E.C.

Kjør en tur uten å bremse, så sjekker du om bremsene er unormalt varme (med hånden eller IR-termometer).

Jeg har blitt tilfeldig utvalgt for kontroll av SVV ved en etterkontroll. Kravet var at det var en kontrollør som var på jobb i det geografiske området som kunne komme i løpet av rundt 20 min for at det skulle være aktuelt. Verkstedseieren sa at det skjedde rimelig sjeldent. Jeg tar PKK konsekvent hos NAF og etterkontroll noe sted nærmere hjemmet, så slipper jeg å få spennende forslag på det som skal repareres. NAF er ikke perfekte de heller, men jeg overlever at kontrolløren anmerker 2 år gamle blinklyspærer som "utslitte". Det er stort sett lys de henger seg i. Får beklage offtopicen her.

Du må krabbe inn bak. Ta av begge sidedekslene nærmest luka (den over batteriet og den over CD-veksleren). Åpne opp panelet på bakluka der verktøyet henger. På passasjersiden finner du en svart over bit som du kan pirke ut, bare å dra i den til det sier klikk og låsen går opp. Luka vil sprette ut ganske brått når du åpner sånn.

Du trenger heldigvis ikke å ta etterkontroll samme sted, så du kunne bare ha fått bilen godkjent hos merkeverkstedet. Er du sikker på at de faktisk fikk inn noen fra SVV? Det høres nesten ut som en posør som skal hjelpe å dra inn penger, særlig når du ikke skal få lov å se noe og det på en ting som avgjøres litt på skjønn. Man kan bli valgt ut til tilfeldig kontroll av SVV, men det er ikke sånn at de flyr ned til et verksted for å avgjøre tvist mellom kunder og verkstedet.

Du får den vel opp med nødåpneren fra innsiden, den plastbiten drar fysisk i låsen.

Det er riktig, men problemet blir at prisforventningen til selgeren er en helt annen. Hvis jeg kjøper en original bil med understell i dårlig stand går den billigere. Kjøper jeg den samme bilen fikset opp med billige deler så vil selger ofte mene at her er alt tipp topp og legge på prisen. Denne type investering er sikkert gull verdt for de som ikke skrur selv og leverer bilen på verksted for alt mulig, men for noen som kan skru selv og vil velge hvilke deler går på bilen blir det bare et fordyrende prisforslag som ikke gir noe.

Spennende beskrivelse: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=182425556 Fra kjøpers perspektiv må jeg si at det verste på finn er kanskje alle de "drittungene" som har satt på TA-technix og byttet halve understellet/resten av bilen til de absolutt billigste delene fra eurodel og som mener at de nå selger en tipp-topp bil som skal være problemfri i mange år framover og priser den deretter.

Ikke uvanlig at uoriginale sensorer ikke løser problemet. Det er også ikke helt uvanlig at andre diagnoseverktøy enn BMW sine gir feil på kamaksel og veivaksel om hverandre/motsatt.

Du har potensielt flere problemer som ikke nødvendgvis er relatert til hverandre: Svidd lukt - oljelekkasje noe sted. Gjerne med drypping på eksosmanifold. Hvis det lukter annerledes enn svidd olje så må du nesten spesifisere. Urelatert til oljetype. Blir ikke varm - kan være gåen termostat. Heller ikke oljerelatert. Bor du i Stavanger behøver du ikke 0W-XX-olje. De fleste oljene er 5W-30 eller 5W-40, men du vil greie deg fint med 10W-XX også, tatt den høye vintertemperaturen i betraktning.

Det greier du å rive løse. Det sitter strengt tatt rundt navet, men det er ikke mer enn 1 cm metall på det tynneste. Kurant å rive/klippe det i stykker.

Veivaksel kamaksel= knastaksel. Har du kjøpt original sensor eller er det billigsensorer?

Fungerer greit å kutte det nye bremseskjoldet i to. Du har totalt 4 skruer som holder skjoldet på plass, så du får 2 skruer på hver halvdel, slik at det sitter bra. Dugde på min E36 i alle fall. Alternativet etter boka er som du har selv skjønt å ta av navet/hjullageret, det er uendelig mer pes.

På E39 er det bare lås på førersiden. Touring har heller ikke lås bak. Ja, men det som også skjer er at man bruker kun 1 nøkkel i det daglige mens den andre ligger i en skuff til den er tom for batteri. Den dagen hovednøkkelen får dårlig batteri er ikke nøkkel nummer to noe bedre, så helt usannsynlig er det ikke. Jeg mener ikke at det å bytte batteri i diamanten er noe ille. Lodde på plass to poler er helt overkommelig. Jeg kjøpte i tillegg et helt nytt nøkkelhus/diamant på Ebay og fikk slipt til nøkkelen hos låsesmed (det vanskeligste var å finne noen som kunne slipe en bilnøkkel) og flyttet over innmaten + nytt batteri. Slapp på denne måten å lime sammen nøkkelen igjen.

Hvis du får lagt nøkkelen på laderen slik at spolen i nøkkelen ligger riktig i forhold til spolen i laderen, samtidig ikke for langt unna, så kan du sikkert det. Det går dog treigt å lade, så da blir spørsmålet om man har fått ladet nok og nøkkelen fortsatt ikke fungerer eller om man ikke har fått ladet fordi nøkkelen lå feil. Hvis man absolutt ikke vil splitte nøkkelen så kan man selvfølgelig prøve over natta.

Hvilken motor? M52? Sannsynligvis veiakselsensor på vei ut. Sjekk ut om det ligger feilkoder på den. Hvis du skal bytte den må du huske på at det er bare å glemme å kjøpe noe annet enn originalt på disse motorene. Det kan selvfølgelig være starter eller andre ting også.

Drivstoffpumpen i tanken under baksetet? Med mindre X3en har noe veldig sært opplegg så skal det gå an å klipse selve pumpen ut av armaturen og bytte. Sjekket delekatalog, X3 ser ut til å ha noe mer sært enn gode gamle E36er og E39er. Sikker på at pumpa er problemet ditt da?

Nøkkelen har et oppladbart batteri på 3V, så det er bare å åpne opp diamanten og sette på 3V ekstra i parallell fra f.eks. to seriekoblede AA-batterier for å forsikre seg at det er nok strøm der.

Lurt å ikke kjøre så mye før du får det sjekket. Sjekk som nevnt hjulboltene, kjenn også på om hjulet sitter fast ved å røske godt i det.

Kan være litt av hvert det. Noen løse bolter eller muttere her og der, ødelagt kuleledd/foring, tårnlager, hjul i ubalanse. Jekk opp bilen og inspiser, blir vanskelig å gjette.

Spørs om du er garantert lading på jobb eller ikke. Jeg hadde ikke lagt inn marginene for små. Du får noe degradering av batteriet i løpet av noen år, samt at det spises en del strøm å få frontruta isfri i løpet av vinteren. Svaret kan altså avhenge av infrastrukturen hjemme og på jobb. Starter du i oppvarmede garasjer på begge sider med alltid tilgjengelig ladermuligheter på 20A+ er du nok safe. Bor du et sted med -30 på vinteren, kan ikke lade på jobb og har kun en 10-13A stikk hjemme bør du tenke på det litt mer. Jeg har ikke en i3, men jeg har en elbil og konseptene angående rekkevidde er forsåvidt overførbare.

Kan sikkert ringe NAF om du har gratis veihjelp. Gutta der pleier å ha noen kroker som funker på gammel bil. Jeg skulle knuse ruta på min E36 da jeg ble låst ute, men med bare stein på parkeringsplassen holdt jeg på å få hånda ut av ledd før jeg ga opp. Rutene der var sinnsykt seige.

Det kan hende det hjelper litt å bytte stiften (er det nr. 14 på bildet jeg postet på forrige side?), men mesteparten av slarken ligger nok mellom leddet og staget. Du kjenner det ikke så godt med hånden, men hvis du holder leddet med en rørtang og beveger på armen så vil du se at det går fram og tilbake noen millimeter. Tar man i betraktning at girvelgeren sitter rundt 30 cm fra dette punktet så skjønner man fort at det blir slarkete der. Spørs om det ikke er en mulighet å separere leddet fra staget og sette inn en ny bolt og noen skiver som man kan få strammet litt hardere. Hvis man vil vurdere å kjøpe nytt stag og hive det gamle så kan det kanskje være verdt et forsøk.

Det ble en god del bedre ja. Det er selvfølgelig noe slakk fremdeles, noe som man kan føle når bilen er i gir og du fortsatt får til en bevegelse på et par cm sidelengs (girvelgeren), men langt bedre enn før. E46 diesel har utrolig nok stag og ledd som går på kassa i to separate deler, noe som ville bety at man bare hadde trengt å kjøpe nye plastskiver til noen få kroner for å bedre situasjonen. Der er det også rett fram for å skaffe seg en dobbel-gaffel-stag. Ettersom du er såpass handy og har tilgang til verktøy så tror jeg at den beste løsningen er å kjøpe leddet fra E46 (25117580281) og gå for en dobbel-gaffel (DSSR) mellom dette leddet og girspaken. Ellers nå som du skal bygge om til manuell så er det sikkert lurt å bytte metallforingene og sentreringsfjærene på girkassa når den først er ute. Vet ikke om du har det problemet enda, men min lener seg mot 5. gir og vil ikke sentrere mellom 3. og 4. gir når den er kald. Det er også noen overføringspinner som kan byttes så den går lettere i gir. Vet som sagt ikke om det er relevant for deg, men en del av disse kassene har slitt med det og det kan være greit å gjøre når kassa først er ute, legger ved en link så du kan se selv: https://webspace.ringling.edu/~dplassma/bmw_diy/shift_pins/shift_pins.html

Er det stag nr. 9 du lurer på å bytte som det er stiv pris på? Har vært der selv, byttet alle de andre slitedelene og gledet med til å "prøveskifte" gir i bilen. Ble så forbanna på at det nesten ikke var forskjell at jeg gikk rett inn i nettbutikken til GS og bestilte et nytt stag. Skuffende design på den, ettersom man må bytte hele staget når kun leddet er slitt.

Det er ganske vanlig å ha kondens rundt AC-rør på sommeren.