E.C.

Sitter med en sånn GKN-eske i garasjen selv som enda ikke er montert, krysser fingrene for holdbarhet her. Helt drøye priser på originale ja, så sitter langt inne å bla opp 23k vs. underkant av 3k.

De har alltid solgt til private i fysisk butikk, men vært litt vrange på å lage konto i nettbutikk. For noen år siden la de litt om, så skal ikke være noe problem å lage konto nå.

Må du beholde den lengre enn den forrige nå da

Det var den injector-ex fra Wurth jeg brukte

Bytter du glødemodul så bytter du også strømtilførselkabelen til modulen. Jeg gledet meg heller ikke pga. skrekkhistorier, men det gikk veldig fint. De fleste løsna ved ca. 13 Nm og siste på ca. 18 Nm. På M10-gjenger er det ca 30 Nm som er trygt å vri løs med. Det var på M57. Fordelen med å ta av innsuget og spraye ned med spesialspray for å løsne plugger er todelt. Sprayen i seg selv, så blir du også mye raskere på å dra av innsug i runde to. Så når du har kjørt med plugger som har vært spraya ned og skal kjøre inn for å ta av innsuget kjapt, mens motoren er varm så går det raskere.

Ser forresten ut som at blocket har fått samme design som finn nå:

326hk i faceliften.

Kan være spylervæske fryst fast i rør/dyser. Slange knekt eller klemt igjen. Du bør i alle fall prøve å høre etter lyd fra pumpa ved spylertank når du aktiverer med diagnoseutstyr. Du kan for så vidt anta pumpen, men det kan også være ledningsbrudd. Feil på modul anser jeg som lite sannsynlig, men man kunne jo ha koblet opp testlys direkte på utgangen som pumpa kobles opp til for å sjekke det fra modul-siden. Ellers må du uansett demontere fram til pumpa for å måle om det kommer strøm fram (med last, type testpære på noen watt, ikke bare måle spenning).

Det er en olje for diff og skal ikke på fordelingskassa. BMW og Febi har riktig olje til fordelingskasse. Koster 300-1000kr/L avhengig av hva og hvor du kjøper.

Ja, hvis dette får behov for å fikses så ser jeg for meg at man kan bruke noe shims der sammen med originalboltene.

Vil tro at du kan prøve rett på blank ja, mtp. dørlåsen.

Jeg mener at det fungerer som en bekreftelse på at en ny nøkkel har blitt godkjent, så jeg hadde ikke nødvendigvis forventet det fra en tidligere godkjent nøkkel.

E60 fikk en real ryddesjau på motorfronten sammen med EGR-delete.

@rubves Tenkte at xdrive ofte går gjennom bunnpanna, men kanskje ikke på en 4'er som er kortere enn 6'er. Hadde uansett undersøkt det i forkant.

Kan svare meg selv og bekrefte det flere andre har sagt, holdt med kun koppen til å turne motor og en nylon-spak:

Tenker du å bytte motor selv eller betale noen andre? Det er jo "litt" ekstra jobb på en xdrive bil kontra bakhjulsdrift.

Stemmer det, jeg har to av disse kontaktholderne, en til EGR og en til swirlflaps, så de måtte plasseres på to ulike steder.

Takk for tips, skal ha øra i beredskap. Den henger igjen i kun 1 bolt mot resten av skjoldet der, så er ikke umulig at det blir lyd nei. Blir den ikke litt vel deformert der da, om man skal presse boltene gjennom? Blir fort snakk om 1 cm i tykkelsesforskjell mot original EGR-flens.

Har ikke vært borti den varianten, men det er jo bare å prøve. Har du sjekket om det er listet opp noe i ISTA på dette? Den originale oppskriften stammer fra BMW-dokumentasjon, men jeg tror den jeg har sett er egentlig fra E39, uten at det har endret seg noe særlig etterpå. Til eksempel så har jeg koblet opp Webasto-nøkkel til E61 på veldig tilsvarende måte, da går det også via CAS.

Oppsummerer EGR-delete på M57 i en liten write-up. Koblet av batteriet jeg, mest fordi jeg skulle holde på med en del annet i tillegg: Så er det vanlig demontering av motordeksel og luftfilterbokser: Staget må også ut: Og plata med panserlås: Her er skruene som holder den: Fem skruer til så løsner man dekselet over radiatorvifta: Koble fra vifta: Og ladetrykkslanga inn på gasspjeld, samt dytt unna til side: Så kan vifta dras ut: OBS: Kjøleslanga på biler med automat ligger clipset inn under, disse ser man her: Og selve slanga, den tynne nærmest radiator: Så løsner man metallklemma inn på EGR-spjeldet helt løs: Og dytter til side: Av med kontakt til gasspjeld og vakuumlinje til EGR-ventil: Koble fra kontakten til trykksensor: Og bolten som holder peilepinna: Så selve boltene øverst på innsuget, 6x2: Og muttere, 7 stk: Har man swirlflaps må man koble fra aktuator og vakuum under der også, lettest med innsuget på vei ut. Tada: Videre demontering. Av med rør mellom turbo og LMM: To bolter så er den ute: Da ser man eksoskoblinga til EGR, 2 stk. torx: Ut med de to + 3 bolter som holder selve EGR-kjøleren på plass (kommer et bilde senere som viser plassering). Så er det kjølekretsen. Finn fram denne: Den skal hit: En kjapp switcharoo: Så har vi andre enden på kjølinga der vi fjerner slangeklemma: Og litt switcharoo der også: Mista ikke så mye kjølevæske faktisk, kanskje 0,5 L. Sikkert greit å ha 1 L på lur til etterfylling. Hele EGR-en skal også lirkes ut fra eksosdelen, der må man litt ut til siden for å klarere braketten som er der: Og her er det som blir demontert, her kan man også se hvor innfestningen på de tre boltene mot motoren sitter: Inn med blendeplate eksos. Platen er tynnere enn stussen fra EGR, så skruene skal ikke gjennom det metallskjoldet der: 15 Nm for de som driver med sånt: Så er det å fjerne litt mer i den andre enden. Vakuumslanga fra EGR-ventil kan spores mot solenoid: Og solenoid kan spores tilbake til hovedlinja med vakuum der den kobles inn: Disse sitter gjerne godt fast etter noen år: Så om man ikke har lyst på å knekke av plasten og styre med å bytte vakuumlinje til 1000 spenn så kan man kutte av: Så snitter man bare slangen forsiktig på langs med en kniv: Free the nipple: Da er det bare å bruke proppen fra kittet: Litt modifisering av et patentbånd så har man veldig bra feste for kontaktholderen der den originale solenoiden var: Da er en hel del demontert: Så var det tilbake til innsuget. Skru av gasspjeld: Skru av EGR-ventil: På med TRF-stuss: Og gasspjeld: Og monter alt sammen igjen: Husk en påfyll av kjølevæsken, ellers ferdig!

Er ikke det oljelekk fra den kjøleren i hjulbuen som du vasket? Det er vel oljekjøler til ett eller annet? Får kanskje en ny på garanti om den ser sånn ut igjen til våren?

Det var en kul swap, men hva skjer med avfukterslange fra Biltema mellom filter og innsugsboks:

Gode gamle dager da man faktisk lagde spesialbiler fra fabrikk:

Det er to separate systemer i nøkler, en for å starte bil via EWS/CAS (som går via passiv transponder på nøkkelen, som ikke krever strøm) og sentrallås delen, som er et helt annet opplegg. Normalt lader alle nøkler som ikke er comfort access via trådløs lading i tenningslås, men jeg kan se for meg at Kina-spesial kan ha kjipet ut på den oppladbare biten og gått for vanlig 3V-batteri som kan byttes ut. For så vidt fair enough løsning. F-serie og opp mener jeg å huske knytter nye nøkler til sentrallåsen via ISTA, men på E-serie bør det funke med den vanlige oppskriften: Sett deg inn i bilen og lukk alle dører Tenning til "1. hakk" eller "nøkkel inn i låsen" Nøkell ut innen 5 sek Holde inne "lås-opp"-knappen samtidig som man trykker på "låseknappen" 3 ganger. Slippe opp "lås-opp"-knapp Bilen låser og låser opp sentrallåsen som bekreftelse

Heller ikke hørt om ALTE før jeg google nå selv. Kan ikke huske at det har vært nevnt blant kjente OE-leverandører til BMW heller. Prismessig er de vel som Febi og det er vel litt "hit and miss"? Mange nok som anser Febi til å være premium også. Var det noe annet enn at gjengene var litt bøyd i starten? Trenger ikke være verre enn at noen mista den i bakken kanskje?