E.C.

Slo opp utstyrskodene på bilene dine og leste litt teknisk beskrivelse. E65-en din har fjernlysassistent, derfor går ikke halogenpæra på som fjernlys, mens E66-en har ikke det, derfor brukes også indre pæra til fjernlys.

Hvis det er Hi-Fi 676 med analog sub-forsterker (= du ikke har høyttalere i bakdører) så kan det være defekt forsterker, defekt ccc, feilkodet ccc eller noe kabelproblem, men sistnevnte kanskje minst sannsynlig her.

Du har en annen tråd om nesten det samme der du heller ikke oppgir årsmodell eller utstyrskode på stereoanlegget. Da blir det vanskelig å gi konkrete råd. Du kan for så vidt både ha defekt forsterker, ccc eller feilkodet modul.

Har Porsche noe nettbutikk tilsvarende GS/Koed eller er det alltid "pm for pris" til service senter for å finne ut hva reservedeler koster? Føler det er enkelte biler som er priset relativt ok sammenlignet med tilsvarende bmw-er fra samme årgang, men det er kanskje mer bingo å kjøpe noe med svindyre originaldeler og manglende aftermarket (sammenlignet med bmw)?

Hva har du i bilen din da? Det er forskjell på utstyrspakker og på før/etter facelift. 676 Hi-Fi før facelift har analoge utganger til forsterker (som postet over). På TOP-HiFi 677 eller Hi-Fi etter facelift så går signalet til forsterker digitalt, så da må du kanskje koble på signalet til høyttalere som går ut av forsterker og ikke CCC/M-ASK.

Det er jo "bare" grønn og rød. Et par dråper på tørkepapir fra peilepinna så ser du det. Nesten alle CHF 11s har grønn ring på lokket. Den røde med ATF har ikke det.

Ikke sånn på sparket, men kan sikkert lese av på min. Er samme pumpe på de fleste e6x diesel om jeg husker rett (men det har vært styringsmoduler med ulike farger på tilkoblingsplugg som ikke gikk direkte overens). Tror det var noe mer funky ankurat der, at modulen regulerte spenning, så det var ikke rett frem som på typ en glødepære. Det kan også være vanskelig å måle slikt på motorer. Børsteløse kan man ikke måle sånn i det hele tatt og de med børster (som jeg fant ut av med kupevifte) kan fort variere en del avhengig av hvordan den står akkurat i det du måler.

Du kan evt. måle strøm med filter og uten, om du kjører dieselen rett i en kanne under bilen i stedet for i filteret.

Tyder på at det ikke er i EKP feilen ligger nei. Jeg hadde byttet filteret aller først, kan nå hende at det er halvtett og pumpa må jobbe hardere enn normalt.

Ja, det skal ligge inne en feilkode om noe er feil, ny modul er plug and play - ingen koding. Du må trolig ha en litt vassere feilkodeleser eller noe rettet mot BMW om du skal få lest ut feil på PDC, ergo ikke de billigste universale.

Bra det gikk seg til, hvor langt innover i bilen måtte du med originalt ledningsnett og var det en bokstavelig talt plugg noe sted der, eller måtte du skjøte ledninger?

Det kan du trygt si med den eksosjobben der 🥴🍺 https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=349469683

Målte du sånn ca hvor mye du tappet av? Hvis du plutselig kunne fylle på 2,5L ekstra så virker det ikke helt som at du har kontroll over hvor mye som gikk ut og som skal inn igjen. For lite olje vil fort føre med seg mye rart. Ellers er jo eventuelle feilkoder kjekt å vite.

@Olaandrefja, skap og tavle er også veldig kjekt og mulig å få til ganske bra. @*MrB*har tilsvarende, kjempegreier for å bytte bremsevæske alene. Har også den som skal suge ut på caliper-siden (som går på trykkluft), men den bruker jeg bare til å suge ut gammel bremsevæske fra beholderen.

Har blitt en del verktøy på meg de siste to åra og mye av dette er både kjekt å ha og veldig kjekt å ha, men om jeg skulle peke ut én ting som virkelig er "må ha" for min del så må det være en verktøyvogn. Det har egentlig ikke noe å si hva du skrur med og hvor mye penger du bruker på verktøyet ellers, hvis du ikke har et bra system til å oppbevare det så blir det fort bare kaos. Å lete etter et verktøy som "nettopp var her" for 5 sekunder siden eller rote gjennom dype skuffer eller bokser fulle av ræl kan ta vekk arbeidsgleden fra de fleste på veldig kort tid.

@Larssoylsamme leste jeg. Her må man uansett fram med komplett bærearm foran og komplette fremre styrestag.

R i vognkortet som i "R 19" står for radialdekk og du skal slite med å finne noe annet på markedet i dag. Hastighetsindeksen står et eget sted, som jeg prøvde å vise deg i staf. Dette er også minimumskrav, så du kan fint ha hastighetsindeks over. Det er ikke noe å pirke på her for en kontrollør.

Blir vel å bruke bypass/motstand i akkuratt dette tilfellet da.

Hvilken hastighetsindeks står i vognkortet da? Det står gjerne separat fra dimensjoner. Hvis du sjekker på nett så står det her: Y er jo uansett godt nok og "ZR" er en litt eldre type merking etter hva jeg har fått med meg.

Hvis ikonet for fjernlys kommer opp i instrumentpanelet så er det i alle fall ikke bryteren. Neppe modulen heller om man faktisk kan observere noe forskjell mellom nærlys og fjernlys. Lyshorn i halogen er et godt tips som kan forklare akkurat denne forskjellen. Det enkleste her er å sette opp en mobil som filmer mot lyktene for å se ulike forskjeller på nærlys, fjernlys og lyshorn. Evt. få noen til å sitte i bilen, mens man filmer eller ser på selv.

Har Protool selv, fornøyd med det til koding. Jeg er usikker på om controlleren er "såpass modul" at du kan simulere tastetrykk der, men hvis man skulle ha vert litt nerd så kunne man følge med på can-bus signalene via et oscilloskop. Når du vrir eller bruker pilene vil det komme noe, mens nedtrykk vil ikke gi noe utslag (om knappen er gåen). Slik jeg ser det så kodes aldri kontrolleren (alltid samme konfigurasjon), slik at alle knapper vil alltid sende ut et signal når de trykkes ned. Og for den saks skyld: med en signalgenerator kunne du ha sendt i vei et kjent "nedtrykk-signal" for å bekrefte at knappen er gåen, men om man ikke har slike verktøy er det mye raskere og enklere å teste med en brukt kontroller.

Det var en kul spilloljetrakt! Alu-kjele og sveist på rør nederst?

Du har en 4-pins tilkobling på baksiden av controlleren antar jeg? 2 pin med strøm og 2 pin med canbus. Hvis andre funksjoner fungerer som de skal så betyr det at strøm og canbus er ok (det er ikke individuelle ledninger per knapp). Du kan kode din CCC tilbake til fabrikkinstillinger aller først, men om dette ikke hjelper så peker det på selve knappen på controlleren ja.

Realistisk sett er det ca. det de går for har jeg inntrykket av. Du kan selvfølgelig legge ut noe høyere for å se om det kommer inn noe interesse.

Har du bilde fra under lykta? Dette er xenon fra før facelift (2007). Hvis to bokser under (adaptive) er disse verdt litt mer. Vanlige xenon :+/- 2000 kr for komplette fungerende lykter uten fuktproblemer (vil jeg si). Adaptive 500 kr mer. Facelift lykter er ønsket både av de som har facelift og de som ikke har det, men ønsker å bygge om. Før facelift er kun aktuelt for de uten facelift og har følgelig betydelig redusert etterspørsel, derav lavere pris.