E.C.

Også må jeg legge til at produsenter burde kunne legge ut bedre tall beregnet for vinterkjøring. Samt at de testene for rekkevidde som kjøres må man ta for hva de er. Jeg mener at jeg dro ut noe av kjøresyklusen som brukes og prøvde å se på den råeste akselerasjonen de hadde. Det var noe så sprøtt som 30-80 km/t på 15 sek eller noe i den dur. Samboeren min begynte å le da jeg demonstrerte hvor treigt dette gikk. Så at folk ikke oppnår brosjyre-tall er ganske forståelig når man ser på hva de faktisk står for.

Hvis det er 120Ah du sikter på så er det 42kwh batterikapasitet. Med ca. 7kw fra 2 eller 3 fas greier man å fullade det på 6 timer (det er vel ca. der begrensningen på ombord laderen ligger i den bilen). Jeg vil ikke si at elbileiere nødvendigvis prøver å rundlure noen med sine argumenter. I likhet med andre grupper er det et stort spenn i kunnskapsnivå og mengde desinformasjon som flyter rundt. Jeg har et yrke og bakgrunn som lar meg relativt lett gjøre diverse energiberegninger, så jeg skjønte fort hvor det bar hen med både ladetider og om man skulle varme opp bilen via batteri om vinteren. Elbilen min ble solgt fordi jeg ikke orket mer Tesla, ikke fordi elbil i seg selv var et problem. Om det hadde vært en i4 jeg hadde hatt så hadde jeg nok snart vært på 3. året med elbil. Akkurat den særegne delen for elbil greide Tesla veldig godt og jeg kan med hånda på hjertet si at jeg egentlig aldri stresset med hverken rekkevidde, fryse i bilen eller være ekstra redd for at den brenner opp. Jeg tror nok at du/dama blir godt fornøyd med en i3

Rekkevidde på elbil om vinteren påvirkes kraftig av flere faktorer: topografi, kjørestil, varme i kupé, temperatur utendørs, forvarmingsmuligheter (hvor mye man forvarmer og hvor mye man kan dra ut fra veggen når man forvarmer) og kjøredistanse per kjøretur. Hvis man kjører 5km og må forvarme hele dritten på nytt etter 5 timer så kommer man ikke langt totalt. Jeg har kjørt Model 3-en jeg hadde i -20 og den brukte opp under 20% batteri t/r jobb som er ca. 10 km én vei. Svimlende rekkevidde på 100km om vinteren med andre ord. Sommerstid lå den an til å greie de beregnede 500 km ved normalt pent kjøring. Så hvis man tar utgangspunktet i å stoppe bilen for en arbeidsdag uten å lade og ønsker en god og varm bil, samt ikke være nervøs for å komme fram ville jeg ha anbefalt å planlegge å se på biler med ca. 3x oppgitt rekkevidde av planlagt distanse til og fra jobb. Også for å unngå å lade opp til 100% og utlade for langt ned.

Du bør nok oppgi det han over meg nevner, men det er typisk eksosskjold eller annet som ligger inntil eksos som kan lage slike lyder.

@Ingvaldsen: De heter vel "light weight center" eller noe sånt, de som har slikt. Jeg har tilsvarende på min, du ser nagler på skiva. I den klassiske definisjonen av flytende (der du kan bare bytte selve skiven og beholde senteret) faller nok ikke disse inn under, men jeg kan gå med på å kalle de halvflytende.

Nei, det er vanlige skiver.

@Saltkjelen blir vel greit over 100kNOK den preventive ladetrykksutskiftinga der. Var det ikke noe stikkaksel du bytta også? M550d blir uansett en dyrere bil med dyrere deler uansett hvordan man vrir og vender på det. Verst er sikkert kompetansen til feilsøkingspersonale på noe sånt. Bor man ikke i nærheten av et bra BMW-verksted så blir det fort tipping ved turbobytte og div.

Ja, opp mot kanskje 5-10%. Trykk i dørstolpen er på kalde dekk.

Er det ikke hull til låsing av svinghjul på denne som skal samsvare med tdc på syl 1? Det høres for all del som at du har gjort alt riktig, men det er få andre muligheter her. Hvis du får tak i noen med oscilloskop så kan du se signalet fra sensor. Hvis du i tillegg får tak i noen med makan bil så kan du sammenligne kam/veiv-signal for å se om bilen din er helt ute på tur. Når det er sagt: Hvis svinghjulet står feil så bør du fortsatt få gnist, særlig om du plugger ut kamsensorene, slik at det er det eneste hjernen har å gå etter.

Startgass bør det ikke være noe problem å bruke, men hvis gnist forsvinner og turtallet ikke registreres når du drar den på starteren så er jeg enig med han over. Det kan være enten feilmontert svinghjul eller skade/møkk/metallspon på tennene til svinghjulet som gjør at sensoren ikke finner tenningstidspunktet.

Jeg var i kontakt med en kar en gang som hadde tilgang til litt utstyr via jobben og kunne sånn sett drille hull av "god kvalitet" i skivene selv. Han etterspurte skiveprodusenten om de kunne drilles og det var visst ikke noe problem. Så en mulighet for deg er å høre om skiver kan få "ettermontert hull" og finne noen som kan få maskinert de. Ellers er jeg litt enig med de andre her, mtp at det er litt sært å gjøre det kun for utseendet og kanskje risikere dårligere bremseytelse enn originalt, men det blir jo opp til deg.

Legger meg som regel mellom det som står oppgitt for tom og full bil. Kjører stort sett alene i bilen. Fyller nærmere nivået for "full bil" i vintersesongen for hvis man fyller på ved 5 plussgrader blir det en del lavere trykk ved 20 minus.

Det er også mulig å spore opp teknisk tegning for skiver fra Bosch og Ate mener jeg, der vil man fort se alle dimensjonene utover diameter og tykkelse.

Ja, det er enten alle dempere med edc eller ingen.

Setene burde ha vært hvite, men denne var ikke gæren du: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=257343098

@540is spørs om den måler på konduktivitet eller noe annet og hva produsenten har ansett for å være den mest sannsynlige forvekslingen og hvor ille det er om en forveksling faktisk skjer. Jeg tror ikke at blir noe større skade på bilen, men jeg stusset også på at verkstedet ikke kom med et tilbud om å rense systemet.

Rart at du har gnist om det er feil med veivsensor, det er normalt den som styrer gnist. Kommer det opp noe turtall på livedata når du kinner? Fyrer den på startgass (siden du har gnist?)

Sjekket stag? Enkelte biler får risting forbundet med slitte casterforinger foran (f.eks e39), så det går ikke bare på skiver, men også stag/foringer som forhindrer rotasjon/holder hjulet i en bestemt posisjon.

Det er sannsynligvis ikke noe problem for bilen og vil ikke føre til skade, men avgassen blir nok ikke den samme nei.

Vel, urea er en av hovedkomponentene i urin. Så det blir litt som å si at sukker er det samme som kake. Kan ikke bare pisse i den tanken 🙃

Det går som regel rimelig greit, særlig om du kan få bilen på løftebukk.

Høres ut som en plan. Det var en slags facelift på e36 i 95 da man gikk over til M52 fra M50, mulig det er noe der.

Spørs på hvilken del og hvor komplett den er. BMW har noe value-packs som kan være billigere enn å kjøpe delen + muttere + skiver +++. Spiller også inn hvor man kjøper de. Kan være stor forskjell på GS vs. Koed vs. Eurodel. Ser man på GS koster ofte Febi nesten det samme som originalt, mens man kan få Lemförder billigere enn det igjen hos Koed. Hvis BMW-del settes til 100% pris så er Lemförder ned mot 60-70-ish % av prisen og Meyle 40-50%. Ser at mitt estimat er sånn ca. der ved Ingvaldsen sitt.

Lykke til, regner med at du kommer med en update

Jeg vil tro at bytte til bkf med sensor vil gjøre det. Du kan starte med å få tak i en slik sensor og koble opp. Siden det ikke er vakuum i systemet ved oppstart så bør abs lampa gå ut, ettersom alt vil da være "normalt" sett fra modulens standpunkt.