E.C.

RealOEM sier ja.

Har Bosch foran på E39, så er jo ikke helt billigmerke. Fungerer fint, men mengden støv er nesten helt absurd (relativt aktiv kjøring). Jeg kommer definitivt til å prøve noe annet neste gang.

Det er noen LMM som må kodes inn. Alternativt så ligger problemet et annet sted, når du drar ut LMM så går bilen i nødmodus light og dermed går bedre. Når du plugger den inn igjen så går den dårligere fordi en annen sensor (eller LMM) sender tullete signaler. Hva sier feilkodene og live-data?

Du må nesten vise til noen konkrete statistikker og hva de har vurdert. Det er mange måter å manipulere statistikk på og utfallet avhenger også i stor grad av hvordan data er samlet inn og presentert. Generelt sett vil jeg tro at det er en av de nyere BMW-ene med minst avansert ustyr og færre ting som kan gå galt og slå ut på statistikken.

Tror du bør heller klage på produsenten i dette tilfellet, ikke på folk som leser opp det som står i vognkortet deres

Det handler ikke om å føye seg etter, men å kalle ting hva produsenten faktisk har kalt dem. Ja, det burde kanskje heller hete 332i, men det gjorde den ikke. De fleste som har litt peiling på E36 vet med en gang hva US Spec M3 er for noe og da er det greit. Hva mener du oppriktig at folk som faktisk har den bilen skal kalle den?

De kan dessverre det når BMW har skrevet et dokument som sier at dette er en M3. Til gjengjeld så har det samme kontinentet fått E60 M5 med manuell, men ikke Europa, wtf.

Det høres jo ut som bakgårdsfirma når de ikke vet om du skal kjøre på 95 eller 98 oktan og ber deg bytte LMM og diverse annet. Hadde det vært noen som er seriøs så hadde vel vedkommende blitt med deg på en tur og lest ut live-data fra LMM når produktet hans ikke fungerer, framfor å be deg kaste deler på bilen.

Det ligger faktisk en US Spec M3 cab med automat på finn også, må være den minst ettertraktede versjonen av E36 M3. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=181644889

Kanskje du har fått en ræva tune fra noen uten peiling og burde prøve noen andre tunere hvis du absolutt må ha tuning.

De prøver åpenbart å stoppe folk som bruker crawlere som lagrer info i sine databaser, derfor er også antall oppslag begrenset til 30-50(?) per time per IP-adresse. Sistnevnte er nok mulig å omgå for folk med litt peiling ved å sjonglere proxy, mens bankID blir da verre om ikke umulig. Det er selvfølgelig kjipt for alle oss som gjør oppslag her og der, men på en side så kan jeg skjønne det også. Tipper at de som hanker inn alt i en gigantisk database er enten forsikringsselskap eller de som selger data til forsikringsselskap. Mange kunder bytter sjeldent forsikringsselskap og det er sikkert noen som underrapporterer hvor mye de kjører. Hvis forsikringsselskapene får denne infoen billig nok så er det fort at din årlige premie blir justert opp litt ekstra "uten grunn".

Senk går kun på fjærer, det er ID-en på disse som skrives inn i vognkortet. Hvis demperen er en integrert del av fjæra (som i coilovere) så går det under ett, ettersom det er kun demperen til den aktuelle fjæra i coiloveren som skal passe, i teorien i alle fall. En demper som er fysisk kortere vil sannsynligvis gå under senk den også, men de finner man ikke så ofte. Jeg tror at du fint kan få godkjent med supersport dempere bak, men spørsmålet er om du vil. Hvis du først kjøper M-sport-dempere og fjærer foran så er det beste å kjøpe de bak også. Alternativet er å kjøpe originale fjærer foran (ikke M-sport) og kjøpe Sachs-dempere tilsvarende ikke M-sport rund baut. Kan hende bilen din har tykkere stabstag pga. M-sport, men det gjør jo ikke noe å kjøre med det og standard understell.

Hadde M54B22 som hadde forbruk på 0,5-1L på 1000km. Lekkasjene var fra oljefilterhuspakning og toppdekselpakning, som nevnt over. Var fortsatt intern forbruk etter at jeg byttet disse, sannsynligvis ventiltetninger. Hvor utvendige lekkasjer er må du nesten se selv, men pakningene som nevnes er ikke dyre og kan være greit å bytte. Bruk nye gummidotter til toppdekselet (mellom skruer og deksel), ellers blir det fort lekk igjen.

Hvor langt tid etter at bilen er skrudd av måler du den første spenningen? Har det gått en times tid etter at bilen har gått i sleep før du måler for første gang? Hvis ikke kan det hende at du ikke mister så mye som du tror. Blir det helt flatt hvis du lar det stå noen dager?

Tror han må kjøre på med mer trim!

Det oppladbare batteriet kan også ta kvelden, det er tross alt noen år. Jeg loddet inn et nytt batteri på min E39 med diamantnøkkel. Ettersom jeg måtte knekke nøkkelen åpen kjøpte jeg et nytt skall med nøkkelblad på Ebay. Bladet måtte slipes til hos låssmed, så flyttet jeg over innmaten med det nye batteriet. På E39 fantes det også kit med nye knapper som kunne loddes på inne i nøkkelen. Du har kanskje ikke diamantnøkkelen på LCI, men det kan hende at det finnes tilsvarende skall som du kan flytte innmaten i hvis åpning av nøkkel går stygt for seg. Jeg ville uansett prøvd å lodde inn et nytt batteri og se om det hjelper.

Artig at du nevner Rav4, minnet meg på en historie. Jeg lå i 80 på speedometeret med CC oppover i Oslofjordtunellen, ligger i høyre fil. Reell fart er vel litt under 75, fartsgrensa er 70. På siden kom en Rav4 som skulle kjøre forbi. Han hadde åpenbart ikke funnet ut hvordan giring i bil fungerer enda, så han lå på siden av meg i 30-45 sekunder uten å komme forbi, tunellen er tross alt ganske bratt. Han så litt bort på meg, men hva faen skal jeg gjøre? Kansellere CC og sannsynligvis kjøre under fartsgrensa bak noen som ikke kan gire? Lot bare CC stå på og lata som ingenting, han ga opp og la seg inn bak meg.

Det er vel greiest å få kjøpt fra en nyvraka bil og bytte komplett registrekjede før den går inn igjen.

Ok, så du har M47 og ikke N47. Ser da ut som at du skal greie å lirke dekselet ut som i den korte videoen. Utfordringen blir å komme til skruene bak. Hvis du ikke greier det så må du demontere mer, sånn ca. som i den lange videoen. Det er egentlig bare å gå ut og prøve.

Hvis du åpner opp panseret og ser på motoren din så får du svaret ganske fort.

Skiftet sensor til ny original?

Jepp, "auxilary heater" er en kupevarmer på opptil 1250W som spiser opp det dynamoen har til overs av strøm. Varmer opp nada av motor slik som Webasto gjør.

Øverste: sentrallås? Nederste: lyset nederst i døra?

LL04 finnes nok ikke i 10W-XX, men det var heller en referanse til at trådstarter, basert på klimatiske forhold, kunne fint ha kjørt med en olje som starter med 10W, selv på vinteren. LL04 er der for partikkelfilteret, så om man har fjernet dette kunne man sannsynligvis overlevd helt fint med en 10W-40 olje uten LL04, men dette blir en avsporing nå. Jeg tar meg tiden til å utdype hva jeg mener ellers. Som du selv har nevnt så forteller det øverste tallet egenskaper ved høy temperatur, nærmere bestemt viskøsiteten ved 100 grad C. Det er faktisk alt det tallet forteller. Viskøsiteten, som du ser av tabellen i det forrige innlegget mitt, er et intervall. Det betyr at for å oppfylle kravet om SAE 30 eller SAE 40 og klistre det på flaska må du havne innenfor intervallet, noe som betyr at oljer fra ulike produsenter kan variere noe. Derfor vil oljer med tilsynelatende "samme" viskøsitet renne ulikt når folk heller de ut av kopper og flasker på Youtube. Så praktiske tester som tilsynelatende gir "spennende utslag" kan fort være allerede forklart av spesifikasjonene. De kan være interessante, men det lønner seg å lese spesifikasjoner på det man kjøper. Ettersom vi prater om multi-grade oljer så er det lurt å ta opp hvorfor det er to tall og hvordan man kommer seg dit. For å få bedre vinteregenskaper fra en olje som er SAE 40 (ved 100 grad C) trenger man tilsetninger eller additiver som de også heter. Kort sagt så trenger man sterkere skyts jo større avstanden mellom tallene er. Derfor har man ikke en 0W-60, for det skal holde hardt å få til noe som er holdbart, markedet for store salgsvolum til polarsirkelracere er ikke der heller. 5W-50 blir fort alternativet da. Additivene brytes ned etterhvert som oljen blir eldre og mer brukt, i praksis betyr det at tallene vil krype mot hverandre, noe som ikke er ønskelig. Det ble sagt at sportsbiler bruker SAE 50 eller SAE 60 oljer, men det har nok en sammenheng med at temperaturen under belastning blir litt høyere enn på folks bruksbiler og da kan det være greit med en olje som ikke blir for tyntflytende. Det gjør ikke SAE 60 bra for alle motortyper og langkjøring av den grunn og det gjør ikke SAE 30 dårlig. Hvis man starter med å huske at både SAE 30 og SAE 40 er intervaller (de andre SAE-verdiene også for den saks skyld), så kan man oppdrive oljer fra ulike produsenter der den ene kommer til å være rimelig lik i viskøsitet som den andre, tross forskjellige merkelapper på flasken. For det andre så er det mer enn viskøsiteten som avgjør kvaliteten på oljen, det er like mye cocktailen med alle additivene som skal sørge for de ulike egenskaper som separerer oljene fra hverandre. En "bra" og litt ekstra seig SAE 30 vil da sannsynligvis være helt ok å kjøre langt med (selv på sommeren og i en bil som helst skulle ha SAE 40), kanskje til og med bedre enn en tynn og "dårlig" SAE 40. Jeg skjønner at 15W-30 vil slite med å flyte i -25, men 10W-XX i områder der det så vidt dipper under 0 om vinteren er ingen krise. Jeg har faktisk kjørt en vinter i Bergen med 10W-40, gikk helt fint det.

Joda, Carsoft 6.5 så skal du greie å fiske ut litt av E30en, gitt at ledningsnettet er i orden. Tror jeg faktisk har en liggende som jeg har brukt på min E36.