bytte med de. https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/fjarspenner/fjarspenner-2000022289

Hvor mange pinner er det på generator kontra bilen?

Anbefaler å unngå det jeg kaller kamikazeklemmer. Biltema har flere gode men de koster litt 2-3000

Camber kan i utgangspunktet ikke justeres på disse framme. Men det finnes to sett med forskjellige spindler, en med -30sek og en +30sek som muliggjør da en korreksjon på en halv grad. Høyre foran er spot on om du har adaptivt understell, for mye på venstre. Jeg ville først gått over foringene nøye på venstre side. Om det er brukt BMW sitt orginale kinematikksystem for hjulstilling trenger en ikke laste bilen fordi programmet selv klarer å kompensere men en bør ha full tank. Men jeg ser på utskriften det ikke er brukt det. Men selv om en ikke bruker BMW sitt orginal går det fint så lenge vinklene ift hverandre er rett. Ville justert inn camber venstre bak litt mindre og nærmere en grad, en liten skruing på venstre eksenterbolt så er det gjort. Men fullt innenfor toleransen likevel. Resten av vinklene dine ser fin ut.

Bør bytte begge sider, spesielt fremme. Ellers kan du få høydeforskjell og uheldig trekking til side. Hos GS velges det utfra bilens chassisnummer rett fra BMW sin ETK. Denne kan du og logge på selv men du må vite litt hvor du skal trykke for å finne spring rates til ditt chassis. Om bilen har mange km er det greit å bytte fjærbeinslager oppe, som minimum nedre gummi. Om endestoppdemper er morken må den byttes og. Øvre bolter må byttes da de er selvlåsende/konisk på innsiden.

BMW biler pleier ikke bruke utetempsensor til motorstyringen, pleier være en egen temp.måler i innsuget for å måle temp på innsugsluft. Ellers helt som Otis skriver.

Bruker Brunox primer som eter rust, men etter en misslykket jobb på ytre del av en kanal begynner jeg lure på om den er noe bra, derfor skal jeg prøve å slipe ned til stål og bruke vanlig zinkspray. Andre steder jeg har hatt smårust har det vist seg å være meget stabilt.

BMW har tapt seg, derfor kjører jeg E39, når de faktisk ikke sparte på bilene sine.

Å bytte en hel mekatronikkenhet tar ikke store tiden men en må være nøye. Aldri gjort det selv men så nyssgjerrig som jeg er har jeg gjort meg klar til den dagen jeg evt skal bytte o-rigene inni der, de kan bli dårlig og lage havoc. Disse ZF girene fra den epoken er relativt like i prinsippet. De tar rundt 10 liter olje avhengig av versjon, du kan finne ZF manualer på nett inklusive tegninger. Oljebyttesett til disse vil jeg tro du får for rundt 1500, oljen er litt dyr, sikkert rundt 300kr/l, vil tro du trenger 6-7 liter for når du tar ut mekatronikkenhet tømmes konverter for olje også. Kun bunnpanne så ryker det rundt 4 liter. Så må en være nøye med rett oljetype og når du skal peile oljen rett, du må ha bilen på bukk for å få den rett og for at du skal kunne ha bil i drive og gjennom girene iht prosedyren når du skal kontrollere rett oljenivå, det er viktig. ZF sin egen er den beste men BMW sin er basert på den. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-525i-lim/repair-manuals/24-automatic-transmission/24-34-shift-valves-parking-lock/1MPf3bno https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-525i-lim/repair-manuals/24-automatic-transmission/24-34-shift-valves-parking-lock/EOfxSe6