E.C.

Sett på sakseløftere i det siste uten at det har endt opp med en bestilling helt enda. Planen er å finne noe som står rett på gulv, men som kan bygges ned på et senere tidspunkt. De fleste kan jo det, om man kutter et hull i betongen og støper på nytt 10-11 cm lavere. Tenkte en litt billigere modell nå og heller kjøpe enda en løfter om noen år, som da vil være noe som er laget i Europa og i premium/proff-segmentet og som skal nedfelles fra dag 1. Ønsker allikevel en best mulig løfter i utgangspunktet. Mange av de proffe løfterne kjører dobbel hydraulikk om dagen, uten mekaniske låser. Jeg har faktisk forhørt meg med AutopStenhoj om en det er mulig å ha en bil hengende i en uke eller to på en slik løfter og det er den ikke designet for. Så da er egentlig dette designet utelukket for min del. Noen løftere har kun opp/ned-knapper, mens andre har opp/ned/"senk til første lås" og jeg synes at sistnevnte virker kjekkest. Så jeg var nesten på vei til å bestille en S2g fra TechLift, men spurte heldigvis først hvor mye rampene kan lastes med og det var kun 500 kg. Målte avstand mellom jekkepunkter på E91 og der skulle det gå akkurat med 140 cm (lengde på hovedplattform). E61 var nærmere 165-170 cm, så den vil trenge å bruke ramper, i alle fall i den ene enden. Her går det også fint med 500 kg kapasitet, men skulle man løfte en 7-serie, en E70 eller en i4 (som jeg antar har minst like lang avstand mellom løftepunktene)så bikker disse to tonn og du er fort over på sketchy-området. Så den ble fort uaktuell. Ganske merkelig å ha kapasitet på 3500 kg på korte biler, mens lange biler kan i praksis ikke veie over 2000 kg. Da heller jeg over mot Twin Busch TWS3-10E. Den har ikke "senk til første lås"-knapp, men den har mer beefy lås og design på ramper, så fra hva jeg har skjønt så kan den løfte hele 3 tonn åkkesom, både om rampene brukes eller ikke. Fortsatt laget i Kina, men har Tüv, er designet i Tyskalnd og selges verden rundt, i motsetning til diverse "home-brands" her i Norge. Everlift (EAE) som Nordic selger er litt i samme gata som Twin Busch (MR 30 er vel en kopi) og låsen på rampene ser mer eller mindre lik ut som som den på Twin Busch. Nordic skriver at disse tåler kun 500 kg, men finner ikke noe om dette i manualen til EAE, så tror egentlig ikke at jeg ville ha bekymret meg ved å bruke disse rampene på en bil på 2.2-2.3 tonn, i motsetning til TechLiften. Har vel egentlig trålet alt som er av selgere i Norge nå. Brukt er et alternativ, men det må nesten være noe premium som ikke er ihjelkjørt og til en god pris og da er det bare én jeg har i kikkerten pdd. Feil side av landet og så har ikke jeg noe å losse den av med her hos meg, så tviler på at det blir den, selv om det frister litt. Vet egentlig ikke helt hvor jeg vil med dette, men tar imot tips om det er noe jeg ikke har tenkt på. 1-fas, 3-fas og med eller uten trykkluft er egentlig det samme. Pris, tja. Innenfor 30-40k.

Kan jo alltid prøve å sveise selv? Du havner fort i den situasjonen der en bil med rust ikke er all verdens verdt og man må selge for peanuts, da tenker jeg at det ikke er så farlig å prøve selv.

Tja, skjønner at det er bra dyrt for en privatperson, men det blir fort sånne priser når man driver et lovlig firma i Norge og skal betale alle skatter og en vettug timepris til sine ansatte. Lokaler og utstyr må man ha også. Mange body-shops tar på seg primært forsikringsoppdrag og da er det kalkulert på forhånd om arbeidet er verdt det eller om bilen er spiker. Rust man ser på overflaten er fort en del verre på innsiden, så de regner nok inn at de fort kan ende opp med å måtte tilpasse og fabrikere deler for å gjøre en god nok jobb som er holdbar i lengden.

Følger disse lokale her på facebook, ser ut som at de fikser en del karroseri. Du kan finne deres side på facebook og se litt selv, de legger ut masse bilder hver uke: https://www.karosseridesign.no/kontakt-oss/

Du kan vel gi det et forsøk med pcv-bytte. Alt tilhørende i plast kommer sikkert til å knekke, så du kan kanskje kjøpe sånn komplett Febi-kit som har alle slangene i tillegg. Normalt vil jeg anbefale originale deler på sånt, men her er det kanskje siste mulighet for bilen/motoren med både kjente og ukjente problemer, så akkurat her vil jeg si at uoriginalt får duge. Forhåpentligvis får du forbruket ned på mer tålelig nivå.

Tror også at min e39 har original rute. Jeg merker en liten trend de senere årene. Nå er det plutselig mange elbiler som har god aksellerasjon i bunn og skal gjerne banke forbi og gjerne ta luker fra påkjøringsrampa som de ikke hadde tatt med en 1.9 TDI Passat for å si det sånn. Et vinterdekk er som en grusladet kanon og mange av steinene flyr ut først når sentrifugalkraften blir stor nok. Når blir den det? Stort sett første gangen du kommer opp i høy nok fart. Så når noen som har samlet opp masse grus i dekka ved å kjøre på sideveier i lav fart skal ut på motorveien og banke rett opp i 120 på tvers av to felt så blir alle de andre pepret, fordi man har ikke mulighet til å lage stor nok luke foran på så kort tid. Opplevd mer enn én gang for å si det sånn.

"Klør"-klemmer er faktisk veldig bra på lange rette fjærer, som bak på E39 sedan. Foran derimot er jeg helt enig i at disse passer særdeles dårlig, ettersom fjæra ofte er litt tønne-formet. Har tilsvarende klemmesett i rød koffert fra Biltema og det funker bra.

Tror ikke du kan sitte med diagnosescanner og lese av ladespenning. Verdier som leses av kan variere betydelig fra modul til modul, samt at en modul som sitter foran i bilen og får strøm "direkte" fra dynamoen vil kunne ha riktig spenning, uten at batteriet bak i bilen nødvendigvis har det. Det kan tyde på at du har strømtrekk som tømmer batteriet, men gitt at bilen varslet om ladeproblemer så bør du undersøke også dette. Som et minimum må du måle (med et multimeter) foran i motorrom (på jump-start-punktene) og bak (rett på batteriet) for å se om bilen lader. Du bør også måle hvilespenning både foran og bak for å se at det ikke er betydelig forskjell (når bilen er av og ting er avslått bør det være innenfor 0,1 V mellom foran og bak). Hvis du har tilgang til et tangamperemeter så kan du også bruke det til å enkelt se om det er noe strømtrekk fra batteriet når bilen er i sleep, samt at du kan måle at det lader som det skal.

Ålreit tilbud om man kan leve med kablet: https://www.amazon.com/dp/B0C6GKSQ8K?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1BF6w96axyoDntwScr5x8meI2dcEhbVscPI-U9fXejXOX1ybWmuUyvLbQ_aem_ALQxcOL7IcxSAFrU_s--_A

Har du sjekket åpne 3D-printer databaser? Noen ganger har folk laget mal til ting og lagt ut, så om du kjenner noen med en 3D-printer og riktig stoff kan du sikkert få de til å printe det ut for deg for en liten slant. Finnes også en offroad gruppe for X5 på FB, mulig noen tips der.

Fjærklemmer? Hvis du kjøper absolutt alt nytt så er jo det veldig greit å montere det nye fjærbeinet sammen først, slik at det blir en ut og inn-operasjon på hele fjærbeinet. Du kan trolig få et verksted til å montere det sammen for deg om du ikke skal styre selv med fjærklemmer.

Sjekk Castrol sin oljevelger. Normalt er det vel 75W-90 på bakdiff.

@Lars89 Når du sier det så har jeg opplevd dette på Autodoc med ABS-ringer til E9x. Der ble det dog byttet om på allerede i appen. Trodde at jeg hadde blingset første gangen, men på runde nr. 2 så jeg at jeg trykte "kjøp" på en ting, men så lå det noe annet i kurven etterpå. Akkurat her hadde ikke det så mye å si når det ikke eksisterer noe originalt og alt er hipp som happ.

Har du hel-automatisk som skal til hel-manuell? Finnes også sånne halv-automatiske der festet løsner ved å trykke på knappen og deretter skal du dytte den ut/inn selv (usikker på om man har det på F1x, men på E-serien har man slike). Du må trolig kode som et minimum. Vil tro at at nåværende modul overvåker status på om hengerfestet er innfelt/utfelt og at det vil kunne skape krøll med lys og evt. varsler.

Hvordan sjekket du det? Du bør måle direkte på batteriet med motor i gang, som nevnt over. Også bør du nok gå over alle de store jord- og plusskablene.

Her kommer dagens (og min første) erfaring med Eurodel. Bestilte spesifikt en Valeo kupevifte til min E39. Den var utsolgt mange plasser, men tilsynelatende på lager hos Eurodel, til en del høyere pris enn f.eks. Autodoc. Sporingsnummeret kom etter noen dager og i dag fikk jeg bekreftelse på at delen er sendt. En vifte fra Nissens, uten at dette var verken spesielt uthevet eller varslet på forhånd. Nissens-vifte hos Autodoc i dag koster ca. 35 % mindre enn hva jeg har betalt her. Så her har jeg sittet i 6 dager og ventet på en Valeo vifte og når den er utsolgt swapper de inn en annen. Å spørre om det er greit på forhåndt har visst glippet her. Han jeg pratet med hos kundeservice var hyggelig og ålreit og sendte meg returinfo, men det var litt kjedelig for en som meg som cherry-picker deler basert på OE-leverandør av en gitt del. Hadde beskjeden om at de ikke hadde akkurat den delen kommet med en gang og før alternative deler var pakket inn og sendt så hadde det vært noe annet. Det er jo en type butikk som har "premium", "budget" og "price/performance"-kategorisert varene sine, så her kan de sikkert finne på å swappe ting i stillhet så lenge det fortsatt er innenfor den samme kategorien. Når f.eks. verktøy fra både Hazet og KS Tools ligger i samme bunke så er det i alle fall noe å være obs på.

Triste greier. Virker som at enkelte ting som er lagerført har noenlunde gammel pris, mens alt som er ferskvare har steget betydelig.

Tja, er man noenlunde oppegående selv og har mulighet til å ta en titt rundt og under bilen, inklusive det å skru av deksler for å sjekke etter lekkasjer/rust og bruke brekkjern på litt foringer så er mye gjort sammenlignet med en slik test. For en person som må google seg fram for å ikke putte spylervæska inn i ekspansjonstanken er det selvfølgelig langt mer fordelaktig med en slik test for 2500 kr. Det er nå knapt noe arbeid eller delebytting som kan utføres for denne summen, så om testen avdekker noe som helst er de pengene veldig fort tjent inn igjen.

11.9V er typ 30-40% ladet. Max kjøling på klima tror ikke jeg vil funke om klimaanlegget har gått i strømsparemodus, men å sette på defrost på frontruta skal overkjøre strømsparinga.

Godt å se at det finnes sol noe sted i landet, her regner det nærmest konstant.

Enda godt vi har vår egen atmosfære.

En plug and play forsterker uten å trekke nye kabler på 676 vil kun påvirke sub, så det vil være en ganske begrenset oppgradering.

De har MS908 og MS909 som modell, men ja "Elite" blir mer som serie. Så har man f.eks. "Ultra". De er dyrere ja, men Autel har det originale systemet/softwaren, slik som Launch har X-431. Så det blir sånn sett naturlig at andre merker som baserer seg på samme software (enten Autel sitt eller X-431 sitt) må nesten være en del billigere for å selge. Om det er verdt forskjellen kommer sikkert an på øyet som ser. Alltid noe et diagnoseverktøy ikke greier eller får noe bug på. Så må jo ha minst to uansett

@540is Nå vet ikke jeg om det var ment vanlig AC-gass med sporstoff eller noe annet, så du trenger ikke å dra den verste konklusjonen her. 5% hydrogen i nitrogen er nok rimelig følsomt for gass-sniffere, så det kan jeg absolutt gå med på at er en bedre metode. Det er for øvrig rart at man kan kjøpe re-fill på boks mange steder i verden. I 90% av tilfellene har man en lekkasje som ikke blir fikset i samme operasjon, så det havner jo rett i naturen igjen.

Med 676 så driver forsterkeren bak i bagasjerommet kun subbene, resten drives fra hovedenheten din. Forsterkeren din er i tillegg analog. Du kan kjøpe deg oppgraderte elementer (evt. logic 7-elementer), men for å bruke en forsterker bak i bagasjerommet til å drive disse blir det omfattende kabeltrekking fra bagasjerommet og bort til alle dørene og taket (og evt. i dashbordet) + koding av hovedenhet og påkobling på den optiske kabelen for lydsignal. Hvis du faktisk har kjøpt helt nytt fra Bassbrothers (og ikke brukt) så hjelper de deg helt sikkert med å velge noe annet som passer.