E.C.

Står den like flatt hver gang du måler da? Det jeg har fått med meg er at man skal la bilen stå avskrudd i ca 5 min på varm motor og så peile. Kan hende andre folk har annet praksis.

Kan vel sjekke motorkoden ved å skrive inn bilnummeret på eksempelvis Biltema sine nettsider, evt. en annen nettbutikk for bildeler. E39 fra 1996 har nok M52. Kan jo hende du bare må lufte på nytt igjen eller at det har vært feil på den nye vannpumpa/termostaten, er jo ikke umulig. Får du den bilen billig så kan du bli ekspert på feilsøking eller eventuelt lære å bytte motor

Vannpumpa blir vel drevet av multireima på den. Kostnad på ny vannpumpe + termostat og kjølevæske blir jo fort 1-2000. Er du så heldig og det er bare noen luftbobler som har satt seg fast i systemet så er jo fiksekostnaden "gratis". Du vet jo ingenting om hvor mye motor har blitt kjørt varm, så for alt du vet er den på god vei mot dynga allerede. Du får vel en lik motor i bruksstand for 2-3000, men det er jo en god del mer jobb enn å bytte vannpumpe og krever litt mer utstyr også.

Hvis det er en e39 så setter jeg mine penger på vannpumpa. De aller første hadde skovler av plast og de slapptorskene som aldri byttet vannpumpa har fått oppleve at den plutselig tar kvelden og bilen starter å koke pga mangel av væskesirkulasjon. Symptomer utenfor det som er nevnt kan være en relativt "kjølig" slange som går fra motoren til radiatoren, selv etter at bilen har begynt å koke.

Er det mulig å kjøre diagnose på automatkassa på E36? Bilen har pinne #15 og har åpenbart ADS-grensesnitt. Har tidligere prøvd å koble meg på med en overgang og en OBD2-brikke med blåtann, men appen på mobilen greide ikke å snakke sammen med brikka, enda de fikk kontakt.

Takk for svar! Kjører såvidt bilen nå, så det får holde fram til jeg får bestilt lengre bolter.

TLDR: nok med 7 omdreininger med gjenger på hjulbolter på en E36? Kjøpte noen felger som var en smule for brede foran, så endte opp med å bestille et par spacere på 5mm hver for å gå litt mer klar av demperen. Tenkte automatisk at det er sikkert greit å få hjulbolter som er 5mm lengre enn standard så bestilte disse fra GS. På boltene fra GS var det det faktisk litt mer med gjenger enn de originale, men om man hadde kjeglene på boltene parallellt med hverandre så var det "effektive" antall gjenger ganske likt (lengden på bolten fra der bolten slutter til der kjeglen starter). Prøvde å måle forskjellen når boltene satt i felgen og tror at det var toppen 1-2 mm. Fikk ganske nøyaktig 7 omdreininger på bolten (fra gjengene startet å ta) med de "lengre" boltene. Er dette nok egentlig? Bilen skal ikke spesielt langt med det første, så har tid til å bestille noe billig fra Ebay som er evt enda 5 mm lengre, men er det noe vits? Er det noe boltene vil komme borti om de er litt for lange, slik at jeg må slipe vekk litt?

Det høres litt mer ut som løftere på din, jeg har noe tilsvarende problem og har enn så lenge konkludert at den mest merkbare ulyden kommer fra dysene. Her har du min tråd om dette.

Hva kom du fram til? Kan hende det blir aktuelt her i gården etterhvert.

Originalt er det vel ET42, både foran og bak.

Neppe merkbar forskjell for hverdagsbruk, om du ikke skal kjøre på bane da. Om du er heldig så får du kanskje litt mer for bilen, men mer sannsynlig at du går i minus totalt.

Hvis du har nok vaier til å få åpnet panseret så greier du sikkert å skjøte på litt mer vaier og mekke til noe åpnemekanisme.

Bytte vaieren bør vel ikke være så ille, men å få opp panseret i første omgang kan være litt stress. Finnes flere videoer på Youtube om dette, så bare å søke i vei det.

Åpenbart ombygd fra en 318 om du sjekker opp regnummeret.

Er vel en fordel å ta mellomakslingen av ja. Mener å ha lest 30 km i moderat fart er toppen, ettersom girkassa ikke får nok smøring når motoren er av.

Er vel også en idé å bruke loctite på mutterne som du fester demperen med.

Olje til vanosen. Den har en spesiell bolt som har hull i sidene og er hul inne i selve bolten, slik at det går olje gjennom. Den grå sylinderen over den røde ringen styrer hvor mye olje som skal komme gjennom.

Får vel bare kjøre med den røde i noen måneder og bytte til sommeren eventuelt. Regner med at det aller viktigste er at det ikke er blandet på tvers av farger så det potensielt klumper seg.

Fikk en mekaniker på jobben til å høre på og allerede etter 5 sekunder så mente han at det er dysene som lager lyden. Tok av dekselet hjemme og brukte en skrutrekker som stetoskop og det hørtes ut til å være korrekt. Spesielt den ene i midten som lagde masse tikking. Skal prøve å plugge de ut en og en og sjekke om lyden blir svakere/borte. Et annet triks for å sjekke dyser er å ruse motoren opp på turtallet og slippe brått gassen, da vil de ikke slippe noe bensin inn og tikkingen skal være fraværende når motoren er på vei ned turtallet. Så skal prøve på det i morgen om det ikke regner. Ellers så sa han at det er helt normalt og ikke mye å gjøre med. Om jeg derimot finner ut at enkelte av dysene tikker mye mer enn andre så skal jeg prøve å bytte dem ut med noen andre, om jeg finner noe billig. Blir for øvrig ingen garanti for at de nye er stille.

Prøvd å rekalibrere viserne? Hold inne triptellerknappen og vri tenninga ett hakk. Da starter det å vises tall der du vanligvis har km-stand. Da kan du slippe knappen. Det vil vises en rekke tall og viserne vil rekalibrere seg selv til slutt.

Gidder man ikke ringe rundt så kan man bare legge ut oppdraget på mittanbud.no og vente på tilbud. Bør vel få en del respons i Oslo.

Ligger en ute på finn faktisk: Link.

Har 17" AC Schnitzer 8.5J med ET 43 (E36 har vel ET42 originalt). Bak gikk det helt greit, men foran var det bare 1-2 mm til demperen, så de satte jeg ikke på. Har nå kjøpt 5 mm spacere og bolter som er 5 mm lengre, skal prøve å legge om og sette på felgene etterhvert. Så hvis 8.5J trenger rundt 38 i ET for å gå klar fra demperen (orginalt og usenket understell) så må 9.5J ha en halv tomme mer enn det igjen, så da må du vel ha rundt ET25 foran om det skal gå.

Billigste og enkleste er nok å kjøpe en billig OBD-2 med bluetooth fra Ebay og koble til med mobilen for å følge med på temp. Vanntemp får du nok oppgitt uansett, men hvorvidt oljetempen er der vet jeg ikke.

Når du har skylt såpass grundig så bør det nok gå helt fint. Etter det jeg har skjønt så skal blå være "vanlig" og egentlig byttes etter ca. ett år, mens den røde er long life som skal holde i 3 år. Så lenge du lufter systemet og har riktig mengde så bør det ikke by på problemer.