E.C.

Hvis personen sier at BMWer generelt ikke er gode å kjøre, da har man enten lite peiling eller en særdeles merkelig smak.

Powerflex er vel navnet du er ute etter. Jeg har sittet på med Nissan Sunny en del ganger og kan love deg at en E36 i oppegående stand kan kjøre ringer rundt den. Rust er vel et greit argument, men de fleste E36'er er jo 20 år i snitt, så jeg vil gjerne se andre biler som er like gamle og rustfrie. Dyrt å reparere er en heller tvilsom påstand. E36 er en veldig utbredt modell med mange tilgjengelige deler og leverandører, samt at bruktmarkedet flyter over av deler, få andre biler kan skilte med det samme. Sluker bensin? Igjen, slike argumenter mot 20 år gamle biler er jo litt rart. Har man en 316 og er forsiktig med høyrefoten så blir nok ikke forbruket allverden. Eldre biler med større motor bruker en del drivstoff, sånn er det bare. Det kan jo hende bilen din er i dårlig stand, men jeg tipper at riskokerkompisen din er bare misunnelig!

Godkjente min idag. Jeg har et ikke justerbart sett fra H&R med moderat senk, 40/15mm - foran/bak. Hadde med vognkort del 1 + 2, TüV-papirer og hjulstillingspapirer. Først var det litt kjøring i sirkel med ganske krapp sving for å sjekke om noe subbet (begge retninger, høyre/venstre). Videre var det en liten tur rundt bygget hvor det ble sjekket at bilen går rett og ikke trekker til siden ved nedbremsing. Opp på bukk, sjekket nummer på fjærer og rammenummer, sjekket også at fjærene ikke velter ut av skåla når hjula henger i lufta. Ble tatt en del bilder underveis. Sjekket generelt klareringen fra hjula. Gikk videre for å betale, ventet så på at papirarbeidet skulle bli ferdig. Totalt tidsforbruk var 1 time, ble hentet inn presist mtp avtalt klokkeslett. Generelt veldig hyggelig opplevelse som gikk smertefritt, hadde god dialog med han som godkjente. Ingen problemer overhodet. Dette var i Bergen.

Om den er noelunde lik som på E36 så trenger du ikke ta av hele taktrekket. Drenerengshullene bak på takluka er helt bakerst, så der blir vanskelig å få noe trykkluft til, men foran skal det gå fint. På E36 holdt det med å ta av dekslet på C-stolpen og løsne håndak foran og bak, da kunne man bøye taktrekket litt ned og få rimelig grei tilgang til skjøten der slangen kobles på.

Castrol Edge FST 0W-40 har jeg nå, fungerer fint, M52B20. Har nok ikke behov for 0W på Vestlandet, så 5W eller 10W går nok helt fint også. Kjøpte litt større kvantum (12x1L) og da havnet det vel på rundt 100-lapp literen.

Sikkert en del pes ettersom den ikke leveres til E36 originalt. Så ender folk ofte opp med å få problemer med vekter når de bytter fra 4'er til 6'er. Så er det bremser og understell da. Det tillates vel 15% effektøkning før du må gjøre noe med understellet for å få dette godkjent. Ettersom en 328 har 193 hk og + 15% = 222 hk så er det bare E36 M3 bremser du får brukt om du skal ha en M54B30 som har 228 hk. Da kan du like gjerne bygge om til en M3.

Da ser det ut som at jeg har funnet ut hvor feilen var. Slanga fra taklukedreneringa hadde hoppet av i skjøten øverst. Så i praksis var det en tut som satt i hjørnet av takluka og pøste på vann over taktrekket og langs C-stolpen.

Spørs om det er en reell problemstilling. Du betaler avgift når du først skal godkjenne effektøkningen og få alt det innskrevet i vognkortet. Over 15% økning så må du vel bytte bremser og ikke måte på for å få det lovlig. Tviler på at mange har dette i vognkort. Eller i det hele tatt chip i vognkort. Om du da mot all formodning skal godkjenne en chip som lover f.eks 50 hk så er det kanskje greit å ha bevis på at den leverer 50 hk ekstra når du først skal betale avgift for dette? Så slipper du å betale for 50hk du ble lovet og kjøre i en bil som i realiteten har fått 10 hk mer.

Har det blitt tørt hos deg? Bagasjeromspakninga var en grei investering for meg, men ser ut som at det fortsatt kommer inn vann. Tror at dørpakninga på passasjersiden bak er litt dårlig, da det så ut som at det dryppa litt fra bøyen i C-stolpen og ned der setet skal være. Føles som at den har krympa og er ikke lang nok lenger når jeg dytter rundt på den. Så fant jeg ut for en halvtime siden at det har kommet godt med vann nede under teppet igjen. Holder på å bli gal nå. Skal til SVV for å vise senkesett på onsdag, så er kanskje greit å sette inn seter så det ser mindre shabby ut, men etter det tror jeg at alt må røskes ut

10W-60 er vel riktig viskøsitet for den motoren om ikke annet. Vanligste er jo å helle på Castrol eller Mobil1. Gulf Racing har jeg ikke hørt så mye om før, men virker jo oppegående utifra hva man finner på nett. Viktigste er nok riktig viskøsitet og det å bytte i tide. Ellers er det greit å holde seg til samme produsent for å unngå at eventuelle additiver "krangler" med hverandre og potensielt ødelegger for ytelsen av oljen.

Telle antall runder kan være ok til man får tatt justering, men det kan fort bli litt feil. Jeg har beskrevet ved en tidligere anledning (link) hvordan man kan få justert spissingen mest mulig korrekt så å si gratis. Se etter det lange innlegget. Som jeg også poengterer der så anbefales det sterkt å ta skikkelig hjulstillingskontroll i etterkant.

Tårnlagere kanskje? Sammen med bump-stops og evt gummiringene over/under fjæra. Jeg fikk tak i Sachs-dempere med samme delenummer som de originale for ca 1000kr stykket. Dette var til E36.

Skulle vært påbudt å legge ved bremsepapirer for alle som selger chip. Før og etter. For 1600kr inkl moms kan du få målt og skrevet ut bremsepapir. Skulle tro at folk som selger chip til flere tusen per stykk kunne ta seg råd for å dokumentere påstandene sine.

Selve låsemekanismen som er dårlig?

Når du har noe som stjeler strøm så er det en fordel å gå litt grundig til verks for å finne ut nøyaktig hva det er som stjeler strømmen. Om du er relativt sikker på at det er alarmen så er det vel bare å plugge den ut. Rot litt under panseret og koble fra strømmen som går til den.

Seksere på E36 har jo typisk det problemet, men noe er kanskje relevant på 4-sylindret motor også. Vannpumper som har skovlehjul av plast feiler med tiden, da stopper sirkulasjonen og bilen koker. Et annet problem er at man ikke har luftet kjølesystemet skikkelig, så folk som har både byttet termostat og vannpumpe kan fortsatt få en bil som koker. Det typiske er at lufta ligger ca. ved varmeregisteret og symptomet er bl.a at bilen nekter å blåse varm luft i kupeen. Termostat som feiler er typisk når en bil aldri blir helt varm ved normal kjøring, da denne alltid er åpen. Hvis du ikke vet når vannpumpa er sist byttet så er det greit å bytte både vannpumpe og termostat, som et servicetiltak om ikke annet. Lufter du systemet skikkelig bør ting ordne seg. Om du slitter etter dette bør du kanskje rette mistanke mot tett radiator, men det er ikke helt vanlig. Da bør du også sjekke for grums i kjølevæsken, som nevnt et sted over.

Oljen må/bør jo uansett være varm når den skal tappes ut. Om ikke denne er på "overtid" fra før av bør det nok gå greit å starte bilen. Sikkert greit å ikke begynne å kjøre den med en gang, la det gå 1-2 minutter på tomgang så oljen får litt sirkulasjon. Ta en litt lengre kjøretur etterpå, gjerne litt turtall på slutten og bytt olje og filter når du kommer hjem. Ellers er det greit å sjekke ting som kjølevæske og bremsevæske før man kjører.

4-hjuls er litt utenfor hos meg, men kan ikke justere camber og caster heller da. Får se hva de sier.

Skal vise min om en uke, så kan sikkert skrive hva de gjør. Har dog ikke justerbart.

Koed.no Spørs om det ikke lønner seg å selge den som den er. Når du ikke skal skru selv bruker du antaglivis mer penger i deler og arbeid enn det du får igjen ekstra ved salg.

De kunne jo fjerne plastdekslene og spraye på noe "såpevann". Vi bruker noe tilsvarende "spesialsåpevann" på instrumenter på lab for å finne ut av gass som lekker. Det finnes også instrumenter som lukter seg fram til gasslekkasjer. Eksos som inneholder masse karbondioksid burde være mulig å plukke opp uten å ha det dyreste instrumentet.

Castrol Syntrans er vel til manuell. Automatoljer pleier vel heller ikke oppgi viskøsitet (som 75W-90), så regner med at det er en manuell kasse.

Kjøpte en brukt idag, var fra GS, tror det er STE36/7-3150. Passform generelt ganske bra, men det finner jeg vel først ut i morgen i dagslys. Braketter for tåkelys som var fra den originale fangeren passet ikke til hull som var i den nye, så der ble det strips, sitter egentlig ganske godt og ser greit ut. Lyset går vel hele 1m fram, men nå brukes jo ikke tåkelys til belysningformål uansett. Luftkanalene til bremsene passet dog ikke på den nye da disse er breiere enn M-tech. Har dere som har kjøpt M-tech fangere også kjøpt M-tech luftkanaler? De originale kan ikke klipses på fangeren, men de er jo fortsatt der og tar inn luft, eneste er vel at de sitter noe løst.

Multireim gått i stykker?

Såpass ja! Hvis du allerede har bestilt så er det vel bare å vente og se når den ankommer. Bør jo være mulig å få triksa den på plass da selve festene antaglivis er like.