Rune-K

Det rareste er at dette har holdt på lenge. Jeg er gammel nok til og huske når Chrysler Voyager var utrolig populære. Den gangen så betalte man fantasipriser for biler som var 10 år gamle og omtrent falt ifra vær andre. 14 dager etter røverkjøpet så sprutet automaten olje over hele motoren.

Jeg tror amerikanerne har en forkjærlighet for rare løsninger når det gjelder sikringer. Husker en nabo hadde en Voyager på tidlig 90 tall. Der begynte airbaglampen og lyse på vinteren. Det viste seg at det var felles sikring for viskeren på bakdøra og airbagen så når viskeren gikk tregt så blåste den sikringen og airbagen kuttet samtidig. Jeg mener, man har da ikke samme sikring på airbag og vindusvisker. Jeg er helt enig med deg @Fredrik 90 så lenge man aksepterer at en bil skal vare i 8 år for så og skrotes så er amerikanske biler helt ok. Problemet er at med de avgiftene vi har i Norge så tro mange at bilene skal vare mye lenger. Hvis man da betaler relativt dyrt for en amerikansk bil som er 10 år gammel og tror at den skal være like bra som en tilsvarende japansk bil så har man i beste fall missforstått.

Kan jeg spørre hva som er fordelen med el-servo? De fleste vil vel si at du får bedre styrefølelese med hydraulisk servo. Det er jo en grunn til at M-versjonene av Z4 har hydraulisk.

Jeg kan ikke hjelpe deg helt eksakt men noen tanker kan du jo få. Jeg har en instruksjonsbok fra 1985 og der står det forklaring av kjørecomputeren så den var tilgjengelig da. Jeg tviler sterkt på om du kunne bestille den på de modellene som hadde forgasser eller 324d. Det var jo ikke noe poeng da den manglet alle dataene om drivstofforbruket. Ellers så skilte det helt sikkert mellom landene hva som var standardutstyr, husk at i Norge så var det voldsomme avgifter på alt av ekstrautstyr. Man skal ikke se bort ifra at selv 325i ble levert uten computer i Norge for og få prisen så lav som mulig. Jeg har sett "norske" E23 745i med ikke noe ekstra utover det absolutt nødvendigste. D.v.s. sveivevinduer og det kjipeste setetrekket som var mulig og få.

Regner med at den 20mm pipen din er like blank som da du kjøpte den. 20mm sammen med 26mm er nesten aldri brukt uansett hvor du leter.

Jeg husker ett eller annet langt bak i hodet om at tomgangsregulatoren får beskjed hvis du setter den i gear, dette for og heve tomgangen ørlite grann i drive. Kan det være noe her? At tomgangsregulatoren ikke får beskjed om at du tar den ut at D. igjen og derfor fortsetter og heve tomgangen. Jeg er ikke 100% sikker på om at du har denne funksjonen men det bør være en mulighet til og sjekke det ut.

Skiver og kalipper er det første som ruster når bilen blir stående på et høggeri så dette er helt vanlig. Vi hadde en fast kunde når jeg jobbet i høggeri som skrudde endel Toyota. Han kjøpte heller originale rustne skiver hos oss får så og dreie dem enn og kjøpe noen billigere skiver andre steder fra. Det var bedre og gjøre på den måten sa han når kundene hans ikke ville betale for originale skiver. Det holdt bedre det.

Du tenker riktig. Jeg pleier og regne med 14 volt da da dette blir mer riktig med ladespenningen. Jeg synes det høres ut som du har kraftige varmetråder men hvis du har en stor rute så er det godt mulig at det stemmer, det blir jo ca. 400 watt. Hvor stor er sikringen da? Uansett så bør den originale ledningsdiameteren holde. Den blir jo ikke på stort mer enn 30-40 cm. lang uansett. BMW pleier ikke og være kjipe på ledningtykkelsen så hvis de har brukt 2,5 kvadrat så er det nok riktig. Det er mye værre med gammel Opel fra 70 og 80 tallet. Der var det ikke uvanlig med et spenningsfall på 3-4 volt fram til frontlyktene.

Jeg liker at du tenker på slike trivielle ting som kjøling av dynamoen. Flesteparten tenker nok at det trenger man ikke i Norge men spesielt med en slik motor som M70 som utvikler mye varme så har det absolutt noe for seg. Jeg var såvidt borti en kar som hadde montert en M70 i E30 for endel år siden og han slet med stadige uforklarlige ladeproblemer. Vi fant vel aldri ut hva som var årsaken men jeg har en mistanke om at varme hadde endel og si.

Fire utblås tror jeg blir bæltøft. Men jeg håper ikke du vurderer den gulfargen samtidig, da vil jeg aldri kommentere i tråden din noe mer.

Sjekk hva som står på skruehodet, det er det sikreste. Husker ikke styrken på E34 men det er sterkere enn 8,8 på E23. Kjøper du nye bolter hos BMW så er det ferdig smurt inn med gjengelåsing. Det finnes mange typer av locktight med forskjellige fargekoding. Det er bare og lese seg opp. Du trenger ikke den typen som du må varme opp for og løsne igjen.

Det stemmer det, tidlig E24 har den samme forstillingen som E12 som igjen arvet den fra tidligere modeller slik som NK, E3 og E9 og der brukte man en ståltråd for og låse. Veldig spesielle skruehoder på de boltene så vidt jeg husker. Men denne eldre forstillingen har en annen utforming av bærearmene, den har kun en vanlig bærearm også et støttestag som går forover. Det gir ikke like god kontroll over framhjuls geometrien i alle situasjoner som den nyere med 2 bærearmer pr. side. E21 har en litt enklere variant av E12 typen igjen. Der har man ikke noe støttestag som holder bærearmen på plass. I stedet så bruker man stabstaget til denne funksjonen. Billigere og lage men så var 3 serien billigere enn 5 serien også. Har vi kommet langt nok ut på viddene nå eller skal vi nerde litt til?

Denne typen forstilling kom først på E23 i 1977 men der er ingenting likt som de andre men prinsippet er det samme. De var veldig stolte når de lanserte denne typen og brukte en hel tettskrevet side i salgbrosjyren for og skryte av hvor avansert den var. @EspenV Takk for en liten korrigering, mente selvsagt 12,9. Litt rart at de ikke følger med spacerne men hvis man bruker de i racing så kan man selvfølgelig sjekke de med jevne mellomrom, da holder det nok med vanlige bolter også hvis man bytter de innimellom.

Nå begynner du og bli ivrig med kopperpastaen. Bare pass på og ikke få noe på gjengene. Der skal du bruke locktite og husk riktig moment. Kjedelig hvis de løsner under fart. Hvis du først skal være jålete og drive med den senkingen så synes jeg de spacerne virker som en god ide. Husk bare og få tak i sterke nok bolter Det skal være 12,2 bolter og ikke standard 8,8. Det er nok ikke de letteste og få tak i. For endel år siden så fikk jeg ikke tak i de andre steder enn originale bolter om det har blitt enklere nå vet jeg ikke.

Fiat har jo alltid laget noen artige varianter av småbilene sine. vi som vokste opp på 80 tallet glemmer vel aldri Uno turbo.

Det lærte jeg da jeg var bilopphøgger. Med og bruke et par faguttrykk, les banning, så løsner selv de vanskeligste skruene. Det hjalp at han på nabobukken var trønder, han hadde mange fine faguttrykk.

Det er vel en liten myte at man ikke får godkjent noenting i Norge. Så lenge man gjør det på denne måten. Søker først og har papirer på alt så kan man få godkjent veldig mye. Det man hører om er alle de tullingene som begynner og bygge og setter på store turboer også tropper de opp på biltilsynet etterpå og forlanger at de skal godkjenne dette uten mulighet til og dokumentere hva man har gjort. Da setter de seg på bakbena veldig fort. Forøvrig så liker jeg prosjektet ditt. Alltid artig når noen gjør noe utenfor boksen, det finnes nok av ikke godkjente turbobygg der ute.

Jeg ville vel vurdert skvettlapper for og forhindre at det kommer snø og bygger seg opp der i utgangspunktet.

Hehe. Husker det kom inn en Volvo 240 når jeg var høgger med store klistremerker som reklamerte for chiptrimming. Når vi åpnet panseret på den så fant vi en trøtt forgassermotor.

Og dette er til en 73 modell Ascona eller kanskje en E34 525Ix?

Hvis du bare holdt ledningen på plass uten og skru den ordentlig på så blir den varm uansett når det er snakk om de strømstyrkene man snakker om her. Du greier rett og slet ikke og få god nok kontakt. Nå pleier varmetråder og være på typisk 150-200 watt. En strømstyrke på 10-15 amper. Da bør 2,5 kvadrat være nok, du må opp i en lengde på ledningen på 4-5 meter før det blir noe problem. Hvis du vil vite eksakt hvor kraftige varmetrådene dine er så er det bare og måle motstanden i varmetrådene. Da regner du fort ut hvor kraftige de er.

Så lenge den som monterte dempere forrige gang gjorde jobben sin og smørte inn hylsen med kobberfett e.l så er det sjelden noe problem med og løsne de igjen. Er vel på tredje settet med dempere på syvern nå og hadde kun problem første gangen. Det med kupefilter har jeg på følelsen av at er litt bingo på E34 om du har eller ikke. Det jeg ikke skjønner er hvorfor jeg har det på Z4en min. Litt vanskelig og filtrere luften når jeg tar ned taket.

Har du lyst og råd så kjøp en M5 som kosebil til finværsbruk og da kjøper du den dyreste du har råd til. Vær forberedt på at du kan måtte lete lenge etter en riktig en. En jeg var borti brukte et par år. Til gjengjeld så har han antagelig Norges beste E34 M5 og en av de fineste E39 M5 også. Skal du bare ha en lekebil så kjøper du 540. Er enig i alt som er skrevet @Fredrik synes jeg har en riktig tilnærming til det. Husk også at hvis du må sette bort en jobb så kan det være vanskelig og finne et verksted i Norge som har kompetansen. Mange merkeverksteder har ikke det rett og slett fordi de mangler erfaringen. En bekjent av meg kjøpte en E39 M5 som det trengte og byttes clutch på. Der presterte merkeverkstedet og klemme fast ledningene fra motoren mellom motor og gear. Måtte bytte hele motorledningsnettet. Verkstedet fikk ikke noe overskudd for den clutchjobben. Før så sa man gjerne at M3 betydde og gange deleprisen på 3 og på M5 så ganget du med 5.

En kamerat kjøpte en 750iL 88 modell for et par år siden som telleren har stoppet på 300 000, jeg tipper den har gått i vertfall 100 000 til. Han synes den fusket fælt noen ganger men det var ikke noe rart det. Fordelerlokka var stemplet 88 og hadde sittet der siden bilen kjørte ut fra fabrikken. Jeg har kjørt på delsyntet 10-30 og 10-40 i 20 år aldri hatt noe problem med det. Bytter hver høst før jeg parkerer bilen. Husk at denne motoren ble konstruert i 1968, hva slags olje hadde de da?

Er det ikke likt som på E28 da. @sveigis har jo fikset de på sin.