E.C.

@Hpi: Er vel mer sannsynlig at Bavaria har videresendt alle private kunder som skal ha løsdeler over til GS. Kan ikke se for meg at ting fra hovedlageret i Malmø går via GS før de havner hos Bavaria, spesielt ikke via vanlig postgang. Nesten garantert et annet opplegg for verksted vs private. Lokale Sulland (i Gjøvik) får også direkte fra Malmø, ved bestilling før kl. 12 får man det som regel på morgenen innen 2 arbeidsdager (< 48 timer). @Øyvind L.: Skjult delenummer, ikke fjernet. Irriterende og dårlig ide - helt klart, men du er på en måte 3 tastetrykk unna en sjekk. Gå inn på delen du vil se (i Chrome), trykk Ctrl + U, Trykk søk (Ctrl + F) på siden som kommer opp og leit opp "sku". Kjipt og unødvendig av dem å skru det av, men jeg vil tro at de fleste her bruker de 10 sekundene ekstra på trykkeriet beskrevet over når det er snakk om å spare noen hundrelapper. Jeg tenker at både GS og Koed sine sider må først og fremst behandles som delekataloger basert på ETK og akkurat denne biten fungerer ganske bra hos begge. GS har skjult delenummer, men de har fortsatt nummer på undergrupper (som de viser 6 av i bredden på min laptopskjerm) mens Koed har skjult disse nummerne på undergrupper og er alltid max 3 undergrupper i bredden, noe som gjør at du må scrolle mer. Uansett, jeg mener at hvis de hadde lagt om til "vanlig nettbutikk" og hatt typiske Eurodel/Autodoc-kategorier for deler så hadde det vært enda verre å finne fram til noe som helst. ETK går jo også på tvers med ISTA/TIS og da vet man på en måte hvor en del ting ligger når man først holder på med slikt.

Greit nok om de skulle kutte ut skiver, klosser, radiator, oljefilter, luftfilter og annet sånt "ræl" som man får kjøpt i god nok kvalitet fra 10 andre leverandører, men de kutter også deler som er kun gode nok i OE-kvalitet eller som kun de selv lager/selger. Ulike sensorer og innstegslister er typiske sånne ting. Ganske kjedelig egentlig. Skjønner at ikke alle forhandlere/butikker kan ha alt liggende, men jeg tror at det er en del varer å selge til eldre biler, om det så tar en uke lengre i frakt fra et sentralisert lager i Europa.

BMW skal nå ha skryt for at auto på klima stort sett bare funker. Skru på 22 grader og glem resten. Hadde Tesla Model 3, samt både Model S og Model X som lånebil og det var noe dritt i forhold, spesielt på ett punkt: Få varme på beina. Frøs på bena i samtlige og den eneste måten å jusetere dette på er å sette bilen i manuell modus, noe som kåler til en del andre ting. Slik har aldri skjedd i noen av BMW-ene. Går man inn i luftfordelingsmenyene i E6x ser man også fort at mesteparten av varmen blir blåst ned på bena i kupeen (når det er kaldt) og det hjelper ganske mye på hvor varm en bil føles.

Feilmontering er absolutt et moment, men har et inntrykk av at det også er relativt mange med nyere bil (<7 år gammel) og under <150k km som får brudd og da er det som regel fabrikkmontert. Når man snakker tårnlager så har det vært et problem på f.eks. i3 der det må byttes veldig ofte.

@///M-ini95 haha, ja det tenkte jeg også. Har ikke konkludert enda, men noe sier meg at det kanskje ikke var så dumt å kjøpe det spesialverktøyet til å åpne spindel for å demontere fjærbein allikevel, selv når "alt" var byttet.

Spørs om ikke det er tårnlager som er dårlig. Byttet komplette fjærbein på min med nye originale fjærer med tårnlager av Sachs (mener jeg) og nå spørs det om den lager lyd. 40k km er i så fall alt for dårlig, spesielt når hele fjærbeinet er satt sammen etter boka med nye originale og premium-deler.

Min er nok såpass bra enda at jeg tror det blir vanskelig å finne noe i bedre stand, luker på stasjonsvogn pleier å ruste litt mer enn på sedan etter hva jeg opplever. Blir trolig å pusse litt på den i første omgang.

Det er et hint om å kjøpe originalt. Billigere i det lange løp, som du nå sikkert skjønner. Ikke unik problemstilling det du beskriver. Jeg hadde aldri kjøpt "original" BMW del fra Eurodel. De bytter jo ut med "tilsvarende" alt etter hvordan de føler for det, så plutselig sitter du der med en Febi eller noe sånt. BMW i Norge kjøper jeg primært hos GS eller Koed, alternativt lokalt merkeverksted om det haster.

Kjekt når det er så enkelt, verre med å finne rustfri bakluke til E61 tenker jeg. Er det bredden som er forskjellen på LCI? At det er litt smalere paneler både på siden og under?

Nytt batteri i nøkkelen antar jeg? Kan i verste fall være ødelagt nøkkel.

Ja:

Vil tro det er noe Kina-pin som skal passe overens med MPQ 2.8, som sikkert er billigere enn å kjøpe og sette sammen originale TE-kontakter (som i tillegg kan ha en restriksjon på å selge kun til BMW). Normalt kombineres jo MQS sammen med (M)PQ der man har både signal og trenger mer tverrsnitt på enkelte kabler for tilførsel av strøm:

Kan være at releet ikke var så bra, eller at man hadde en defekt glødeplugg som bidro til å kverke releet raskere enn normalt. Derfor det anbefales å bytte alt samtidig. Du kan jo se oppbyggingen litt bedre i videoen her f.eks.:

Kan være en dyse du sliter med, det du kan få lest ut med en datamaskin og som kan være til hjelp er korreksjonsverdier på dysene. Se om noen skiller seg ut, ISTA har vel et oppgitt intervall de skal være innenfor. Nyere piezo-dyser er det ikke like enkelt å måle retur på, da disse må ha en restriksjon på returen for at målinga skal gi mening, men det er også en mulighet om man kjøper utstyr til dette. Siste tiltak er å ta ut alle dysene og sende alle inn til test i benk, så får man et svar på hvordan det ligger an, men det krever litt mer innsats og potensielt litt spesialverktøy for demontering. På en såpass ny bil sitter de kanskje ikke helt forjævlig enda. Om den der up7'en ryker særdeles billig en dag kan den sikkert finne et hjem i en viss E91, men da må det byttes i skjul slik at samboeren ikke får det med seg 😆

Blir nok bra når disse er ferdige. Det er mange ulike malinger i dag og det er dermed ikke alle kjemikalier som tar alle malingene like bra. Skal man fjerne det med syre må den være såpass sterk at det er fort gjort at metallet under også får kjørt seg. Lut er en klassisk malingsfjerner (som ikke er løsemiddelbasert) og spiser ikke stål, dermed brukes det en del. Det meste av syre kan brukes til å fjerne rust. De fleste syrene er ikke sterke nok til å gjøre noe særlig skade på stål, men de greier å ta rust om det får reagere en stund. Når det gjelder sitronsyre og maursyre så er de begge "svake syrer" og relativt like i styrke, så jeg vil ikke tro at den ene skal være vesentlig verre enn den andre. Eddik(syre) er også typisk brukt til slikt, den skal være litt mildere enn sitronsyre og maursyre igjen.

Og nå er det bud på 200k, 2 uker før frist. wtf

Jeg har kjøpt ATE hos Autodoc. De produserer bl.a. calipere på E-serie (trolig på nyere biler også). Når man ser på litt dyrere skiver (med alu-senter, de som heter semi-flytende) så ser man at ATE leverer likt som OE, mens flere andre produsenter kjiper ut og kjører stålsenter hele veien, klart det blir billigere da. Textar er original leverandør av klosser. Personlig hadde jeg nok havnet på ATE sine skiver og Textar klosser, men på "vanlig bruksbil" så tenker jeg at både Bosch, Zimmermann og Brembo vil være helt kurant. Bosch sine klosser støver en del etter min erfaring. Og "keramiske klosser" er det egentlig ingen som liker, så du må ikke falle for "lav-støv"-fristelsen de reklamerer med.

Finn har jo nå introdusert "tilstandsgrad" på torget, typ som Ebay har hatt i 20 år. Når man ser annonser som dette så kan man jo lure på om en slik implementering er verdt bryet, all den tid to personer som ser på samme gjenstand greier å se såpass ulikt. For å sitere en selger som solgte meg en ubrukt vare som hadde tydelige tegn etter bruk av skruer i skruehull: "den er da ubrukt av meg "

Stemmer, pH 7 er nøytralt og alt under blir syre av varierende styrke.

Det er faktisk 100% det motsatte av en syre du har kjøpt. Strip All er ifg. databladet mer eller mindre en ren base (natronlut), her er det pH 14. Pass på å ikke bruke det på aluminium. Rene glassbeholdere kan også bli etset gjennom. Det er også absolutt ikke anbefalt å få i øynene, sterke baser regnes ofte som verre enn syre å få i øyet, så husk vernebriller. Bomull blir lett ødelagt av syre, base tenker jeg blir ganske likt. Syntetiske klær tåler normalt slike kjemikalier en del bedre. Ellers ser det jo ut som at blandingen gjør en god jobb på delene du putter oppi.

En fresh Hilux: https://www.finn.no/mobility/item/385269895

Jeg kan se om jeg finner igjen det samme Continental-dokumentet om belger, men jeg skrev en liten bit og klippa ut en illustrasjon her: https://bimmers.no/forums/topic/826642-bmw-f11-senk/?do=findComment&comment=3395473 Der ser man hvordan geometrien til den faste delen av belgen kan påvirke fjæringa.

Jeg og TRF har jo tidvis vært meget velsignet med spisskompetanse på feilsøking og reparasjoner fra proffe verksteder, deriblant lekkasjesøk som ikke førte fram, fordi "regnvann kryper annerledes" og dermed ikke kan gjenskapes med bøtte, slange eller HT-spyler. Når det gjelder anleggsflate på hjullager så mener jeg at min FAG kom med samme anleggsflate som SKF-en du har på bildet. Ellers er jeg enig i at forskjellig spring-rate på luftbelg går de fleste hus forbi. E61 har faktisk 3 ulike delenumre fra BMW: standard, sport/M-sport og M5. Når man setter seg litt inn i tematikken på luftfjær så finner man ut at det nærmest er enda bedre muligheter til å designe en komponent man ønsker sammenlignet med standardfjærer av stål som består av én del. Så at folk ukritisk kjøper det første de finner skjønner jeg ikke.

Hvor mange EGR svarte du at du hadde demontert da? 🤭

@tennbrikket ser ut som at det er enda litt kaldere hos deg, var "kun" -14 her. Kan jo skjønne at brukt ikke er for alle, spesielt ikke om det skal brukes i et hus der oppetid er mer kritisk og når man betaler full monteringspris. Kjøper man nytt slipper man trolig å tenke på annet enn service i 10-15 år. Vi krysser fingrene for at det var litt ekstra gode komponenter i de første nordiske pumpene