quandt1960

Litt morsomt å se hvordan varmen foredeler seg fra motoren med termisk kamera. Rett etter motorstopp så øker temperaturen normalt nok opp mot 102-104 grader (Rosa til hvitt) før den igjen går ned grunnet stopp av væskeflow. Ikke rart termostathus på disse er forbruksvare når de valgte å lage det i hardplast, mye varme som akumulerer seg der. Anbefaler bytte minst annethvert år på M52.

Du bør absolutt sjekke dette ut! Nå er det litt omfattende å beskrive hva additive og multiplikativ betyr men prøv å google det så finner du mye bra stoff om det. Det betyr at du har en ganske rik blanding av drivstoff for bank 1, sannsynligvis sylinder 1-2 eller en av de to siden den er high. Det kan komme av flere ting, vakuumlekkasje ville jeg sjekket ut inkl. luftmengdemåler. Kan du lese alle verdiene fra tenning i INPA? Det jeg skriver trenger du ikke gjøre umiddelbart, du kan kjøre. Men du bør sjekke det ut.

Noen som vet hvilket fett som er egnet for tannstang underside på en ZF 7852 tannstang, standard på de fleste BMW og alle E39. Det jeg klarer finne fra ZF manual er Renolit CX-FO-20 men det eneste jeg finner i BMW sin ETK av smørefett er CX serien til Renolit som jeg tror er for drivakslinger og hjullager: https://koed.no/no-no/catalog/maintenance/bmw/car/83_0601 Finner ikke den i standardbeholding men ZF anbefaler kalsiumbasert fett. Noen som vet? Skal til å justere litt på justeringsskruen for å øke litt trykk da det er litt normal slitasje på teflonforingen på insiden. Fjøren blir litt slapp med årene og skruen løsner sikker litt. I tillegg tørker fett litt inn. I den sammenheng tenker jeg å ettersmøre litt på tannhjul på underside samt bruke teflonspray på overside iht en eldre BMW bulletin fra 1998. LØST:

Da var det dags å bytte begge styreledd da det var litt slakk og slapphet i de, ikke rart siden de er stemplet 10/1996, (bilen er produsert 12/96 i Dingolfing og bilen har nå trilla 99000km. Etter bytte av begge kontrolarmer trakk bilen litt til venstre og jeg mistenkte egentlig at en av bærearmene var pittelitt skjev før bytte. Dermed når jeg monterte nye så forskjøvet jeg hjulstilling fra 2017 litt som dengang kompenserte for det. Jeg tok av begge styreleddene og målte de med lasermåler, venstre var 410.5mm og høyre 410mm. Justerte begge likt, 410mm og monterte. Nå er bilen snorbein når jeg måler vinkel på hjul når rattet er senterstilt. Bilens rettgang er også svært bra nå, mer enn godt nok til å gjennomføre en hjulstilling hos BMW om ikke lenge. Indre bolt på indreledd klarte jeg montere noenlunde med omtrentlig moment da jeg manglet åpen kråkefot momentadapter på 32mm, den skal ha 71Nm. For å være helt sikker hadde jeg på en liten dash med blå loctite så jeg får det av igjen lettere enn du ville med rød. Jeg regner med disse skal vare nye 100000. Trakk resten til med korrekt moment. Nå er det ingen tendenser til klakking og bilen har faktisk sluttet å vibrere litt ved nedbremsing, nå er det bare en liten tendens da er det 0,06 mm kast i skivene og de byttes nå til våren. Nå er den super tight og fin og kjøre.

Flott E39, hold den orginal spør du meg! Ikke mange gode pre-face igjen dessverre.

Er det ikek fordi en del er blitt endret med nytt delenummer? Ville sjekket det. om du ikke har byttet noen av de delene burde det jo gå fint med 45'? Den fungerte jo før med det og vil det etter om ikke deler er endret.

Hvis du ser Frekvens:40, det betyr hvor ofte feilkoden har blitt registrert av bilen. De fleste feilkoder på BMWr har en programmert terskel for hvor mange ganger de må bli registrert i bakgrunnen før den faktisk utløser feilkoden i cluster/dashbord for sjåføren. Så det kan tyde på at feilen var tilstede før vinterlagring. Mener å erindre alle E9X og nyere BMWr må aktivere lufting av bremsekrets via diagnoseverktøy når væsken byttes. Om det ikke er blitt gjort kan du jo ha luft i systemet. Det kan selvfølgelig være lekkasje i vakuumslangen men det må undersøkes isåfall med lekkasjesøker/pulver. Jeg ville tatt en diagnose hos BMW med ISTA og ikke hos Mekonomen.

Remstrammer eller hjul, prøv spøre spindelen til strammeren, den kan vibrere så lager den litt lyd.

Plugger med rett moment kan ofte gjøre ting bedre. Med feil moment kan du oppleve skikkelig røff gange når den er kald så når den blir varm så utvider tetningsringen seg og tetter bedre. Om det ikke funker så diagnose. Du kan måle motstanden på pluggene og se om det er noen som skiller seg ut. Skal ikke være mer enn 1500-1900 ohm på nye. Jeg er blitt smånazi på moment når d gjelder plugger, det er viktig, som minimum rett vinkel. 180 grader pluss minus 15grad på de fleste. Sjekk pakning eller TIS. Visste ikke biltema solgte tennpluggpiper med ledd. 👍🏽

Takker. Nå har jeg selvfølgelig brukt ungdomsskolematten 😂 det som skjedde var en parantesfeil på kalkulatoren på windows pcn selv om jeg la det inn med parantes rett plass. Nå tørka jeg av støvet på kalkisen fra høgskolen og får da Pi*1764*84*6=2 791 635,84 som da er 2791cm2. Skal være 3 tall til slutt men det er vel pga desimaler og at sylinderflate ikke er dønn bein. Blandet effective displacement begrepet med mean effective pressure (kompresjon). Takker alle for svar/innspill :)👍🏽🙏🏽

Noen som har den riktige definisjonen på effective displacement på en motor? Eks: En M52B28 motor er kvadratisk med boring 84 mm og slaglengde 84 mm. Dette gir et geometrisk volum på 3323 cm2 men oppgitt fra produsent er effektivt volum på 2793cm2. Alpina oppgir i B10 3.3 versjonen med samme motor 3.3 liter. En M52B20 har geometrisk volum på ca 2600cm2 men bare oppgitt 1991. Er det fordi de regner effektivt volum fra øverste kompresjonsring som ligger litt under topp sylinder flate? Da blir jo effektiv slaglengde litt mindre. Noen som vet? Ser litt på strokermotorer så kom over det.

Oki som sagt, ikke satt meg godt nok inn N53. Men og litt rart det ikke er det, da ryker jo enten pumpa eller pipingen.

De to hovedversjonene av M52 motoren.

Kul gammel video om M52 motoren. (for de som kan tysk)

Sjekk injektorene og, om de ikke fungerer så kan pumpa trykke opp mot en stengt "header" og trykket kan øke over design og evt tilbake i retur via sikkerhetsventil. Kjenner ikke disse inngående med de har piezoinjektorer/direkteinnsprøyting som kan være en utfordring.

Husk når du bytter plugger, du trenger spesialverktøy, en pipe med 8 graders bend. Om du ikke bruker det så kan det være ragnarokk. De er vinklet i toppen på disse nyere BMWne. Korrekt moment uten oljede gjenger er svært viktig. Du kan få små kompresjonstap og det som følger med, disse har relativt høyt komp.forhold. Vet ikke hva andre sier men for meg høres det nå ut som om en aktuator aktiveres, eller når en tester en vanosenhet fra min til maks så lager den den type klikkelyd. Diagnose må til først. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-523i-lim/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/B9kmlmvt

Først må du ta en diagnose. Hører tydelig at bilen hopper over noen tenninger og justerer tenningstidspunkt elektronisk. Uten diagnose må du jobbe deg systematisk frem. Prøver å liste opp i stigende kompleksitet. Diagnose Tennplugger Tennhetter/coiler Vakuumlekkasje NOx sensor + evt flere LMM + tomgangsregulator Drivstofftrykk/pumpe/regulator Inni mellom dette her kan det være et mylder av sensorer så du må nok ta en diagnose først.

Da var det tid å montere de siste to bærearmene fra Meyle HD settet. Nedre bærearmer. En relativt enkel jobb dersom du har kuleleddpressen som fungerer utmerket. Dermed er det mye mindre risiko for at hylsen i spindelen følger med. Link hos Koed: https://koed.no/no-no/catalog/diagram/66/0/47544?steering=L&transmission=A&productiondate=19961200 Et tips er når du bytter venstre side så drei rattet 1-1.5 omdreining til høyre og omvendt. Så kommer en enklere til kuleleddsbolten. Bolt på kuleleddet har en unbraco for å holde fast kuleleddet fra å rotere på siste rest før bolten kommer av. Om du skal gjenbruke armen etter reparasjoner er det lurt å la bolten stå i på toppen slik at når en presser ut så detter ikke armen ned. Løsne indre bolter først. Når du bruker pressverktøyet, gi det tid! Bruk gjerne kuldesjokkspray kun på bolten, ikke varm opp aluminiumet! Om du banker løs så kan du presse ut hylsen og de er ikke alltid lett å presse tilbake slik de skal. I utgangspunktet trenger en ikke hjulstilling etter denne jobben da begge festepunkter er fikserte. Derimot kan det være at en av de eldre bærmearmene var litt bøyd/slitt slik at bilen min nå trekker litt til venstre fordi det har vært en hjulstilling eller to i mellom. Nå som begge sidene er ny trenger spissingen å justeres. Til slutt, ikke stramtil indre bolt som går gjennom travers, ta på mutter slik at 2-3 gjenger er synlige. Hei så bilen ned da disse skal strammes i normal posisjon, altså med last. Egentlig skal bilen lastes opp med DIN last men det tror jeg ingen verksteder gidder en gang, er ikke så presist. Stram til på mutter, 110Nm, til det trenger en en kråkefot 18mm. Momentet på nøkkelen må beregnes og skal være noe mindre for å kompensere for forlenget momentarm, i mitt tilfelle 105Nm på nøkkelen ga 110Nm ved kråkefot. Merker så til slutt bolt og foring for å se om ingenting har rotert etter prøvekjøring. Bolt over kuleledd er i Meyle HD settet av selvlåsende nylon type, den strammes til med engang til 80Nm. Det er viktig å ikke slurve med disse momentente da boltene er utsatt for vibrasjoner. Indre bolt med mutter er 10.9 grade. Merk at prosedyren for 540i og M5 er litt anerledes pga annet arrangement av bærearmene. Fant ut at venstre fjør har vridd seg litt ift dødstilling på nedre gummiforing slik at den er litt borti demperskålen, retter den opp ved første anledning, bare snakk om 1-2 cm men likevel ikke helt optimalt. Nå gjenstår bare begge styreledd og hjulstilling så skal bilen inn til EU kontroll ila en måned to.

Såg en video en gang på Youtube hvor de løfter ned travers litt, av med bunnpanna og bytter alt nedenifra, helt genialt. Vet ikke FRU til BMW på dette men en 7-8 timer for en erfaren tekniker burde være mer enn nok! SSP Performance har jeg et veldig godt inntrykk av men aldri brukt de selv.

Sliter med det samme selv om det ble byttet hos BMW høsten 2017 og senest nå forrige uke fikk nye pakninger. Nå ser jeg at flensen nederst ikke er helt inntil toppen/aluminiumet så virker som om det har vridd seg litt men det lekker ikke. Det er noe dritt hele opplegget med termostathus i plast. Det har for få bolter til å være i plast, forbruksvare! Skal prøve bestille et i aluminium.

Husk, det er ganske sjeldent disse må byttes, oftest holder det med rens, bare et lite tips som du kan spare penger på.

Det som er marerittet med disse. Til nylig visste hvertfall ikke jeg at hylsene ble solgt løs og ville være obs og målt med digital skyvelær, disse hylsene er viktige. Jeg skal bytte nedre bærearmer og der er det helt likt. De sitter ofte fast og i verste fall skjæres de av på service men en skal være veldig obs på aluminium. det skal aldri varmes over 70 grader da det kan vri seg noe mange neglisjerer! Og på E39 er alt alu, på E38 er alt likt men i stål, da har du mer frihet til å banke løs, i tillegg er alu veldig duktilt så en må være forsiktig med hamring og helst unngå det. Har org BMW utstyr til å presse de ut så har jeg i tilfelle en lageravdrager med avtrekkerskive dersom hylsen kommer ut. Dette skjer som regel kun når du hamrer og ikke bruker en konusadskiller og tålmodighet. Det jeg har til rådighet også er ikke varme men kuldespray -40 som kun påføres øvre del av selve kuleleddbolten, det kan ofte være nok til at den trekker seg litt sammen og løsner lettere. Lar 5-56 virke litt også før dette.

Ja i industrien, blant annet flyindustrien, har dette lenge vært et problem. Krever veldig våkne teknikere som deg før ting installeres. Han SKF karen jeg snakket med mente volumene på biler er for lav til at noen gidder å lage kopier, de gjør det i industrien. Men disse pumpene passer alt fra M50-M54 motoren og de har det blitt laget noen millioner av, bare M52 motoren er det blitt laget over en million enheter av. Så tydeligvis er slike deler i omløp. Nå må vi som skrur BMW være mer og mer obs på det og. Aldri mer finn.no eller bullshit deler,. Lesson learned fra nå av er det Koed, GS & co på alt. Kjøper kun fra finn.no hvis det er orginaldeler fra folk jeg kan verifisere. Org deler er noe som kan kjennes igjen da BMW merker de godt og det krever dyrt produksjonsutstyr for å gjøre.

De lager jo litt lyd, det gjør de. To stempler som jobber med å trykke opp drivstoff til veldig høyt trykk.

Åsså har til gode å se foringer som piper. Intergralforingen som noen kaller knirkeforing knirker som en gammel kirkebenk når de blir dårlig. En pipelyd er egentlig en kontinuerlig vibrasjon, altså 99% sannsynlig å komme fra noe som roterer. Ville gått over alt som roterer, fra mekanisk strammer til om håndbrekk henger. Ved lastendring kan sistnevnte pipe litt da når skiven bøyer seg litt