E.C.

Enkelte deler kommer i flere revisjoner og utgaver, så hva som sitter i din bil kan faktisk være en utgått del i følge realoem. Jeg mener å ha opplevd dette. For de aller fleste delene så pleier ikke det å være noe problem å kjøpe nyere utgave.

@Otis BSD er faktisk kommunikasjonsprotokoll for bl.a. glødepluggene:

Det er tydelig at mange ikke helt har fått med seg hva det faktisk innebærer å legge inn et bud på en gjenstand. Dessverre er det mange som får vridd seg unna eller at selger ikke følger opp med innkreving ifm. dekningssalg. På en annen side så kan man skjønne selgere som lar det gå. Hvis noen som har gitt et "bud" ikke identifiserer seg med fullt navn og telefonnummer og f.eks. finn.no eller Facebook ikke kan bistå med å spore opp vedkommende så har man lite å gå etter. Politiet gir som kjent beng i om man regelrett svindler folk, så på slutten av dagen er det ofte slik at man ikke gidder å ta kampen, særlig for mindre beløp. Når jeg skal selge noe på finn så er jeg taknemmelig om jeg slipper unna med færre enn 5 idioter som kontakter meg, per salgsobjekt.

Så bra at det ordnet seg. Får håpe at det ikke var verre enn dette. Bøyde du litt på pinnene for å få bedre kontakt? Var det noe tegn til korrosjon?

Tok E61en ut på en tur i dag. Denne har stått en ukes tid, så det var på tide å fyre den opp i dag, særlig pga. at det var litt ekstra kaldt ute. Grunnen til at jeg ønsker å starte bilen i kulda er at jeg har hatt problemer med kaldstart forrige vintersesong. Dvs at bilen stopper ca. 3 sekunder etter oppstart og da stopper den tvert. Ikke hver gang, men sånn 50/50, kun etter å ha stått over natt. De fleste dagene startet den på forsøk nr. 2, men ved to tilfeller så ville den ikke da heller. Jeg hadde selvfølgelig målt litt ting og tang med det jeg hadde tilgjengelig (den gang) og havnet på at det var dieselfilteret/varmeren som var synderen, så nå er det litt interessant å finne ut om hvorvidt jeg hadde rett. Byttet såpass sent at det var ikke like kaldt ute lengre, så fikk ikke verifisert "fiksen". Problemet var fra mellom 5-10- og nedover, var tross alt mange dager med -20 for meg forrige vinter. Her var litt av tankeprosessen: noe av det typiske som lager startproblemer for diesel var relativt utelukket (likevel bør man aldri si aldri). For eksempel hadde jeg nylig byttet starter og batteri og bilen fyrte opp rimelig fort. Jeg vet at plusskabelen under bilen har vært byttet og det er ingenting som tilsier at jeg har noe stort spenningsfall fra batteriet bak fram til motorrom når jeg tester: Det i blått er målt på batteriet og det røde i motorrom. På den første dippen ser man at batteriet er faktisk helt nede på 9,2V en brøkdel av et sekund, mens i motorrom er det helt nede i 7,8V. Sett vekk fra dette ekstreme som varer i et par millisekunder (ms) så er avstanden mellom blå og rød i dippene (når én av sylindrene er på vei opp og skaper kompresjon) på godt under 1V, noe som ansees å være normalen/bra. Det betyr at min jording til motor også er ok. For ordens skyld så kan jeg nevne at en del enheter på bilen som monitorerer spenning har marginer på f.eks. 200 ms før de vurderer spenningsfallet som unormalt (f.eks. at man kutter ut noe forbruk for å lette oppstart). For IBS sin del så ville det se ut som at spenningen er < 10,6V i mindre enn 100 ms (x-aksen er i sekunder). Testen var dog på en forvarmet motor, som man vil se senere så er det ingen gløding her. Uansett, 0,7 sekunder fra starter slår inn til motoren går selv er bra greier. Jeg visste også at glødepluggene med relé har vært byttet, men jeg logget like så en oppstart der bilen kvelte seg: Dette er for de spesielt interesserte, men her kan man se mengden info man får kun ved å logge spenning ved oppstart. Her hadde jeg panseret oppe, slik at jeg fikk med opplåsingen. Kort fortalt så faller spenningen mer jo mer strøm det dras ut. Glødeplugger på full pupp drar en del. Jeg har også zoomet inn på alt dette og sett over i detalj, men det var ingen irregulariteter som kunne peke på at 1-2 plugger ikke fungerer. Jeg hadde også en kode liggende på throttle actuator den gang, altså gasspjeld. Fikk en medhjelper til å se på spjeldet under oppstart og det var åpent, men bilen stoppet, så det kunne ikke være det. Hadde så en feilkode på filtervarmer til diesel. Denne settes når trykket blir for høyt. Filtervarmeren har egne sensorer og "tenker selv", men hvis noe går dass så sender den en melding til DDE. Ergo ikke direkte styrt av DDE. Jeg hadde egentlig ikke forventet at dieselen i Norge på vinteren ville skape noen problemer, men det er vanskelig å vite. Det jeg betraktet var at et system laget for å fungere med en varmer vil kunne slite om varmeren ikke fungerer. Jeg hadde da ikke et tangamperemeter til å måle om det går noe støm til varmeren (og det var lite fristende å fjerne deksler ute i 10-20 minus for å komme dit). Så jeg endte opp med en ny "assembly" med filter og varmer. I etterpåklokskapens navn så innser jeg at jeg kunne ha målt spenningsfall over sikringen til varmeren, men det er hjelper ikke meg så mye nå. Filteret kan uansett ha vært glemt byttet eller så kan det være nok å få en litt dårlig batch med diesel som har litt vann i seg slik at det blir frossent når det blir kaldt nok. En annen ting som dyttet meg i den retningen var antydning til surkling fra under setet-regionen de gangene jeg prøvde å starte og bilen ikke ville (pleier å starte med åpen dør). Min konklusjon var da at matepumpen fra tank leverer nok trykk, men at flowen blir såpass begrenset i filteret, slik at matetrykk inn blir for lavt og bilen rett og slett skrur av. Det er klart mange flere muligheter her, men jeg hadde egentlig ingen bedre ideer på daværende tidspunkt. Det var en dag hvor den nektet å starte etter 5-6 forsøk og dagen etter (i -20 igjen) da jeg tok en runde med varmepistol rundt dieselfilteret så startet den etter to forsøk, så det bidro litt til min konklusjon. Dagens utetemperatur ved oppstart var på ca. 14 minus, men bilen viste "kun" -8,5 i garasjen. Det ble til -10 bare jeg trillet en halvmeter bakover, så jeg vil tro at motoren var på ca.-10. Kunne nok ha sjekket kjølevæsketemp eller dieseltemp fra DDE, men skippet det denne gangen. Dere som har lest på grafen over vedr. "rar" eksoslyd hører kanskje en liten antydning på klippet under, men dette var mer tydelig forrige vinter da den ikke ville starte. Ser ut som at videoen havner nederst i posten, så dere får scrolle dit. Ventet på passasjer og da poppet opp feilmelding på luftfjæringa, selvfølgelig. Jeg hørte kompressoren gå en stund, så forventet nesten at den skulle komme. Hadde iCarsoften inne i bilen og leste av: Hjulet bak stod på en snøklump da jeg kjørte ut og ventet på passasjeren min, så jeg er egentlig ikke overrasket at det kom en pling. Jeg har sett hvor opptrykkt et hjul kan se ut med vanlig fjæring om bilen står i en helning og hjulet er på en stein eller tilsvarende, så her tror jeg at bilen har "overdramatisert". Kompressoren som har noen år på baken sliter kanskje med å bygge opp trykk raskt nok i -15 og da fikk den vel en timeout. Da jeg parkerte på flatt bakke så var det litt mer luft i venste belg: Feilen kom ikke tilbake på de to resterende turene, så her tar ikke jeg mine sorger på forskudd. Klikket meg innom DDE og der ligger faktisk spjeldet igjen, får vel sjekke med bedre verktøy når feilen ble logget, om det var under dagens tur eller før (freezeframe på Launch kan brukes til slikt). Ser ut som at det ikke liker kulden så mye, men det er nå ikke noe krise for min del. Skal man regenerere DPF så bør det nok være i orden, men det har ikke jeg satt meg så mye i. Bilen er nå i alle fall ren, ettersom jeg rakk akkurat å ta en vask da det var mildere, så det føles nå godt: Og her er videoen fra dagens oppstart da, som sagt så har den stått i ca. en uke: kaldstart 29122021_Trim.mp4

Sjekk sikringa og releet. Du har faktisk en eldre bil uten egen modul for drivstoffpumpe. Dermed er det relativt enkelt opplegg med relé og sikring, som aktiveres via signal fra DME. Mangler du signal er det enten problem med startsperra eller defekt DME. Sjekk i din egen ISTA for å bekrefte korrekt pin-out for din modell.

Prøvd delekatalogen på realoem.com for eksempel?

@smashy kjørte du på en isklump? Nå lever du opp til nicket ditt 😁

Jeg har ingen konkret svar til deg, men det kan jo være at det f.eks. blir dannet mer NOx om du kjører for mager blanding ved oppstart. Ting man gjerne ikke brydde seg så mye om på eldre modeller.

Trenger ikke kode på e39. Luftbelger bruker ikke strøm. Normal bil skal kunne stå i flere uker uten å sige.

Ja, det vil jeg tro. Pusset du kontaktflatene mot starter f.eks.?

Om jeg husker rett så går varmeren i opp mot 30 min når man skrur den på. Jeg vil tro at noen har regnet litt på det og kommet fram til at om du skal bruke noen av de 5kW som ThermoTop produserer til å varme opp over 100kg med motor så blir det ikke så varmt i kupeen. Du leverer tross alt "kun" 2.5kwh på en halvtime og noen kjører varmeren enda mindre. Utslaget det gjør på motortemp vil være ikke så stort og kan heller brukes på kupé. Som nenvt i TIS så kan feil temperatur på kjølevannet føre til feil blanding og dårligere startegenskaper. Uansett, når Webastoen kjører som kupevarmer så blir det mindre varme motor må bidra med, så systemet tjener formålet sitt, selv om det ikke forhåndsvarmer motoren. Jeg personlig hadde ikke begynt å koble om.

Det kan nok være ulike grunner til at de ikke har gjort det, men jeg ser for meg at drivstofføkonomien til de som småkjører hadde blitt veldig dårlig. Dessuten er det ikke så farlig å lage ekstra sot når du skal regenerere DPF rett etterpå, men gjør du dette ved alle småkjøringene og aldri får regenerert så blir det fort tett. Her skal jeg dog innrømme at jeg er over på litt gjetting. Nøyaktig hvor mye som går til kupé og hvor stor påvirkning det har på motortemp har jeg faktisk tenkt å logge, men da må jeg over på Bimmergeeks ProTool som jeg har. Der kan jeg få loggen som en .txt eller .csv og da blir det enkelt å dytte det inn i Excel og grafe overlay. Der har jeg dog kun kablet OBD2, så det er litt knot med mobil. Skal prøve å få bestilt deres blåtann adapter og se om jeg får tatt det trådløst, det hadde vært litt mer praktisk.

Uten å gjøre oppslag på den konkrete modellen så er det ikke utenkelig at alle disse tingene går til en body-module som nå muligens har fått kommunikasjonen forstyrret.

Det har vært litt snakk om termostater her på forumet i det siste, noe som er et sikkert tegn på at det er vinter og folk kjører dieselbil. Mange er litt usikre på hva som er normalt og ikke, så jeg legger ved en logg fra en tur jeg kjørte da det var -7 ute. Bilen startet fra garasjen, så ingen skraping eller tomgang. Det ble ikke en skikkelig datalogg, men jeg tok to screenshots. Jeg logget med en Launch X-431 og basert på timestamps har jeg estimert at tallene på x-aksen er datapunkter og at det logges med 2.5Hz, altså 150 datapunkt per minutt. Allerede ved 6 minutter er motortemp på 60C. Dette skyldes primært at jeg kjører rett ut på en vei med 80 i fartsgrense og det stiger rundt 150-200 høydemeter på 6-7 km. Ved saktegående kjøring eller kjøring på flat mark/nedover vil det ta noe lengre tid å nå dit. Videre flater det ut og går faktisk litt opp og ned. På dette tidspunktet har nemlig klimaanlegget begynt å blåse for fullt (det starter vel på 40C kjølevæsketemp), så mye av varmen går inn i bilen. Triller du nedover med svak motorbrems så tilfører du ingen energi, men kupeen henter fortsatt ut varme. Da kan man få en liten dupp i temp nedover på de lengre bakkene, som man kan skimte på grafene. Særlig i starten av turen når det er mye varme som skal hentes for å gjennomvarme seter og interiør så ville ikke jeg funnet slikt unormalt. Fra rundt 15 min og ut så ser man at bilen min har lagt seg på litt over 80 grader og det flyter rundt der på normal kjøring. På generelt grunnlag så vil jeg si at dieselmotor > 80 grader på vinter er godkjent, men ettersom jeg vet at termostaten skal åpne på 88 og det høyeste jeg kom i løpet av turen var på 84-85 så setter jeg nok den på innkjøpslisten for neste sesong, om ikke annet så for å sammenligne. Dette er da fra E61 med M57D25TU, manuell kasse, ikke EGR. Til dere andre som sammenligner med sine biler så kan dere nok legge opp mot 5 min ekstra kjøring om det er fravær av bratte bakker. @Ingvaldsen kan få sammenligne litt med X5-en sin

Takk for det, skal prøve å fylle tråden med litt leseverdig info Garasjen er kurant den og det føles varmere inne bare pga. at vinden ikke kommer til, men med kun 1-2 grader over utetemperatur så blir det litt kaldt om vinteren. Han som bygget den har laga et ca. 25x25 cm luftehull i veggen (hull har veldig dårlig u-verdi når man tenker isolasjon 😄), samt at det trekker under taket, så været inne og ute er det ikke så mye forskjell på. Hadde vært fint å slippe relativ luftfuktighet på opp mot 80-90%. Ønsker man å lagre elektronikk og annet der inne så blir det litt for fuktig. Jeg har vurdert varmepumpe, men heller litt mer mot Airrex dieselvarmer. I kombinasjon med en sorpsjonsavfukter og isolasjon i taket bør det begynne å hjelpe, med avfukter kan jeg stenge igjen lufteluken og ha det litt mer tett. Airrex får man med WiFi, så kan man styre temperaturen fra avstand og stille inn på forhånd. Med avgiftsfri diesel til oppvarming så er det ikke sikkert at det kommer noe verre ut enn varmepumpe mtp pris per kwh, spørs vel litt på priser på strøm fremover. Dessuten kan den dytte ut opp mot 14kW ved behov, det er det ikke mange varmepumper som vil greie når det er minus 10-15 ute (som er gjerne da noe på bilen går i stykker). Isolere på innsiden tør jeg ikke per i dag, de som flyttet ut har sagt at det kan være litt vann/fukt på gulvet om det regner veldig mye, så jeg må muligens legge ut på dreneringsbaluba. Da blir det nok Rockwool drensplater på 100mm ute under bakkenivå og 100 mm EPS/XPS rund på utsiden ellers. Da kan det bli aktuelt å legge 1/3 av isolasjonen på innsiden, slik som Sintef anbefaler, så man kunne ha lektet 5 cm innover. Dette blir i så fall ikke billig, men prøver å ikke ta sorgene på forskudd. Som sagt så tror jeg at det kan bli bra nok med skikkelig avfukter og diesel strålevarmer + isolasjon i taket, så jeg sikter på å starte der først, så får jeg se hvor stort vannproblemet evt. blir. Isolert såle hadde vært noe det óg, men det kommer til å stjele for mye høyde, dessuten blir det litt jobb å gjøre i oppkjørselen i tillegg, om garasjegulvet blir 15-20 cm høyere. Jeg har tenkt på epoxy på gulvet, men mulig det blir noen gummi- eller plastfliser i stedet, om det har litt isolerende effekt så er det kanskje verdt å vurdere i stedet.

Til spørsmål vedr. hvordan du kan få fikset dette så er ett av svarene å levere bilen på et verksted. Skal du ha konkrete tips til å fikse dette selv så bør du legge litt mer innsats i formulering av hvordan dette har skjedd, når det inntreffer, samt bilmodell. Man trenger å vite hvor feilen ligger før man kan fikse den. Som nevnt over så er luft i systemet en mulig årsak, men det er mange flere muligheter. Koking av motor og manglende varme i kupeen er også typisk for gåen vannpumpe.

@e30 tic: sånn ca. 50 kvm innvendig, rundt 55 kvm utvendig tror jeg. @Snagg30: takk for fine ord. Garasjen ble kjøpt sammen med huset, så jeg er litt usikker på kostnadene fram til nå. Taket er relativt simpelt, det er 2x8" på tvers av kjøreretningen i garasjen med standard ~55-57 cm mellom bjelkene. Over det er det litt ymse planker som man kan gå på, så det kan brukes til lagring. Selvmordstrappa man skimter bakerst tenker jeg å ta vekk. Skråtak med uisolerte stålplater og that's it. Takhøyden i selve garasjen er ca. 2.8m opp til bjelkene. Tenker å legge 198 mm Rockwool og skru opp de billigste treplatene jeg finner. Ettersom jeg ikke har tenkt å kjøre bilen inn og ut om vinteren til daglig så vil jeg å droppe fuktsperre, men går heller for ventilasjon med vifte nede og lufteluker oppe. Hvis du skal ha utleiedel så må du ha gassperre og slikt, samt muligens gips i takplater for å ha brannsikker sperre fra garasjedelen. For din del vil du behøve vann og avløp, så det blir fort en del ekstra kostnader. Om man skal bruke garasjen litt aktivt så er det også verdt å tenke seg om man er komfortabel med å bråke når noen bor rett over eller om de er komfortable med det.

Reserverer til framtidige lenker.

I anledning av at jeg endelig har fått flyttet inn i egen garasje, samt fått fiber i hus så ser ikke jeg flere unnskyldninger til å la være å opprette egen tråd. Jeg har tross alt hengt her i noen år, så det kan være greit å vise litt av hva jeg driver med. Noen på forumet har jeg møtt i person og noen kommer jeg helt sikkert til å møte i fremtiden. Garasjen som nå er anskaffet (hus fulgte med) er i betong og uisolert, så det spørs om det ikke blir den som kommer til å legge beslag på budsjettet i fremtiden, men jeg skal nå lure unna noen grunker for å skru bil også. Planen (eller kanskje håpet) er å gjøre om garasjen til et verksted som holder plussgrader året rundt, samt ha muligheten til å watte opp til romtemperatur ved behov. Tanken er at om man har et trivelig sted å arbeide så blir terskelen for å legge ut på bilprosjekt litt lavere også. Grunnen til at jeg nevnte fiber lengre opp er at jeg har hatt ADSL i nesten 5 år. Dette funker dårlig til å laste opp bilder, så terskelen for å poste eget arbeid har vært akkurat litt for høy. Som noen helt sikkert har fått med seg så har jeg litt interesse for tekniske ting og diagnose, så jeg tenker at jeg kommer til å legge ut en del vedr. hvordan jeg feilsøker ting og forhåpentligvis fikser problemer som oppstår på egne biler. Bilelektrisk er litt spennende og det er sikkert flere som kan plukke opp en ting eller to. Som nevnt så er garasjen uisolert, så det blir begrenset hva jeg kommer til å gjøre fram til været blir bedre, men jeg har knipset litt bilder av bilene mine gjennom årene, så jeg skal nok greie å få påspandert noen historier fra fortiden fram til sommeren. Dere er selvfølgelig velkomne med kommentarer og diskusjoner, litt off-topic går fint for min del. Bilene jeg har kommer jeg tilbake til, men kan kort si at det er en E39 525d, en E61 525d og en E91 325ix. Bilde av garasjen vedlagt:

Jeg vil tro at det ikke ble noe diesel-Alpina på E34 og E36 pga. at disse kjørte M51 og at etterfølgerne som var rett rundt hjørnet skulle få M57 med common rail. Det gjorde de nok lurt i, for common rail (CR) er det som brukes den dag i dag og sett vekk fra stadig trykkøkning og inntog av piezo-dyser har ikke gjennomgått noen radikale forandringer. E46 fikk aldri diesel-Alpina heller, men jeg skjønner at de prøvde seg på én modell først, E39. Sportsbil og diesel er ikke en vanlig kombinasjon og man må ty til bensin om man skal hente ut mest effekt, men i starten av 2000-tallet med variable turboer og CR så ble diesel mye mer attraktivt å kjøre for folk flest. Brukte mindre, bråkte mindre og gikk mye bedre enn bensin i turtallsområdet <3000 rpm. De aller fleste pisker ikke bensinbilen opp mot effekttopp som ligger tett mot turtallssperra og da ville ofte en diesel med mindre effekt enn tilsvarende bensinbil oppleves raskere for folk flest (nettopp fordi man ligger på lave turtall). Etterhvert ble det såpass bra at de fleste bruksbilene f.eks. i Norge ble levert med diesel. Da kom det flere Alpina med diesel, det er jo greit å levere til et marked som eksisterer. Nå er kanskje spørsmålet om Alpina kommer til å levere EL. Jeg vil si at EL er litt i samme bås som diesel var før. Per i dag så er kundebasen (da mener jeg de som kjøper bilen ny og ikke når den er 20 år gammel) stort sett bestående av menn litt opp i alder som har en del penger å svi av på bil. Dette overlapper ganske bra med gruppen som ikke er så glade i elbil. Da skjønner jeg godt at Alpina ledelsen sier at ingen av deres kunder er interessert i elbil. Jeg ser på ingen måte behovet for at mindre bilprodusenter skal tvinges til å være helelektriske, så det vil være kult om Alpina får holde seg til fossile biler, men jeg hadde ikke satset alle mine penger på at de forblir det. Det får nå tiden vise.

Sikkert relevant å si hvor den befinner seg i landet, sånn ca.

Langt inn i BMWs definisjon på "non permissible fogging" også. Dette burde de ha fanget opp, særlig som forhandler på en bil i garantiperioden. Sleipt.

Det er heller kombinasjonen av last og turtall som genererer varme. Har man ikke last så brenner man ikke drivstoff og da får man ikke ut overskuddsvarmen. Hvor mye varme (biprodukt av rotasjonsenergien) man maksimalt kan generere styres da av turtallet og effektkurven til en motor. Denne er da oppgitt for full last, eller bånn gass. Kw eller hk om man vil. For hvermannsen er det kanskje like indikativt å se på forbruksmåleren i bilen for å estimere last. Jo mer du brenner jo mer varme får du. Ellers er jeg enig ang bemerkningen vedr. klima og utetemperatur. Dette er en ekstra radiator som kan stjele mye varme som ikke alle tenker på.

Hvis bilen har garanti så er tipset å dra til forhandler og ikke kåle med det selv.