quandt1960

Oki, første gangen jeg ser det på tyske forumer. Ikke hørt om problemet før. Vet at S65 hadde store problemer med at den spiste lagre, S54 hadde sine issues med blant annet oljepumpen men dette høres helt vilt ut og overgår alt. Noen mener ingeniørene har bevist designet det slik at bolten er en sikkerhetsventil men den kjøper jeg ikke, er bare lettere å montere motoren og billigere ved å rbuke samme del fra N55 motoren. Løsner denne bolten nok så fucker hele timingen seg totalt og du får ventilkontakt. En Porsche 911 takler launch control gang etter gang men BMW har begrensninger så er vel kvaliteten de har lagt i delene og kompleksiteten. Noen mener at siden travers er boltet rett på karosseriet så overfører det store vibrasjoner til motoren at det løsner bolten, spesielt i kombinasjon med store turtall og brå nedgiring og de overlappende vibrasjonene det gir. Men det er jo liksom en M motor, skal tåle å bli hamret rundt med runde etter runde. Ser nå at S58 ser ut til å være helt redesignet på blant annet vibrasjonsdemperen. Rart rart

Noen som har hørt om norske tilfeller av dette? Er visst begynt å bli et problem, 40-50 biler i USA, ukjent antall i EU men hvertfall et tilfelle i Tyskland. Både tunede, standard og CP. Delenumre er identiske selv for GTS. Dette må jo være det verste jeg har hørt om en M motor. BMW snakker ikke om dette og en begynner å lure om det er derfor at S58 kommer etter bare 5 år. Så ha motor og drivverkforsikring om den ikke er under garanti. https://www.h2motors.de/blog/BMW-M4-F82-Motorschaden/b-8/ (16000km og chippet) https://www.bimmerboost.com/content.php?7257-The-BMW-F80-M3-F82-M4-S55-engine-crank-hub-spinning-issue-comparison-to-S65-E9X-crank-does-TPG-Tuning-Gintani-or-Maximum-PSI-have-a-problem-solution&page=4

Skummet har også en syk evne til å ta til seg vann, du vil ikke tro det. Løft opp setet, dra hardt opp på kanten i midten til hver seteflate mot fremsetene så vil du høre et klikk, rett opp. Så kan du løfte opp og sjekke skummet

Du kan se om bilen din forbrenner olje ved å studere tennpluggene dine når du bytter de. De pleier være ganske nedsotet med tykk sort oljesmørje på, om kompresjonen er i orden noe jeg vil tro den er (det er to ulike kompresjonsringer_). Om du ikke har tenningsproblemer, blå røyk som andre nevner så kan årsaken være slitte ventiltetninger selv om det noen ganger kan være kompresjonsringer som har låst seg og slipper for mye oljefilm forbi eller at sylinderveggen er slitt over maks. Til slutt, å måle korrekt oljeforbruk er ikke rett frem, det kan være utfordrende å få en korrekt måling og resultatene kan fort gå fra helt normalt til for mye. Kjørestil spiller inn og og motorer skal forbruke noe olje, det ligger i designet. Hadde sylinderveggene vært helt glatte uten at oljen kunne feste seg ville du ikke hatt kompresjon over tid. Jeg vet ikke rekkevidden på bilen din ved full tank, tipper 600-700km? De fleste nyere BMW motorer har tillatt oljeforbruk på 1l/1000km, hvertfall sist gang jeg fikk gjort dette på "BMW måten" så var det designdata for N47 motoren og er det samme for eldre bensinmotorer jeg har vært borti. Olje på BMW måten måles korrekt ved å først utelukke ekstern lekkasje. Fylle på slik at det er på Max merke ved driftsvarm motor, det må være dønnbeint der bilen står. Så tømme motoren helt for olje ved driftsvarm motor, oljefilter av først, av med bunnplugg, la oljen renne ut i minst 15 min, roter motor minst en gang via vibrasjonsdemper, så nytt filter, ny mengde spesifisert mengde olje, så kjører du et par tusen km og gjør det samme og måler mengde mot første måling. Dette er en sikrere/mer presis måte. Oljen skal veies, det er det mest presise.

Det er et ganske vanlig problem at det med tid kommer skader på kabelstammen som går fra karosseri til bakluken grunnet åpning og luking/gjentagende lik bevegelse. Det selges rep.sett til disse og det finnes en del beskrivelser om dette på nett. Det jeg slet på min gamle E91 var glassluken med ødelagt microbryter, ganske vanlig og samt dårlig kvalitet på LED lysene som gjør at lysintensiteten avtar og du må kjøpe nytt. Måten du beskriver problemet på gjør at jeg mistenker kabelstammen med en eller flere brudd på isolasjonen/kabelen/ med tidvis kortslutning

Nr 7 er tilførsel til motorblokken og er koblet til metalforgreiningen, har ikke byttet min ennå da den er grei men den er superviktig. da du må skru ut litt for å komme til, tror du må ut med luftfilterboksen. Viktig å ikke skru disse til for mye eller for lite, om du ikke vet ca for hånd bruk moment, tror det var maks 1,5-3,5 Nm. Du må ikke åpne skrulokket til ekspansjonstanken før væsken har kjølt seg ned så du kan ta på tanken uten problem. Systemet er normalt noe trykksatt til det er helt nedkjølt, er det for varmt så kan du tilføre luft i systemet fordi væsken kan boble. Nivået stiger noe når det er trykk på systemet og væsken fremdeles er varm

Skal jeg tippe er det for å komme til med utstyr på det som er på innsiden, bremserør. Trolig var de dekket av gummiplugger fra fabrikk som ikke selges, derfor ikke i ETK

I følge ETK diagram er det ingenting der, du kan gjerne og søke opp med ditt regnr selv https://koed.no/no-no/catalog/diagram/41_1599/1/51062?steering=L&transmission=N

Stabstagsforing og gummilager til demperen oppe. Bruk egnet fett, tror verkstedet mitt brukte lithiumfett, hadde knirk fremme jeg aldri fant ut av på en E91, da fikset verkstedet det slik, tørker ut

Husk å ikke fyll dønn 5 liter nedi med en gang. Fyll 4.5-4.6 så peiler du. Du får ikke ut alt nemlig, så kan du heller etterfylle. Alle BMw verksteder jeg har brukt på n47 har overfylt. Teit igjen bolt du løsner først med hånd så bruk helst momentnøkkel så den sitter skikkelig inntil skiven. Jeg bruker alltid ramper, det sikreste. De er billig på Biltema.

Ingenting er rustfritt, bare rusttregt. Hvilken type sveising ble utført har noe å si, altså hvilken elektrode som ble brukt. Skal helst være nøytralt og mest mulig likt basematerialet. Antar det var MIG. Hvis elektroden er for langt unna hovedstålet på "elektronskalaen" så kan du og få galvanisk korrosjon. En skikkelig profesjonell sveis vil holde like lenge som materialet som er sveiset mtp korrosjon, spesielt om den pusses og slipes/poleres.

Aldri hatt flammer ut av eksos, verken på F82 preface eller F80 CP, og tro meg jeg har prøvd. men smeller godt i potta, spesielt med S giring så noe drivstoff vil jeg tro kommer over i eksosen. Vil tippe det er litt for show. @lagunilla Hvordan er kjøreegenskapene med luft? Helt boss balanse eller bra?

Pixelfeil skal ikke gi noen feilkoder, pixelfeil er vel like normalt på en E39 som 4 hjul.

Bruk Inpa sin ews funksjon så synkronyserer du lett

Hmm tror dette kan være mer kommunikasjonsproblem med interface du har en reelle feilkoder. Har du gul girkasselampe som lyser?

Meget kult og gult Jeg liker veldig godt alle Individual biler og det er få av disse. De brukte en slik i Penzoil reklamen i USA.

Ja alle kommentarer er velkommen Ja prøver ta godt vare på den, byttet haugevis med deler siden jeg kjøpte den, for det meste selv men lot BMW ta seg av integralforingene og feilsøking på kjølesystemet. Eneste gangen den sviktet meg var defekt veivhusgiver men den bytta eg langs veikanten uten problem. Littegran overflaterust er det men det er fult håndterbart og E39 er faktisk meget godt beskyttet, 77% av karosseriet er varmforsinket på fabrikk så er det brukt meget godt stål, hvertfall på de tidlige preface versjonene. Jeg har en E46 som min far bruker daglig og der bytta jeg plugger i 2011 og for ca 90000 km siden. Men det er Bosch Highpower med 4 elektroder som skal fungere 100000km men tror de har begynt fuske litt. Kommer veldig an på kjørestil. Min E39 er i daglig bruk med to barneseter baki og det blir litt småkjøring, det går utover blant annet plugger. De var ikke verst men jeg ville prøve NGK og motoren fortjener ferske plugger Det er langt oftere enn det som er foreskrevet av BMW, standard for disse er 60000km. Neste på programmet blir nedre bærearmer fremme, har allerede skiftet casterstag til Meyle HD, skal bytte styreledd også (Lemførder), nye bremser fremme til våren og muligens bak også. Skal inspisere baklager da de er kjent for å gå tørr. Håper å se E39r lenge på veiene, trist å se når de forfaller.

Aldri prøvd men irriterte meg grønn over at det var på M4n jeg kjørte rundt i en stund (innvendig via høytalerne). Men husker jeg kikka litt på forskjellige løsninger til en E91 en gang, både innvendig og utvendig, men ikke orginalt. Var stort sett plugnplay det jeg såg da, kan google mye forskjeligt.

Fra en privat tysk hjemmeside jeg snublet over, et bilde som ikke engang finnes i BMW sine egne arkiver. En prototype av BMW E39 eller E60??, en såkalt mule..bildet er tatt ca 1996-97 i nærheten av München i følge de som tok det. Utrolig historisk bilde. Supersenket og 😁

Nå er Bosch-pluggene byttet og forskjellen ved kaldstart er ganske merkbar. Bilen starter etter 0,2 sekund kontra kanskje nesten 1 sekund med Bosch F7LDCR plugger med 16000 km på tellern. Jeg målte motstand på alle og 2 av de hadde motstand på 3,8kOhm. Når de er ny ligger de på rundt 1,7kOhm så jeg tror det er en av grunnene til at det var litt forskjell mellom sylindrene i INPA. Ny utlesing tas ila dagen. De nye NGK pluggene har alle motstand 1,5kOhm så det blir spennende hvor lenge de varer. Det var noe olje på pluggjengene men bilen har ny orginal toppdekselpakning og jeg skjønner omsider hvor dette kommer fra. Feil moment! Om du har feil/for lite moment så vil pittelitt av kompresjonen forsvinne og oljedamp/drivstoff presses samtidig forbi tetningsringen til pluggen fordi den ikke er presset riktig nedpå. Nå brukte jeg momentnøkkel og ca 28Nm og bilen startet første gangen uten noen hickups, så moment er uhyre viktig på tennplugger, i det minste riktig vinkeltrekking (90-100 grader for NGK 1,5 gjenger)

600hk? Da tror jeg du må kjøpe Audi sin lemans bil fra 2016 😂

Takk skulle akk til å si det, symaskin 😂

F80 er noe helt annet enn en 340i, har ikke langkjørt 340i noe men derimot både F80 og 82. Om du ikke trenger xdrive ville jeg gått for F80! Om du ikke trenger 4 dører, F82 lett. De er noe dyrere i drift enn en "ordinær" 3 serie pga litt dyrere slitedeler, litt mer forbruk men det er jo en BMW. Servicepris er nokså lik og mange av de norske kommer med serviceavtale. Pene velholdte LCI2 biler dår du rett under 900000 nå. Om du kjøper fra Tyskland så gjør som @lagunilla. Bruk helst BMW tilknytede forhandlere, ingen av de som tør kødde med kmstand, da får de besøk fra bayern Om jeg tør tenke litt utenfor boksen så ville jeg også vurdert Alpina B4, da får du noe få har De får du for 700-800k, med omtrent samme prestanda, litt mer komfort og xdrive.

Vann fra springen skal gå om hardheten er rett, noe den ofte er med norsk vann. På min E46 blander jeg vann med G48 som du har der. På min E39 bruker jeg Valvoline Maxlife ferdigblanda. De er kommet i ny forpakning som er blå nå så har de skifta farge fra rød til lysgul. Ikke velg etter farge som mange gjør men etter innhold som passer alublokk. denne Valvoline sin er universal og kan blandes med alle andre. https://www.valvoline.com/our-products/antifreeze-products/maxlife-antifreeze-coolant

Hehe blanding av de to?? Om du ser litt under skallet på E53 så er det basically en E39 med modifiserte bærearmer, travers og nytt karosseri gjort plass til fremre diff. Plattformen er E39. Alt er så å si likt, bremsesystem, hjullagre, drivstoffsystem, bussystem etc. Drivlinjen på E46 er upåklagelig men det er litt skuff å skru på ift E39. Mer spinkelt alt sammen fra bærearmer etc. Men ikke la noen si E46 er en dårlig bil, det er gode biler.