E.C.

Når sist var det lov med svart arbeid? Når det gjelder problemet: hvis du har spon i olja og ulyder så må du sannsynligvis bytte motor. Du kan åpne motor og reparere, men det er nesten helt sikkert billigst å sette inn en annen motor med nytt registerkjede. Skal du selge med defekt motor må du nok slå av minst 50k. Denne bilen blir da ikke aktuelt for noen andre enn de som kan bytte motor selv.

Det er ikke noe nytt at ABS-modulen på E39 tar kvelden. Hvis du har kontakt med resten av modulene så er utstyret ok. Da hadde jeg rett og slett prøvd å plugge inn en annen ABS-modul i bilen og se om lampa forsvinner eller om man får kontakt (ikke montere, kun plugge inn). Mange brukte moduler til salgs. iCarpro? Dongle til 200 spenn fra Ebay som "profft utstyr" eller tar jeg feil her? Profft utstyr koster 10k-100k (med mindre du har piratkopiert programvare og utstyr).

Les første siden i dieseltråden, der står det hvordan du ikke skal sjekke på en common rail motor. Luftinga går av seg selv når du setter tenninga på og venter litt.

Det lå en ganske strøken vogn ute i sommer med M57tu og M-sport til ca. 100 tusen. Den lå ute en stund. Det er litt vanskelig å si uten bilder, men alt fra 50-80k vil jeg tro.

Det må du nesten vurdere selv. Bytter du preventivt eller har muligheten til å bruke andre framkomstmidler hvis pumpa under setet går i stykker så kan du kjøpe billigere pga. lang leveringstid fra utlandet. Hvis pumpa stopper og du må ha bilen fort på veien igjen så ender du fort opp med en styggere pris. Et annet moment er generell stand på bilen og hvor lenge du har tenkt å ha den.

Den skal ha en lufteprosedyre for abs, INPA hadde det også, der var det godt beskrevet når du skulle åpne lufteskruer og tråkke på pedalen (mener jeg å huske). Du taper ikke noe på å prøve.

Jeg regner med at speil kan styres av et diagnoseapparat som har muligheten til å aktivere enheter. Det er en bedre måte enn å sette på strøm direkte. Regner med at det ville fungere, ettersom du sier at speilet går ned når bilen settes i revers.

Du må kanskje det og kjøre ABS-lufting. Kan hende en bremselufter som setter trykk på beholderen gjør samme nytte. I veldig sjeldne tilfeller så kan manuell lufting med pumping av pedalen helt i bunn ende opp med å skade bremsesylinderen, da den beveger seg utenfor det vanlige bruksområdet, men det er mer relevant for gamle biler som har bygget opp noe korrosjon i bremsesylinderen.

Originale deler og alt gjort etter boka koster fort mye mer enn en helg i garasjen med billige deler fra Eurodel. For å avgjøre om prisen er for høy må man nesten se akkurat hva de har gitt tilbud på.

Aha, jeg har nemlig jobbet på en lab som har blandet sammen racing oktan med RON godt forbi 100, samt testet ut en del biodrivstoff. Til vanlig tester de RON og MON, samt cetantall på diesel. Jeg er ingeniør og har jobbet i riktig miljø i noen år, så det ga meg ikke helt mening det som ble nevnt om 95 og 98. Det er dog ikke det første gang jeg leser litt rare ting på nettet. Det vanligste er at biodiesel får mye dritt, selv om det er forskjellige måter å lage biodiesel på og det som er merket som biodiesel på pumpene i dag ikke er noe verre enn "vanlig" diesel.

Jeg bytta både i tank og under setet da min pumpe under setet gikk i stykker. Bosch og VDO fra Ebay, under 3500kr totalt, inkl. frakt og alt (februar 2017). Sjekka klistremerket på Boschen mot nettsiden deres, kom tilbake godkjent, så tror/håper at pumpen er ekte Bosch. GS skulle ha en god del mer, men jeg hadde muligheten til å la bilen stå og vente 1-2 uker på delene.

@laffe Nettopp. @KvasiDet er ikke verre å antenne 98 enn det er å antenne 95, men 95 selvantenner lettere. Ettersom selvantenning alltid er uønsket og til feil tidspunkt så får man ikke produsert mer kraft med 95 enn med 98. Det er dog riktig at man ikke får noe mer ut av en bil ved å fylle på 98 om bilen er laget for å gå på 95. Biler som er laget for både 95 og 98 vil gå litt bedre på 98.

Vaska bilen og man kunne se noen dråper vann over sikringsboksen, på karosseriet under det bakerste vinduet. Kan ikke komme fra bakluke eller lufte-flaps da. Jeg kjørte en reinitialisering av bakluka med våt bil, men det bør vel ikke føre til vann inn. Må vel demontere taktrekk og det som er og få noen til å spyle med slangen mens jeg sitter i bilen. Post gjerne bilder av deres luke og høydeforskjellene der, dere som kan.

Kan ikke du vennligst utdype hvordan noe kan gå bedre på 95 enn på 98? Biler laget for 95 går som regel ikke noe bedre om du fyller på 98. Biler som er laget primært for 98, men tåler 95 vil gå best på 98. Biler laget kun for 98 vil slite eller ikke gå i det hele tatt på 95, men hva er det som går bedre på 95 enn på 98?

Kan vel ligge noen feilkoder da disse går på LIN-bus. Kan også hende du har kabelbrudd i døra på venstre side, det er fort gjort å sjekke. Hvem bytta bryter?

Hvor mye høydeforskjell har dere med panoramatak mellom 1. og 2. del når taket er lukket? Jeg får vann i batteribrønn, men begge dreneringene fungerer. Disse er dog laget til å ta unna max 3 liter vann per minutt (mener jeg å ha lest i TIS), så når taket mitt danner et kjempe-scoop som samler opp vann så tror jeg at rennene blir overrumplet og at det da renner over og inn i bilen. Jeg har kjørt re-initialisering av taket, men høydeforskjellen forble lik. Slik jeg tolker TIS så skal det være 0-0,5 mm mellom disse. Pakningen min blir mest til pynt og alt renner på skinna i midten som skal fange opp det lille som egentlig skulle ha kommet forbi. Et verksted har vært ute med hele dritten, så jeg lurer på om ikke de har føkka opp noe med diverse justeringer. De har hatt bilen i en uke uten å finne noe lekk, mens her greide jeg å påvise det etter en kjapp bilvask, så må nok ordne opp selv 😕

Jeg bare så på den første linjen av det første bildet ditt og da slutta det å gi mening. Air mass, mengde luft 5743 Kg/h = kg/time. Altså ca. 4 441 952 liter luft per time når jeg putter dette i en kalkulator. Del det på 60, da får du 74 032 liter / minutt. Slagvolumet i bilen din er 2L. Det tar to omdreininger før din bil har sugd inn 2L luft (den drar inn litt under 2L, men vi forenkler her). Ved 6000 rpm drar du da inn 6000 L/min. Appen din rapporterer 12 ganger mer enn det på live-data. Jeg hadde prøvd å finne ut hvordan de tallene der beregnes eller målt med annet utstyr før jeg startet med å skru på eksos.

Tror enkelte overvurderer hvor mye en E36 er verdt. Vedkommende tror vel også at verdien øker ved å putte på TA-Technix og et stygt body kit: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=195906299 Her er jo en sammenligning av hva man kan få til en lavere pris: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=190315291

Endte du opp med å bytte bremser foran da? Du trenger ikke å gå bananas med nye M-bremser hvis det er det du har, men bare prøve et annet sett, caliper og klaver inkludert. Jeg har også litt småristing i min, men det starter fra 140 og opp og er litt av og på. Ettersom jeg sjeldent cruiser i de hastighetene over flere minutter så har jeg faktisk trodd at bilen har vært "ristefri" før jeg tråkka til tidligere i år 😆

Bump. 13k for alt sammen, kan selge enkeltdeler også.

3-5 mm her tror jeg. Det ser jo allerede til å ville subbe i hjulbuen. Hvis du har tatt på nye dekk som er annerledes enn de som var på før så kan noe av årsaken være der.

Kan ikke du sette hjulet på slik som du gjør, senke bilen ned og måle hvor mye du har å gå på mot hjulbuen? Ha litt å gå på mtp. at hjulet går opp i hjulbuen når bilen fjærer.

Det står nok på lokket til beholderen du har åpnet.

Langt flere hadde vel byttet sine kjeder om de fikk tilbud om 21k fastpris, det er faktisk ikke så gale.

Leser du hva jeg skriver da? Jeg jobber også i Norge med alle de samme kravene som det du viser til. Jeg har høyere timelønn enn en dekkomlegger og bruker utstyr som koster 10 ganger mer enn hva de gjør. Likevel opererer de med en timepris som er over dobbelt så høy som min, derav forundringen.