E.C.

Hvis du måler 10,8V i motorrom når starteren går, uten å bruke starthjelp, så burde det være godt nok hva strømtilførsel angår. Du sier at den starter med skikkelig starthjelp og dør ut så fort starthjelpen blir koblet fra. Kan du prøve å måle spenning i motorrom hele veien da? Altså før oppstart, under og i det det kobles fra. Høres jo litt rart ut.

Hvis dette er uten last er det ganske uvesentlig. Mål med last.

Det er et kjempetypisk problem med strømkabelgjennomføring under batterikassa bak. Da er det problem på plusskabelen. Spørsmålet er hva du måler mellom motorblokka og plussforbindelse i motorrom i det bilen prøver å starte.

Den kan alltid lagre en backup av kodingene. Så kunne man ha default-kodet og tatt en ny backup så går det sikkert an å sammenligne filene på en måte, men det har jeg ikke prøvd.

Spurte dama som gikk ut av vogna om det var førerhunden deres som hadde parkert: Fikk dog bare det ansiktsuttrykket her i retur:

Jeg tenker at de niplene som har litt kon innvendig skal gå greit med buble flare, til tross for at jeg selv kjøpte noen andre. Verktøy som skal løsne det skal i teorien funke, men i praksis kan det være lurt å regne inn at ting kan bli rundet av. Trolig bedre med ny litt feil nippel enn en gammel runda nippel. Lenkene til de fra Wurth har kanskje gått ut ja, men du har synlig delenummer på boksene under, i post etter det.

Var det ikke en e53 for en tid tilbake som også ble solgt for aaaalt for mye pga. tilsvarende feilbud?

De foringene går det vel an å ta ut med noe typisk hjullagersett eller foringsett? En kopp eller skive på størrelse litt mindre enn foringdiameteren og en kopp som er litt større, så bruker man noe spindel til å dra det gjennom?

@E36 318i Jeg har skrevet litt om det med flens i min tråd da jeg la nye rør på E39-en så du kan jo lese fra den posten og det som kommer etter der: https://bimmers.no/forums/topic/825167-ecs-garasjetråd-utvidelse-av-bilparken/?page=6#findComment-3380310 Der får du også med forklaringen på hvorfor jeg ikke ønsket å bruke Biltema sine nippler som jeg mente ble revidert til å være en dårligere versjon enn før.

Kjøper ofte Granberg hos GS for å fylle opp til gratis frakt grensa. Må passe på å lese tykkelsen. De jeg kjøpte sist var 0,05 mm tror jeg, nå blir det 0,12 mm. Tynnere tåler normalt mindre. Det er ikke uvanlig at slike revner, spesielt om den øverste hansken i boksen har ligget der en stund, tipper det har noe med å være utsatt for lys å gjøre. Ellers selger de nitrilhansker på apotek 1, kjøpt noen som heter "Metode", de var ganske ok. Blå nitril og grei pris, de holdt en del bedre enn de tynneste sorte fra Granberg. Størrelser er ganske standard: 6/7 = Små 8 = Medium 9 = Large 10/11 XL/XXL Bruker 9 selv, men får også på str. 8 med litt knot, det kan faktisk være bedre egnet av og til, for da sitter det mye tettere, men ikke noe å ha på over tid.

@E36 318i: Det du har postet bilde av ser ut til å være en slik type: I slike koblinger lages det ingen flens. Røret er helt rett, hele veien. Det holdes fast ved at ferrulen biter seg inn i røret. Her er det potensiale for å ikke stramme nok og da kan man risikere at røret fyker ut når det blir trykk. Derfor ga jeg den anbefalingen om å ikke bruke slike. Hvor godt slike koblinger tåler miljøet med vibrasjoner vet jeg heller ikke. Problemet man kan få med et for mykt rør (som kobbernikkel) med slike er at hele røret vrir seg når man strammer - før man får strammet nok, det er jo ikke heldig heller. Wurth har bra skjøtestykker og nipler til DIN 4.75-bremserør, men de koster litt. Jeg prøver ikke å snakke ned til noen her, jeg bare nevner at det er en del forskjeller som ikke alle kjenner til når de driver med disse tingene her og det er ikke alltid man så lett kan finne riktig info. Nesten alle kjører dobbel-kon hele veien og det funker vel tilnærmet 100% av tiden, selv om det per definisjon ikke alltid er riktig.

Ikke bruk den typen der, det er sketchy pressfitting som ikke en gang er godkjent i alle land. De bruker slike i statene, men der er det jo ikke en gang obligatorisk teknisk kontroll alle steder i landet. Husker jeg rett er denne forbudt i Tyskland. For at ferrulen som er inni skal få et godt feste må den klemme inn i røret. På kobber og kobbernikkel går det sikkert fint, men hvor bra det sitter på gammelt stålrør er mindre sikkert. Når jeg har montert slike fra Swagelok på jobb så er det ofte klare instruksjoner på hvordan de settes sammen og hvor mange runder man skal vri, etc. Det "riktige" for bremserør er også litt forskjellig fra bil til bil. Ulike kon på f.eks. BMW og asiatiske biler. På BMW skal du ha buble-flare, mens japser o.l. har dobbelkon. På kobber og kobbernikkel som "strammes i hjel" til slutt har det nok ikke så mye å si, men skal man gjøre dette ordentlig er det faktisk litt man bør sette seg i. Kobbernikkel kan ligge i original klamring, mens rene kobberrør må klamres oftere, avstanden er gitt i veiledning til kontrollinstruks for PKK om jeg husker rett.

Er det den samme som lå nærmere 150k med rust i hjulbuer som det ble fikset på og lagt ut dyrere?

Kommer vel an på både chip og flaks. Det er jo ikke sånn at man har kun 1 remap der ute til denne bilen. Kjøres det noe momentbegrensning for å skåne kassa går det nok bedre enn om man ikke gjør det.

Stemmer nok det, har kjøpt til 3 ulike biler nylig og de er bittelitt forskjellige. Den fra Biltema er veldig brei og ikke så tjukk, funker nok greit til å teste med eller om det er knipe, har en liggende hjemme just in case. Den jeg tenkte på først: https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/batteritilbehor/jordflette-uten-kabelsko-16-mm2-2000016608 De har også annet som bør funke greit: https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/batteritilbehor/jordingskabel-uten-kabelsko-70-mm2-2000016609

Ble bra under den der da. Selve innkjøpsprisen på en gammel prosjekt-BMW er jo ofte ens minste utgift

Stemmer det, er vel enten 34 eller 36 cm avhengig av om bilen er xdrive eller ikke, men dere kan jo måle før man svir av over 500 spenn på den. Biltema selger også en universal en til under hundrelappen, men noe usikker på holdbarheten.

Kjører man default-koding går alle parametere man eventuelt har endret på tapt, f.eks. om man har 5 blink og ikke 3 når man bruker blinklys. Vil tro det vil være TRC-fil, men nå koder jeg bare via app for å slippe det kålet der.

Kommer ganske langt med et multimeter og noen veldig grunnleggende tester for å vurdere problemet med strømtilførsel til starter. Mål først rett på batteriet bak, så i motorrom, se at det er ca. likt og at spenningen er ok. Så prøver du å starte og måler i motorrom. Koble på den ene enden av multimeteret på plusspolen i motorrom og den andre på motorblokka. Dupper det ned til type 0V når du prøver å starte så har du bekreftet jordingsproblemet (eller plusskabel for den saks skyld). På startforsøk nr. 2 kan man måle rett på batteri for å bekrefte at batteriet ikke er dårlig. Skal ikke falle noe særlig under 10 V.

Det pleier å bli loggført og vises som kode. Du kan jo eventuelt default-kode kombi på nytt.

Skal egentlig ligge feilkode i kombi da.

Kombi'en kan lagre feil på airbag, f.eks. hvis den ikke får kontakt med airbag-modulen. Jeg kan se for meg at lignende feil også kan oppstå om det er noen programvareversjoner som ikke er helt oppdatert/kompatible mellom moduler. Du har jo trykka litt der virker det som.

@EspenM3css: Det blir nok mest mtp. hvordan jeg skriver det opp på lista når man ikke har sikker bekreftelse av identitet. Da foretrekker jeg f.eks. å skrive at "denne bilen har trolig ..." med litt rundere formuleringer, som åpner opp for at man kan ha tatt feil.

Så du skiltet bak eller hvordan vet du at det er samme bil?

Hvis man ikke orker å trekke kabel så er vel den enkleste måten å innhente tilbud fra noen som selger og monterer stereo. Du kan alltid putte en kasse i bagasjen - det gir nok minst kabeltrekking totalt sett, men du må fortsatt hente strøm, signal (sikkert mulig å ta fra nærmeste høyttaler) og en wake-up signal til forsterker. Så blir nå litt jobb uansett.